蟳埔女傳統服飾結構及特點

陳芳， 吳志明*， 陳方芳

(1.江南大學 教育部針織技術工程研究中心,江蘇 無錫 214122；2.江南大學 生態紡織教育部重點實驗室,江蘇 無錫 214122)

蟳埔女生活在歷史文化名城泉州，位于中心市區東南部的一個漁村，其傳統服飾特色顯著，蘊含了閩南地區特有的風俗、宗教、美學文化。蟳埔女服飾結構與其勞動需要相契合，注重“美用一體”[1]。近年來，隨著現代都市化建設的推進，蟳埔女的主業從灘涂養殖變換為其他社會工作，對蟳埔女服用傳統服飾的環境和心理產生影響。目前對蟳埔女傳統服飾的研究主要集中在造型、審美及風俗，而針對其服飾結構方面的研究較少。蟳埔女傳統服飾結構內含著蟳埔人生活習慣和文化，對解析閩南文化有著深刻意義。文中從服裝設計的視角，對蟳埔女服飾大裾衫、紅衣、寬腿褲、仗仔等的結構及功能進行闡述，以期為蟳埔女服飾的傳承與發展發揮一定作用。

1 蟳埔女傳統服飾類別

蟳埔女傳統服飾在閩南服飾文化中獨具特色，是蟳埔女勞動生產的結晶，是區域文化族群識別的符號。蟳埔女傳統服飾主要特征為：大裾衫斜襟掩胸右衽，立領貼邊；寬腿褲以黑色為主色，搭配白色或藍色腰頭，褲身肥大且前后一致，無正反之分；討蚵裝的對襟外套整體呈黃赭色，短小簡潔，衣身無裝飾圖案，稱之為“紅衣”[2]；下裝仗仔由薯榔汁液染制，與紅衣配套，款式獨特，呈對稱式結構，另有普通仗仔是由青黑色棉布直接裁剪縫制而成，拼接白色或藍色腰頭，褲口內側偶有裝飾藍色滾邊。

1.1 大裾衫

1.1.1大裾衫結構特點 大裾衫如圖1所示。蟳埔女所穿大裾衫造型為斜襟掩胸右衽，結構是傳統服飾典型的十字平面形，沿襲傳統十字形、整一性、平面體的總特征[2]。大裾衫衣身與袖身連裁，肩部不破縫；袖為接袖結構，長至人體小臂位置；門襟滾邊寬約2～3 cm；衣身兩側開衩；下擺、側縫、大襟、領圈內貼邊；長度在人體腰臀之間，可遮蓋腹部。其結構主要特點表現在衣身橫、豎的拼接[3]，即“出手”(衣袖)1/2處的垂直拼接和左、右襟水平拼接，其中前身拼接左側比右側高約2 cm。就大裾衫而言,其拼接結構主要是為方便易磨損衣片的拆換，節儉性能突出。

圖1 大裾衫Fig.1 Daju shirt

1.1.2大裾衫結構分解 大裾衫前后胸圍線設有橫向切割線，因此大裾衫衣身主要結構可參照右前片上半部衣片A，即以A裁片(里襟)為制圖基礎，有序展開其他部位制圖。衣身A片結構如圖2所示。在對折好的面料反面確定好A片衣身主要部位尺寸并作圖:衣長37 cm、袖長26.5 cm、胸圍24 cm、袖口寬17 cm，修正緣邊時注意過渡應自然。衣片B與衣片A連裁，在衣片A尺寸的基礎上，以肩線為對稱軸，向上對稱畫A片的形狀，從前中心線延長8 cm做橫向垂直線，畫衣片B。按照畫好的輪廓線將A，B衣片裁剪出來，肩線不裁開。

圖2 衣身A和B片結構Fig.2 Clothing body A and B structure of Daju shirt

大裾衫衣身其他衣片結構如圖3所示。參照衣片A，在剩余面料上畫門襟弧線，上凸下凹，可得到衣片C的結構(見圖3(a))；以衣片B作對照，縱橫向分別向上、向右2 cm，1 cm繪制大身左側上半部衣片D的結構(見圖3(b))；用第2種面料制衣片E和F，將裁剪后的衣片D作為參照，得到衣片結構圖E(見圖3(c))，最后，再以C片為對照，作延長線并修正，畫出衣片F(見圖3(d))。

