嶺上深處有人家

陳璨

車一路向南疾馳，坐在最前排的姐姐好奇地問：“江西美嗎？江西人是不是如電視上所描述的那樣矮小健壯，笑起來兩只眼睛儼然瞇成一條細縫？”

對那片即將涉足的贛北之地，我們深寄一片好奇。

雅然天韻的瓷都王國

煙雨蒙蒙的景德鎮，頗有幾分江南韻調。春意濃濃的四月里，步入這塊并不算大的華東小城，窮盡眼眸的是遍布四方的瓷器，水池里平躺著一頂蓮花陶瓷燈，路旁蔥郁樹蔭中掩映著一排排陶瓷狀的路燈，亭臺樓閣皆被陶瓷，這獨有的景德鎮韻調擁護其中。

初逢景德鎮，它給人的感覺是淡雅、古樸與別具一格的舒心。它沒有江南地域天生具備的儒雅與恬靜，卻以瓷器獨特的風韻給予這方土地以悠然。

在景德鎮的陶瓷工廠，隨處可見女工手持畫筆，用心雕飾著手中的瓷器，碗狀的、花瓶狀的，以及深淺不一的彩釉碟盤。她們就像一位位技藝精湛的畫師，創造出數不勝數的奇跡。灰白底紋的瓷皿在她們的筆下，變得活色生香。

傍晚，我們一行人去了陶瓷工廠附近的民宿就餐，青花瓷式的門堂令我瞠目結舌，眼前的一扇門猶如一幅青花瓷畫卷，徐徐鋪展在我眼眸深處。深入店中，四面墻壁籠罩在青花瓷的藍靛古樸里，每一筆雋永的線條背后，都凝刻著一座城的靈魂。腳踩的地面，碎落有致的青瓷瓦礫星羅棋布，某一瞬間，我生怕自己的腳踩在上面，會踏碎這珍貴精美的古物。立在那一塊青花瓷延綿鋪展的地面，我忽然之間明白，一座以瓷器聞名于世的城市，在他們流淌的血液深處，瓷儼然已是生命的驕傲。在這個僅有一百多萬人口的小城，有將近百分之八十的人從事瓷器商業，這群偉大的景德鎮人，用他們堅守的信念將瓷器文化延綿于世。

徜徉在景德鎮的萬頃天空下，仰望著碧藍藍的天，看城市車來人往，各式各樣的瓷器裝飾遍布在小城的經脈骨骼深處。

紅色土壤孕育的徽派部落

第二天，我們抵達婺源，春陽和煦。大雨止步，婺源環抱在春雨中，別有一番韻味。初入婺源，置身于“中國最美的村落”，信步而走，地面還有些微濕，狹窄的鄉間小道兩側，裊裊炊煙處，依山而居的村莊比比皆是。

婺源素有古徽州之稱，確然，它舊時曾是徽派文化的代表，作為古徽州最南端的縣，于新中國成立后劃分給江西腹地。如今，婺源就像古徽州遺落的一顆明珠，鑲嵌在遼闊的江贛大地，以徽派文化的淡雅古樸，為這方土地滋養新的生機。

源頭古村是婺源之行的首站，行車于山間小道穿行幾十里路，終于窺見了古村的真實模樣。源頭古村，所謂源頭，自然與水的淵源有著密不可分的關系。村口一條蜿蜒的小溪，成為哺育婺源人民繁衍生息的生命之水，順著溪水流向，一路徑直而走，一座環水而立的小橋處，幾幢灰瓦白璧的馬頭墻農家小屋錯落有致，馬致遠《天凈沙·秋思》中的“小橋流水人家”描述的可不就是此般情景。

幾百年來，生長于此繁衍生息的村民，守在這片群山環抱、溪水做伴的小村落，歲月造就出他們與生俱來的淳樸與安逸。去潤福樓的路上，恰巧路過一所民居，時值中午，鄉民正圍于灶臺前，煮食著大鍋里香噴噴的佳肴。鄉民操持著鍋勺，忙碌之余瞅見觀望許久的我們，他褶皺橫生的面容里突然抹開一道笑容，操起一口地道的鄉音，不停地招手，邀我們上他家共進午飯。

一份獨有的淳樸早已融進他們的血脈深處，每天往來于此的游客絡繹不絕，而他們卻始終保有那份最簡單、最質樸的熱情，面對四面八方的游人。

梯田深處的綠意天堂

抵達瑤灣，已經是下午。站在景區門口，四面低矮地丘陵上整齊遍布著綠油油的梯田，紅色的土壤下面，暗河流動，補給茶田豐沛的水源。長居皖北平原，我很少有機會看見丘陵地形，對這片栗色土壤更是陌生，只曾在地理課上略有耳聞。

春季正值茶葉生長繁殖季節，嶺上的茶花開得正旺，呈梯級式層層分布，簇擁環抱。這片蔥綠的茶花好似嵌落在紅色土壤里的綠色云彩，遠看，又如延綿千里勾連重重的綠錦絲帶。群山深處坐落的幾處灰瓦白璧的房屋，詮釋著嶺上深處有人家的絕美之境。

一扇大風車駐足的地方，便是瑤灣的老街口。深入街心，路兩側馬頭墻建筑整齊排列，高低起伏的馬頭墻，給人視覺上一種“萬馬奔騰”的快感。

婺源的春天，沒有那遍野金黃的萬頃油菜花，卻在這個詩意的季節，讓我們領略到另一番姹紫嫣紅的婺源風貌。素色調的馬頭墻建筑、樸實熱情的江西人民及那片紅色土壤孕育的沃土，都是此行最大的收獲。

車從江西駛入安徽，地界口的那排景德鎮陶瓷燈柱，以俯首的姿勢孑然矗立，送別天南海北的客人。我突然熱淚盈眶，一片深居祖國東南的城市沃土，處處詮釋著他們對陶瓷最深重的情意，以及用陶瓷這最珍貴的藝術對來往江西的朋友致以最高的尊重。