潮牌走紅，嘻哈文化滲透消費主義

楊璐

2017年4月18日美國洛杉磯，蕾哈娜現身自家潮牌店做一日店員，大方與顧客玩自拍

跟年輕人溝通的語言

即便你像我一樣出生在1990年之前，無論年齡還是生活狀態距離“青少年”這個詞已經很遠了，并且對街頭文化一無所知，在過去的一年里和現在，也大概率地被潮牌的信息所觸達過。

首先是鋪天蓋地的聯名款被時尚博主們討論。Louis Vuitton跟紅透時尚圈的潮牌Supreme的合作被戲稱為藍血貴族跟街頭混混的牽手，真金白銀地創造了1億歐元的銷售額。它去年夏天在北京的發售選在了798藝術區，有網友親測購買攻略，凌晨2點到達開始排隊，花了15個小時才進得了門。這么緊俏的發售當然是限量的，每人限購兩件非同款，即便如此，經過漫長的等待之后，預熱時最受歡迎的三件單品已經銷售一空。

如果你對時尚感興趣，類似的例子可以列出一條長長的名單，涉及到許多一線奢侈品品牌。有一些可能覺得時髦又實用，另一些甚至顯得匪夷所思。Rimowa與時髦并且具有話題性的品牌Off-White也推出了聯名款，一改Rimowa深入人心的材質特點，這款行李箱是全透明的，如果不使用定制內袋，里面所有東西都展現在路人眼前，因此還被中國網友戲稱為“海關定制款”。理智地說，它不太實用，但并沒有耽誤熱賣，發售的第一波采取了抽簽資格的方式，10月25日開始的第二波則必須預約登記購買，官網特意強調，門店不接受現場排隊。

潮牌成了“點石成金”的魔法，仿佛只要把品牌的后面綴上“×某當紅潮牌”，就能因為聯名款帶來銷量大增和股價上漲。在中國，潮牌走紅的現象更上一層樓，它成了一種營銷手段，讓陳舊老化的品牌煥發青春，擁有跟“95后”“00后”這個中國各種商業力量爭搶的增量消費市場對話的語言。

9月上旬，“老干媽”辣椒醬登陸紐約時裝周。照片上的模特擺著時裝周上常見的姿勢，身穿紅色的衛衣，稀奇的地方在于衛衣正中心是老干媽辣椒醬瓶子上的商標圖案，袖子上用漢字寫著“中國女神”。衛衣外面還系著一條黑圍裙，圍裙上的中文字印著“老干媽”，英文字印著“Sauces Queen”（調料女王）。這是天貓與紐約知名潮流買手店Opening Ceremony的一次合作，最接地氣的調料同曼哈頓買手店這樣洋氣的元素扯在一起，意料之外和巨大的反差喚醒了網友們的情緒，在微博和微信上獲得了海量的轉發和討論。

這個新聞甚至沒成為易碎品，后續持續發酵，專門有人去天貓上數銷售數據，探究“老干媽衛衣套餐”鬧出這么大動靜，到底賣出去多少。項目負責人、天貓市場創新營銷總監蘇譽說，“老干媽衛衣”的目的不是為了促銷辣醬。衛衣是不單賣的，要花1288元買99瓶辣椒醬套餐才贈送一件，即便如此，也就只準備了20份。另外，老干媽旗艦店做過一次抽獎，買3瓶辣醬就有參與資格，最后抽中衛衣的那個人一共買了600多瓶。

跟國民調料的地位相比，這種活動直接轉化的購買其實很有限，但他們走通了一條把國有品牌和老字號推給年輕人的方法。“我們分析了天貓平臺上的中國品牌和全球性品牌，坦白地講，全球性品牌其實是后期進入中國的，沒有本土品牌那么大的原生市場，它能形成強有力的競爭，是因為具有品牌溢價能力。本土品牌在這方面是欠缺的，品牌語言老化，距離年輕消費族群越來越遠。”蘇譽說。