圖3 大裾衫衣身C，D，E，F結構 Fig.3 Clothing body C,D,E, F structure of Daju shirt

大裾衫采用傳統接袖方式。參照A片袖口寬度，選取合適大小的面料，繪制長30.5 cm、寬26 cm的接袖袖身G，具體如圖4所示。大裾衫的領圈貼布是指沿領圈用其他布料貼縫于衣身內側的環形貼布，貼布的運用有助于領圈部位的定型，起到抗壓耐磨的作用，滿足生產勞作的需要。領圈貼布H結構如圖5所示，取一塊其他顏色的零星布料，沿絲縷方向對折并熨燙，畫長23 cm，寬11.5 cm的矩形，在長邊對折線中部位置再繪制出長16 cm、寬5 cm的矩形，沿內外矩形畫弧線，得到衣片H；立領結構可直接取長36 cm，寬7 cm的矩形；側縫貼邊為2片寬3 cm的矩形,門襟貼邊為一條寬3 cm的矩形。蟳埔女家務頗多，衣裳也多為自制衣，簡單明了的服飾結構既美觀舒適又能滿足其快速成衣的要求。

圖4 接袖結構Fig.4 Jiexiu structure of Daju shirt

圖5 領圈貼布結構 Fig.5 Neckhole structure of Daju shirt

1.2 紅衣

1.2.1紅衣結構特點 蟳埔女在討蚵時所穿對襟外套即紅衣，具體如圖6所示。紅衣具有鮮明的結構特點，整體呈對稱式，簡潔工整；立領對襟，前后衣身連裁，前后中破縫；袖為接袖，袖身上半部與前后衣片連裁，袖中不破縫，袖身合體；紅衣斜插袋既深且寬，有裝飾效果。蟳埔女不僅能夠在袋中放置小剪子、繩結等雜物，還能放置撿拾的海物，既解放雙手，又能高效率作業，充分體現了“備物致用”[4]的造物觀念；紅衣衣長小于袖長，下擺與胸圍同寬，衣擺起翹弧度小，整體呈箱形。

1.2.2紅衣結構分解 衣身A和B結構如圖7所示。圖7中紅衣前后衣身相同，裁剪時可把準備好的面料熨燙平整，沿經向反面相對對折，再沿緯向對折，折疊后上下共4層；取衣身長54 cm、寬24 cm，肩袖長36 cm，留取合適的縱橫向尺寸，畫左前片結構，四周留取適當縫份，沿前中線將面料破開，裁取衣片A；參考衣身A的袖口寬度，可繪接袖B的結構，接袖長29 cm，袖口寬12.5 cm。

圖6 紅衣Fig.6 Hongyi

圖7 紅衣衣身A和B結構Fig.7 A and B structure of Hongyi

紅衣插袋C的結構制圖較復雜，插袋結構如圖8所示。圖8中插袋尺寸為寬18 cm，高15 cm，因袋口較大，為保證袋深，修正袋形輪廓時底座起翹弧度要大，以此縮小袋口直徑。立領衣片可直接繪制一條長40 cm、寬7 cm的矩形。領圈結構如圖9所示，紅衣的領圈貼布E一直延伸至門襟處，可參照領圍弧度繪制，領圈從后至前由4 cm向6 cm逐漸加寬，正中打剪口對位。門襟處貼布與領圈貼布銜接，可通過衣身邊角料進行彌補，裁出2條寬3 cm的衣片D。在剩余面料中選取適合的位置裁出一條6 cm寬的搭門，縫合時采用內包縫法將縫份嵌入貼布與門襟之間，輯明線縫合。

圖8 紅衣插袋結構 Fig.8 Pocket structure of Hongyi

圖9 紅衣領圈結構 Fig.9 Neckhole structure of Hongyi

1.3 寬腿褲

1.3.1寬腿褲結構特點 蟳埔女日常所穿的長褲稱為寬腿褲，如圖10所示。寬腿褲展平后，其形態變成直筒型，前后相同，在穿著的自然狀態下呈“A”字型[5]。寬腿褲褲身由兩個褲片拼合而成，較為肥大，勞作時為避免海水打濕褲身，可將褲腿挽起。寬腿褲結構特殊之處是其插襠設計，襠部拼接的三角插片增加了襠部活動空間，便于漁女撿拾海物、挑擔行走。寬腿褲腰頭為雙層面料，高度可遮蓋腹部，腰頭不收省，長且寬，穿著時需將腰頭向腹部拉攏折疊，再用兩側的細帶系緊，因折攏產生的褶量會遮住褲襠插片，故常被誤以為無襠。

