榆林的舊址

趙豐

對于舊址的癡迷，已經在我的生命里維持很長的時間了。總是喜歡陳舊的東西，左看看，右瞧瞧，舍不得將目光收攏。在舊址前將心磨礪，這是何等美好的生命享受。

一

2015年9月的秋日，天上鋪滿流云，鋪陳著大漠的風光。我在榆林神木縣高家堡古鎮的石峁遺址徘徊。這座古城，是目前國內發現的最大的史前遺址，為龍山晚期到夏早期人類生活的場所，是中國考古發現最早的土石結構城防設施實物，距今約4300年—3800年左右。

石峁遺址創造了多項目前的中國之最，以“中國文明的前夜”入選2012年十大考古新發現，獲得“世界十大田野考古發現”“二十一世紀世界重大考古發現”等榮譽，以“石破天驚”之態震撼了世界。

石峁遺址面積約425萬平方米，其規模遠遠大于年代相近的良渚遺址、陶寺遺址等已知城址。與考古專家交談，得知城內面積逾400萬平方米，目前所開掘的，只是它的外城東門。在我的目光注視下，那些沉睡在地下幾千年的石頭，宛若一個個沉默著的故人，在陽光下沉靜而安詳。如果它們會說話，那一定是一個個精彩的故事。但同時，我又感覺到了因為裸露，顯現在它們身上的躁動和不安。它們愿意深藏不露，將舊事和秘密存之永恒。

欣賞著剛剛出土的一件件玉器，一幅幅壁畫，逗留在石峁遺址的石砌城墻處，不自覺地與中國現存最大的西安城墻對照，思緒在數千年的時光隧道里來回穿越。西安十三朝古都所處的渭河流域，從來被認為是中國五千年文明源頭之一，而今日北上神木石峁，這種思維定式一下被粉碎，誰能想到，曾經的莽荒之地又出現了一個更大的源頭，令人猝不及防。

穿行于這座宏大遺址的步道時，心中充滿一種神圣感。在此處建造一座城，不同于平原建城，這里依山而建，上下起伏，跨越溝壑。當專家們介紹到石峁遺址城墻能“跨溝”時，我的心頭便閃過“神異如此”的字眼。更加神奇的是，城墻墻體的石縫之間穿插一根長木頭，叫“纴木” ，作用是靠纴木的連結拉扯住分散的一塊塊石頭，如同現在煤礦井下朝石壁上打進去支護的鋼筋錨桿，有纴木的串接拉扯，城墻會變得更加牢固。由于歲月的剝蝕，一根根纴木已經干枯萎縮，使石墻縫留出一個空洞。如此的智慧，竟然誕生于4000年前，令我目瞪口呆。

舊址，無疑珍藏著歷史，殘留著舊人的呼吸。石峁遺址已出土的5個人頭骨坑，其中兩個坑內的人頭骨數量都是24顆，有專家猜測是否對應祭祀24節氣？這確實太令人匪夷所思，產生于西漢的24節氣難道在石峁已經有了？這些埋在城墻下的人頭骨，究竟掩藏著什么隱秘？

石峁遺址以公元前2000年的三重石頭城橫空出世和玉畫雙絕的英姿乍露，默默地承載著中華民族靈魂的濫觴，而要真的讀懂這座玄機萬端、奧秘難解、駭俗驚世的三重石頭城，還需要假以時日。

二

拜訪了石峁遺址之后，返回途中去了距離米脂縣城二十里處的姜氏莊園。這是一座百年以上的老宅，完全是原貌，建筑的枝枝葉葉雖已破舊零落，但依然保存著歷史的舊影。石頭寨墻高高在上，仿佛守舊的老人。沿一條陡坡通道而上，就到了莊園大門。堅固的石拱宅門掩藏在山腰上，以山為岳，以山為屏，絲毫不顯炫耀、張揚之意。門匾上刻寫著“大岳屏藩”四字，幾百年的石門洞大開，恭迎我的進入。穿過寨門，走上斑駁幽暗的條石甬道，依稀感到姜氏祖先們正藏在石頭縫兒里窺視。他們是在驚訝：這座藏于山腰之間的舊莊園，你們是怎么發現的？

姜氏莊園的建筑不只是一種家居實用，更是一種藝術、一種民俗、一種文化。它的主人以圖式、楹聯、匾額為依托，借諧音、隱喻、象征等手法，將木頭和石頭的生命發揮到極致，融入日常生活的每一個細節，使得宅院不僅成為繁衍生息的家園，更是精神傳承的棲息地。

一座古舊的建筑，就像一個臉上布滿皺褶的老人，即使無言，我也會聆聽到發自心靈的傾訴。站在它面前，我凝神尋找舊主人的呼吸，揣摩他們曾經的生活。這是一個靜心修煉的過程。一切都如時間的沉淀，除了想象，我不會再有別的感覺。盡管清楚，心里的指針終究會歸于現實，但總是有一種離別的愁緒。

三

來到米脂，不能不去米脂老縣城，雖然它已經添加了大量的“現代化”元素，不過仍存留著諸多彌足珍貴的“門樓兒”，總是凝住腳步拍下來獨自玩味。腳下青石板的地面上，腳步已經日漸稀少。那些承載過一代代人腳步的青石板，難道真的該清靜下來了？如此想著，我的腳步和目光就久久依戀著那些青石板上的凹槽。