蘇譽所在的團隊像一個廣告策劃公司，最近兩年一直幫助老牌子們做品牌梳理，挖掘里面可能跟年輕消費者產生關聯的特點。蘇譽說，很多老牌子是有品牌資產的，比如老干媽、旺旺的標志，六神花露水的瓶子，包括椰樹椰汁那個大家覺得很丑的排版，從前的人都認識它們，但在新一代人群中品牌資產沒有建立起來，甚至有斷檔的危險。這種基因就非常適合跟潮牌做結合，因為潮流文化聚焦的就是一種符號化的美學。在去紐約時裝周之前，蘇譽和同事們給平臺上許多品牌牽線配對，有些因為各種原因沒有合作成功，而老干媽衛衣是蘇譽心中最大的一個押寶?！袄细蓩屖呛Ｍ馊A人會逆代購的商品，它是最本土的東西，但又有全球化的存在，就形成了一種文化表達?！碧K譽說。

現在和未來一段時間，“老干媽衛衣”的成功模式會不斷被復制。10月20日，“80后”“90后”的童年零食旺旺雪餅和旺仔牛奶也拿出卡通商標旺仔與上海獨立設計師品牌塔卡沙推出聯名衛衣、毛衣和配飾。微博上能看到很多年輕網友等待的經過和買到或者沒有買到的高興或失望。買到的大概都是手疾眼快、網速高的幸運兒，因為聯名款在分秒之間就賣光了。而為今年“雙11”造勢的潮流盛典上，類似的聯名款和合作占據了一個主要單元，這些商品已經在各自的旗艦店里預售。

潮牌在形成的幾十年里，一直是非主流的小眾文化，它是如何從歐美走紅到國內，成為“帶貨王”，甚至能超越一種時尚流行的存在，深度參與到商業操作中，變成營銷模式的呢？

在倫敦海德公園舉行的音樂節上觀看英國嘻哈樂隊N-Dubz演出的人群

前互聯網時代的青春渴望

這種只要聯名就獲得銷量和眼球的模式，實在容易讓人聯想到“網紅經濟”對全球消費品市場的拉動。能把潮牌看作是“網紅經濟”之外，支撐財報好看的另一個工具嗎？“潮牌中人”大概會反對這樣赤裸裸地談錢。就像前面所說，它是跟年輕人溝通的語言，雖然起到了把商品推到年輕人眼前的作用，可特別之處在于，它是街頭文化里生長出來的具象。

潮牌所背靠的街頭文化產生于紐約貧窮混亂的布朗克斯區，那里是非洲裔和拉丁裔居民的聚居地，他們的社會形態和生活方式里產生了嘻哈文化的幾個重要元素：涂鴉、DJing、MCing和街舞。因為經濟狀況不佳，布朗克斯區滋生了很多黑幫。涂鴉藝術的前身是各幫派為了挑釁，派人去對手地盤的墻上噴涂自己幫派的標志。后來有人無法忍受這些難看的符號，也因為墻壁作為畫布又便宜又能向公眾展示繪畫才華，所以開始在墻壁上創作作品。

DJing、MCing和街舞都來自這些非洲裔、拉丁裔居民的娛樂活動。當時的舞廳里并不是所有音樂都適合黑人們的舞蹈，只有人聲和主旋律暫停后那個剩下鼓和打擊樂器的段落，但它非常短暫，大家跳得不盡興。嘻哈音樂的開山鼻祖之一、牙買加黑人DJ酷海格（DJ Kool Herc）把每張唱片這個段落的音樂挑選出來，讓它們連續播放。DJ不但要放唱片還是舞會的主持人，需要喊幾句調動氣氛，從這個功能里逐漸分支了專門在舞會上以喊話表演的人，他們越說越多并且押韻，這就是說唱歌手的前身。參加舞會的除了普通居民還有黑幫的小混混，他們的舞蹈充滿攻擊性，講究新奇和獨創動作，具有很強的感染力。這種舞蹈就逐漸發展成了街舞。除了嘻哈文化形成時的四個元素外，隨著發展又逐漸加入了街頭籃球、滑板、輪滑、文身和潮牌，一起形成了這種文化涵蓋的范圍。