圖10 寬腿褲Fig.10 Trousers

圖11 褲身結構 Fig.11 Pants sheet structure of Trouser

圖12 褲襠結構 Fig.12 Crotch structure of Trouser

圖13 寬腿褲衣片縫合 Fig.13 Crotch piece suture

1.4 仗仔

1.4.1仗仔結構特點 仗仔是蟳埔女在夏日可外穿的短褲，主要由腰圍、三角插片和褲腿3部分組成，其結構與清代抿襠褲相似，左右對稱，合襠、高腰、褲腿肥大[6]。仗仔如圖14所示，仗仔襠部為平面結構，與現代褲子中立體襠彎的結構不同，它是由一塊呈等腰三角形的裁片直接制成，穿著后褲腿向中心靠攏，隨人體形態自然下垂，襠部堆出縱向的褶量，增加了兩腿行走的活動量，減少襠部摩擦，便于腿部活動，且通風排濕性能良好。仗仔與寬腿褲不同，其腰頭尺寸合體，褲身與腰頭連接處需做省道，穿著時也無需折攏。

圖14 仗仔Fig.14 Zhangzai

圖15 褲身結構 Fig.15 Pants structure of Zhangzai

圖16 褲襠結構 Fig.16 Crotch structure of Zhangzai

2 蟳埔女服飾結構構成方法

2.1 比例制圖法

蟳埔女上衣的結構沿襲了中式服裝以通袖線(水平)和前后中心線(豎直)為軸線的“十”字型平面結構[7]。目前蟳埔女服飾還沿用前人的比例法制圖。比例法是日本原型法還未在中國普及時，國內普遍沿用的制圖法。中國早期的服裝生產多是手工制作，并且制作方法普遍以招收學徒的方式通過口授延續傳承，比例法是教授學徒最直接有效的方法。比例法需要憑借裁剪者多年的經驗判斷，依據人體測量的各部位尺寸，通過固定公式推算放松量，運用各種輪廓線，直接在面料上繪制服裝平面紙樣結構圖，屬于一步式制圖。與此同時，制圖者也會根據服裝款式與穿著者習慣等要求靈活變通，調整服裝各部位放松量。比例裁剪法的運用簡化了服裝制作過程，在服裝款式、審美變動不大的情況下，只需把規格尺寸代入公式，就能快速推演完成服裝制作，有利于服裝復制。蟳埔女服飾以定寸來確定服裝結構，文中將單位換算成厘米以方便閱讀理解。

2.2 幾何制圖法

幾何制圖法，即在設計制圖階段最大程度運用幾何圖形繪制服裝裁片，從而免去繁瑣的計算公式及難以準確把握的各種弧線。例如紅衣的衣身裁片左右組合成“T”形，無省道、無褶裥，腰圍與胸圍同寬無需收省，制圖時能夠從腋下直接做垂線至下擺，只在袖籠和底擺部位才運用了少量的曲線；寬腿褲與仗仔褲片的幾何制圖更加明顯，尤其是仗仔，其褲片結構主要以“梯形”、“菱形”、“長方形”構成，褲身主要是通過腰頭收攏，以簡單的輯縫轉化為立體造型，呈現上窄下寬的效果，類似燈籠褲造型。幾何式制圖方法呈現平面化的特點，一般不注重凸顯人體曲線特征，用料較多，成衣與人體之間會形成不規則的多余空間，因而顯得寬松。有的服裝即可以穿正面，又可穿反正，即可做上衣，又可做裙裝[8]。另外，簡易直接的“板塊”制圖不僅滿足了造型、結構所需，而且巧妙避開了版型制作的難題。幾何式的應用，是在盡可能利用布料寬度的基礎上，以平面幾何構成的方式制成服裝，面料利用率高，即使產生零料，其形狀規則整齊，便于二次利用，符合東方傳統制衣理念，并且因為裁邊完整利落，衣片相接縫制也無需過多技巧，在制衣效率上具有優越性。幾何式裁剪法制成的成衣結構變化保守，但不乏東方含蓄和合之美，如山本耀司所言：“東方美學的動人之處，大概就在于保存了一點自然、樸拙的東西。”

3 結語

通過對蟳埔女4種服飾形制結構的分析，總結出蟳埔女服飾的上裝結構都以簡潔精練為主，且衣身都較為合體，窄袖、寬腰、緊胸特征顯著；下裝結構則基于生產勞動的需要，主要表現為寬腰頭、深襠、大褲腿、寬腳口。蟳埔服飾在人們勞動過程中不斷演化，服飾結構的節儉、便利功能性表現突出，有著重要的傳承與創新文化意義，對其服飾的探究不僅有利于對蟳埔傳統服飾的保護，而且有利于其在現代服飾結構中的開發和應用。