清末民初女性服飾演變

韓立恒

在1900年到1930年清末民初的三十年里。中國經(jīng)歷7巨大的政治動蕩。社會面貌也隨之發(fā)生了巨大的變化.就連中國女性的日常穿著，也在不同的潮流影響下。悄然發(fā)生著改變，從這些老照片中，我們能夠梳理出女性服飾的變化.是一個從保守到中庸，再到逐步開放的過程。

這位滿族女子穿的就是清末貴族的氅衣，領(lǐng)子、袖子、斜襟、下擺都有復(fù)雜的滾邊。

這幅照片中左側(cè)滿族女性穿的就是襯衣，與現(xiàn)在的襯衣不同，滿族女子的襯衣其實是薄長袍。

清末滿族女性服飾

滿族人建立的清朝持續(xù)268年，滿族女性服飾風(fēng)格雖然沒有明顯改變，但細節(jié)也是隨著社會形勢和審美幾經(jīng)變化的。關(guān)于這些細節(jié)變化的記載比較少，但常見的清官劇中并沒有嚴格區(qū)分服裝是早期還是晚期，給人清代滿族女性服裝都是一個風(fēng)格的感覺，這其實是不準(zhǔn)確的。

滿族發(fā)源于遼東，早期因所處地域氣候寒冷，多穿寬大且及腳面的袍服，為行動方便兩側(cè)開叉，下配褲裝，男女裝款式類似，通過顏色和花式區(qū)分。長袍都是右襟，圓貼合領(lǐng)，使用紐扣。顏色比較單一，面料和工藝也并不華麗。滿族建立清朝，入主中原后，這個風(fēng)格也長期保持不變，直到清中晚期，社會富庶，工藝成熟，滿族女性服飾中的便服，細節(jié)花飾逐步吸收了漢族女性服飾的裝飾風(fēng)格，變得華麗起來。到了清晚期，滿族貴族女性服飾風(fēng)格非常繁復(fù)，僅“滾邊”工藝就有十幾道，中間又會裝飾大量的刺繡。

滿族貴族女性的服飾主要分為禮服類和日常服飾。禮服類分為禮服、吉服、常服等，穿著者身份和穿著的場合有嚴格的等級規(guī)定，它們的樣式和裝飾各有特點，但有一個共同的特征，就是袖口為馬蹄狀造型，俗稱馬蹄袖。

便服為日常穿著用，平袖，沒有嚴格的規(guī)制，風(fēng)格會隨著時代審美發(fā)生變化。從外形和功能上又分為襯衣、氅衣、馬褂、坎肩、褂闌等。結(jié)合我所見到的清末老照片，個人總結(jié)清末女性便服的特征就是右襟，圓貼合領(lǐng)長袍；不著裙裝，長袍內(nèi)一律配褲裝；長袍使用紐扣，呈桶狀，不收身，下部開叉，方便活動。

清末貴族的長袍裝多使用滾邊工藝。從清初期開始，滿族女性服飾就有滾邊（鑲沿花邊：的傳統(tǒng)。到了清中期后，服飾風(fēng)格越來越華麗，開始出現(xiàn)了非常復(fù)雜的滾邊，袍子領(lǐng)口、袖口、大襟邊緣，直至下開又及下擺，都要鑲嵌多道花邊，并且在花邊上進行復(fù)雜的刺繡裝飾。最復(fù)雜的一度達到十八道，號稱十八鑲，幾乎占據(jù)衣服近半的面積，并且其配色、刺繡、紋飾都極其講究。

清末漢族女服變化

清代要求男性一律改著滿族服飾，但對漢族婦女服裝沒有強行要求。明代的傳統(tǒng)服飾經(jīng)歷清代流傳到清末，演變成了一種右襟、圓貼合領(lǐng)中長袍，長度到膝蓋左右，通常稱為“衣”或者“衫”，而不稱為袍；下擺寬大，袖口寬大，不束腰；下身可配褲裝也可配裙裝。

