我在愛情里吃過最美妙的東西

◎文/張佳瑋

我后來吃過的一切，沒一樣能和當時的肉夾饃相比。

以前我認為，夾肉的饃，就是一個面疙瘩，還怪這饃火候不對：哎，師傅，這個焦了吧！——師傅立時滿臉晦氣狀，現在想來，當時他們心里，不定怎么咒我呢。

后來我被西安朋友上課：饃饃要九成面粉加一成發酵的面粉，烤個“虎背花心兒”狀，黑黃白參差斑斕，才酥才脆才香才嫩，才配得上臘汁肉；吃肉夾饃須得橫持，才能吃出連脆帶酥的鮮味，不辜負了好饃好肉汁。

一開始吃，當然總希望肉夾饃里，肉夾得越多越好。本來嘛，這類面粉夾餡，不都該這般吃嗎？金槍魚三明治如是，饅頭卷紅燒肉如是，夾心餅干如是。肉夾饃嘛，最好是兩片饃薄如紙，中間夾一厚墩湯水淋漓的肉，火車進隧道那樣，整塊進嗓子眼。

吃多了，慢慢熟了，才覺得饃是咚咚鑼鼓，肉是哇哇嗩吶，互相滲著搭著才好吃。肉多了，頭兩口解饞，后面就覺得嘴巴寂寞，沒聲音噼啪就和，這才醒悟：得有饃，不然太寂寞。

單吃肉太膩了，何況是肥瘦相間的呢，得加料。有些店鋪為了將就人，是肯放些香菜的。后來才覺得，口感駁雜不純，肉汁也不膏腴了。臘汁肉是個神物，鮮爽不膩，肥肉酥融韌鮮，瘦肉絲絲飽滿，香菜青椒之類登不了這臺面。臘汁肉如經緯，把饃一粘一連，肉汁上天下地，把饃都滲通透了，吃起來就覺得鮮味跟擠出來似的，越冒越多。

上海一些街區，遍地賣肉夾饃，就跟巴黎的土耳其烤肉似的。正宗不正宗，很容易吃出來：西安人開的店，饃脆酥得多，肉汁也地道，不比本地開店學的手藝，饃綿軟，肉干燥，不中吃。……