北大街45號，是一進三開四合院。大門為米脂窯洞古城內較為常見的硬山式，五脊六獸，祥云瑞草，福壽圖案，木雕斗拱，門當石鼓，甚是講究。大門門額懸掛一塊“薇垣碩彥”的匾額，題款是“署米脂縣知縣合陽縣尹山陰韓長發為鄉飲介賓生員高文運立”。這是由代理米脂縣知縣、曾任合陽縣尹的山陰人韓長發為城內鄉飲介賓、生員高文運寫的，稱贊老宅的主人高文運是米脂內睦宗族、外和鄉里、德高望重的杰出人才。

院落分為上院、下院和東偏院，既是并聯式窯洞四合院，又是串聯式窯洞四合院。影壁墻是一座高浮雕吉祥圖案清代石影壁，壁座由四塊大條石組成束腰須彌座，石上有雕飾，正面圖案為壽星圖，背面為五子圖。周邊有“獅子滾繡球”“龍魚戲水”及牡丹、石榴、鹿、鳥等多種吉祥圖紋裝飾。正面有副對聯：“映戶雨風靜，當軒星月臨。”

兩側的草書，是大文豪蘇軾的名句，分別取自《前赤壁賦》“天地之間，物各有主，茍非吾之所有，雖一毫而莫取”與《東坡志林》“梅寒而秀，竹瘦而壽，石文而丑，是之謂三益之友”的名句。主人信手拈來，刻于自家影壁，其名士情懷躍然其中。

四

看過米脂老城，便來吳堡，匆匆登上吳堡石城。

吳堡石城的歷史并不長，始建于五代時期北漢政權，金正大三年（公元1226年）設吳堡縣治于此，距今僅有七百余年。它置身于吳堡城外的一處獨立山梁上，依山而建，內為黃土夯筑，外為石砌，條石拉筋。城垣設東、南、西、北四門，均建有門樓。城垣西墻、北墻各設馬面一處，東北、西北角設有角臺。

從西城門進入甕城。殘存的西門，門洞上的殘瓦、蒿草訴說著一座古城昔日的歲月。在破敗的古城里，荒草在瓦礫中肆意地瘋長，曾經生于斯長于斯的人們卻一個接一個地離開……

看過無數的古城遺址，唯有吳堡石城是保留了原有風貌的，雖然建筑大部分倒塌，但總體的風格尚在。

城內有興文書院、衙署、學署、關帝廟、文昌宮、娘娘廟、七神廟、祖師廟、吳堡女校等舊址以及店鋪等，皆已殘破。千年的歷史曾使古城擁有一度的繁華與昌盛，也經歷了無數次血與火的洗禮。上世紀四十年代侵華日軍隔黃河炮擊石城，使城內部分古建遭毀，城墻遭到破壞。

城內的房屋建筑基本上是明清時期建造的，均為窯洞式的石頭結構，—般都建有院墻、大門，在建筑結構形式上類似小四合院。房屋的圍墻用碎石壘成，圍出了小院子，也隔出了一條條短而窄的小路。正是秋天，一處處舊居的院落里布滿紅棗，枝頭的紅棗伸手可摘。

王思故居是石城保存比較完整的舊址之一。據記載，王思，村籍不詳，明洪武初以國子生任嘉興府同知（從五品）。學識淵博，視政廉明，操履端方，所至有政聲，復升四川省布政司右參政。其故居屬陜北典型的明三暗二、廂六、倒四建筑。內室的情景是：墻上是水飾的圖案，殘破的舊炕，炕下是倒下的門窗。

王思故居的外墻高大堅挺，故居雖舊，但被紅棗和綠葉掩映，倒也呈現出幾分情趣。第一次國內革命戰爭時期，這里曾是中共吳堡縣委所在地。

古城內有一條古時遺留下的300余米長的街道，兩旁有倒塌的房屋30余間。雖然處處可見斷壁殘瓦，卻依稀可探昔日商販吆喝、孩童嬉鬧的熱鬧景象。從建筑規模和結構設置上可推斷出，數百年前這里曾經店鋪林立、攤販云集。

步出石城，來到古城墻處。它的腳下，是滾滾流淌的黃河，古舊的碼頭曾向石城的人們運輸過生活的物資。在過去的冷兵器時代，吳堡古城依托如此得天獨厚的地勢，控制著南北官道和黃河水運，成為扼守黃河中游之西濱秦晉交通的要沖，歷來是易守難攻的兵家必爭之地。

站在東門“聞濤”頂上，撫摸著遺跡猶存的“垛墻”“女兒墻”“瞭望孔”，不禁感慨萬千。在冷兵器時代，莫說舞刀弄槍，就是拿木棍、竹竿、磚頭、石塊也足以置對手于死地。

在石城整整待了一天，那些破舊的建筑，殘缺的磚瓦，雕花的窗戶，缺角的石碑石碾，無一不在向我講述著一座古城的歷史。那些古跡的背后，仿佛掩藏著故人面影，向我喋喋不休地訴說著他們的喜怒哀樂。

歲月，讓石城變成了廢墟。殘存的城墻，在時光里永恒。

編輯：耿鳳