在細節(jié)裝飾上，漢族外衫同樣會在領(lǐng)口袖口滾邊，但風(fēng)格和滿族服飾特征不同。領(lǐng)口多用寬大滾邊，兩側(cè)邊緣大過肩，再加一道細的輪廓線；或者在寬邊內(nèi)側(cè)加一條或多條細邊。袖口滾邊多從肘部就開始，一直延續(xù)到袖口，或者在肘部單獨做一條滾邊，袖口再用其他風(fēng)格滾邊。漢族女性因外衫較短會漏出一截褲子，所以大戶人家在褲腳邊緣也會進行相應(yīng)的滾邊造型。

民國初年滿漢女性服飾

民國初年，隨著社會的變革，西方思想的傳入，滿族女性最常穿著的便服也開始受到西方審美標(biāo)準(zhǔn)影響。雖然這個時期滿族長袍的傳統(tǒng)款式?jīng)]有特別大的變化，但細節(jié)上變化不少，衣服外形上由桶狀變成略有收身合體的設(shè)計，鑲邊也一改曾經(jīng)的密集繁復(fù)，逐步變得簡單；一些圖案現(xiàn)代、清雅的西式面料也被使用在滿族婦女的長袍上，并且長袍出現(xiàn)了西式立領(lǐng)。這些變化為上世紀(jì)30年代的旗袍風(fēng)格奠定了基礎(chǔ)。

慈禧的氅衣照片，其鑲邊造型復(fù)雜。

清末漢族婦女外衫比滿族袍服寬大很多，下擺叉短不少，下衣是可以配裙裝的。

西式高領(lǐng)馬褂，采用清爽的菊花紋、花葉紋面料，是改良風(fēng)格的滿族服飾。

民國早期的女性服裝，以高立領(lǐng)、收身長衫為基本特征，外衫已經(jīng)逐漸收短。

西式元素不斷融合到中式服裝中，這是大名鼎鼎的林徽因?qū)W生照，可以看出改良后的小立領(lǐng)短上衣風(fēng)格。

這一時期，漢族婦女服飾也出現(xiàn)了很大的變化，由原來的寬大服飾變成比較合身的裁剪，而原來的貼合領(lǐng)借鑒了西方的立領(lǐng)。早期的中式立領(lǐng)裝飾性比較強，甚至有的立領(lǐng)擋住了一小部分臉頰，被稱為元寶領(lǐng)子。闊袖也變成了合身的袖口，鑲邊也變得更簡潔。舒適合身的裁剪方式適度彰顯了女性身材，這在清代是不可想象的，它彰顯了女性自我意識的蘇醒。

這種風(fēng)格延續(xù)到大概1915年前后，西學(xué)漸進，漢族女性的服飾再次受到了外來西式分體服飾的沖擊。裝飾性大于實用性的立領(lǐng)被淘汰，引進了舒適的短立領(lǐng)，外衫的長度由膝蓋處逐漸變短至腰部以下，成為了單獨的上衣，但基本保留了右襟扣的傳統(tǒng)造型；裙裝也參照西方開始變短到小腿，不用遮住腳面。

民國旗袍的形成

要說最有特色最有影響力的中國女性服飾，非上世紀(jì)30年代誕生在上海的旗袍莫屬了。旗袍的得名來自于旗人，但旗袍并不是清代滿族女性長袍的翻版，這個時代定義的旗袍，融合了中式漢族服裝和滿族服裝的風(fēng)格，同時又引入和借鑒了部分歐式禮服風(fēng)格，它的出現(xiàn)，承接了之前的服飾變化，是時代發(fā)展和融合的產(chǎn)物。

旗袍有幾個標(biāo)志性特征，第一是小立領(lǐng)，源自西式服裝，但在民國初年已經(jīng)在中式女裝上大量使用；第二是上肩短袖，也來自西方標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)中國女性并沒有穿短袖服裝的習(xí)慣；第三是長及腳面，右開襟系扣，兩側(cè)開叉，這些是繼承了滿族長袍的風(fēng)格；第四是收身合體剪裁，可能是參照歐式禮服，也不排除可能借鑒了民國早期漢族服飾中收身的設(shè)計。

隨著西化思想的傳播和社會的開放，上世紀(jì)30年代中后期旗袍進一步改良，裙擺收短，腰身更緊縮，有彰顯身材的目的了。彼時的上海是東方時尚之都，各種風(fēng)格交融，旗袍也千變?nèi)f化，成為最能代表中國女性風(fēng)尚的服裝。

上世紀(jì)30年代身著旗袍的時尚女性。