因為這樣的源頭，嘻哈文化里充滿了反抗、宣泄、彰顯個性和屬于哪個圈子的身份認同，這些恰好符合青春期青少年的心理，所以一直受到十幾二十歲年輕人的追捧和歡迎。1981年出生的潘世亨跟高中同學陳冠希一起創立的CLOT被看作是華語潮牌界的一座高山。講起創業的初衷，他回憶的就是青春期對街頭文化的喜愛?！拔腋谙Ｊ峭瑢W，那時候沒有想過去做衣服或者其他什么。我們讀書的學校不用穿校服，都可以穿自己想穿的衣服去學校。我們那時候十幾歲，很喜歡籃球和音樂，對穿衣服也感興趣，就想怎么可以穿得好看，然后可以認識女孩子，或者比較酷?！迸耸篮嗾f。

陳冠希和潘世亨都直接受到美國街頭文化的影響。陳冠希本來就生長在加拿大，潘世亨則生長在香港中產階層家庭，爸爸在一家美國公司工作。他說，從小就到新加坡、溫哥華等世界不同的地方。那時候很喜歡籃球明星喬丹，也喜歡音樂和滑板等。高中畢業后，他去美國讀大學，從自己的眾多愛好中挑選音樂作為一個職業方向，到音樂公司實習，開始接觸到制造潮流的核心，認識不同的藝人，吸收他們的想法。

香港是國際化城市，經濟發展快，生活富裕，為潘世亨和陳冠希接觸和融入潮流文化提供了一手的資訊和渠道。生長在內地的同齡人卻沒有這方面的便利，上世紀90年代到2000年初，互聯網還沒有普及，跟潮流文化存在著信息鴻溝，但也沒有妨礙年輕的男孩們對它的渴望和喜愛。1982年出生在上海的李晨是中國著名的音樂和時尚節目主持人，也是內地最早的潮牌店NPC的創始人。他說，自己很小就開始對時尚感興趣，從各種渠道獲得穿衣服的信息，比如娛樂新聞里對港臺地區、日本明星的報道，他會留意木村拓哉的打扮，甚至還關注廣播節目。他從廣播里聽到牛仔褲的歷史，上學時就把褲腳挽起來，別人看見了提醒他褲子沒有穿好，他就解釋牛仔褲就是這樣穿的。

除了當時的媒體，李晨說，他獲得時尚資訊和學習傳達的渠道還有日本潮流雜志，不過沒有正式渠道訂閱和購買，他買的都是一兩年前的過期刊物。即便不是最前沿的資訊，在當時，這些也是時髦和特別的了。李晨現在回憶起來，覺得自己對時尚的感覺也許促成了他進入娛樂圈。他說，當時Channel[V]想找主持人，但是不想用傳統播音主持專業的那種風格，他因為嘻哈的風格就被錄取了。

上海在90年代是物質豐富、信息發達的城市，李晨比內地的同齡人距離時尚還是要近些。同樣出生于1982年的蘇李生長在東北，他現在是巖脈公司的創始人，負責Xlarge、Carhartt等許多國際潮牌在中國線上的運營和品牌策略。他說，十幾歲的男孩子都喜歡NBA，球星們的籃球鞋是最早的時尚啟蒙。他在1997年才有了第一雙李寧球鞋。高中和剛上大學的時候，經常去球鞋店把店里陳列的所有球鞋都摸一遍?！扒蛐昀镞€有美國的雜志，都是老板托朋友從美國帶回來的，反正非常珍貴，是不賣的。我那時候抱著這樣的雜志能看一天。”蘇李說。

小眾的潮牌生意

街頭文化一直是小眾文化，1979年說唱組合“糖山幫”發行了唱片《說唱歌手的喜悅》，被看作是白人資本家對街頭文化收編的開始。除了嘻哈音樂進入商業化操作，嘻哈文化基因中的叛逆和個性表達也成了潛在的生意，流行時尚貫穿始終。嘻哈式的穿搭被認為是除了DJ、涂鴉、說唱、街舞之外，嘻哈文化的第五大元素。Supreme現在被看作有公眾名聲的、美國街頭文化的代表品牌，創立于1994年;Off-White則是街頭潮流跟高端時尚結合的品牌，創立時已經到了2012年。

對中國時尚和潮流文化來講，另一股重要的影響力量——日本潮流，也是在上世紀90年代興盛起來的。日本的街頭文化發源地是東京原宿，“二戰”后美國幫助日本重建經濟，同時也輸出了不少美國文化，所以日本的現代生活方式本身是以美式為模板的。因為這樣的歷史淵源，在90年代泡沫經濟破滅之后，日本一部分年輕人質疑傳統價值觀，聚集在原宿開設小店或者工作室，這里崛起了“日本潮流教父”藤原浩，還有一系列跟他密切相關、對亞洲有很大影響的潮牌，比如BAPE等。

潘世亨和陳冠希踏入潮牌圈的時候，沒有比美日潮牌晚太多，2003年兩個人在香港創立了CLOT。“冠希為了適合香港市場要唱一些粵語歌，他不太喜歡。我們倆一直是中學的想法，希望可以做點事情，但是不愿意每天7點起床穿著西裝去上班，然后5點下班那樣的情況。我們兩個就想開店?！迸耸篮嗾f。即便在商業發達的香港，開潮牌服裝店也不是個看起來很有前途的生意。潘世亨說，當時香港的潮牌店非常少，印象深刻的只有一家賣服裝的店，另外有幾家賣藝術產品和流行玩具。作為典型中產階層家庭的小孩，潘世亨被家長寄予厚望?！拔覌尪細獐偭?，接受不了我從美國上學回來做這個。這個領域也真的賺不了什么錢，當時如果想賺錢我就去做銀行或者地產了。我媽管不了我是因為開店的資金是我自己的?！迸耸篮嗾f。

雖然有陳冠希的明星光環，但這個生意不像外人想象得那么容易。“我們從來沒做過生意，無論進貨還是做產品都是一邊做一邊學習。最早就是想去日本看看，有什么牌子可以做代理。拿回來的品牌一走紅，其他比較大的公司看到就想拿，我們的公司太小了，沒有競爭力。我們就覺得還是要做自己的品牌，這樣就由我們來決定賣給誰或者不賣給誰。設計方面，我們也沒有經驗，只是做一些簡單的產品。這就是我們倆最開始的狀態?！迸耸篮嗾f。CLOT被人們關注，很大程度上是因為它最早跟那些當時中國人覺得很遙遠的品牌做了聯名款?！爸酢鄙蠈ｉT有帖子梳理它作為中國潮牌的影響力，它跟日本最出名的潮牌BAPE、Neighborhood都有合作，除此之外還走出亞洲，跟大品牌NIKE、Levi's、Adidas等也有聯名。

潮牌脫胎于街頭文化，講究圈子和身份認同。在外人看來，這猶如“西天取經”，美國是源頭，藤原浩把Hip-Hop和潮牌文化從西往東帶到日本，同時也跟美國嘻哈和潮牌圈子相熟。潘世亨和陳冠希有歐美生活經驗，喜歡嘻哈音樂和籃球，走了類似的路。潘世亨說：“在潮流領域，因為公司比較小，其實友情很重要。在90年代或者2000年，香港和內地都很愛做一些翻版的東西，美國和日本的潮流品牌就不要進入這個市場。我們的心態是先跟他做朋友，再談生意。那時候是一個小圈子，所以我們很快就可以成功做出很多聯名的東西或者比較酷的東西?！标P注陳冠希和潮牌的中國人都知道，他跟藤原浩是多年老友，CLOT不但跟藤原浩有合作產品，陳冠希和潘世亨在內地的新店開業也能請到藤原浩做嘉賓。除了商業合作，兩個人有私交，陳冠希曾經在社交媒體上發過女兒跟藤原浩的合影，寫的圖說是：“當你的女兒遇到你的老大?！?/p>

圈子認同感優先于一起掙錢的“潮牌商業規則”也讓蘇李深有體會。蘇李在內地服裝行業有十多年工作經驗，創業前服務的品牌是內地名列前茅的上市公司，他現在為許多進入內地市場的潮牌和輕奢品牌做代運營、戰略策劃。他說，跟國外潮牌打交道不是擺出來內地是一個巨大的市場，能夠給品牌帶來天文數字的銷量，自己在這個市場上的經驗和積累等商業優勢就能談成的，他首先得認可你是這個圈子的人，跟這個圈子能玩到一起去，懂他們的文化。

2000年以后，內地本土的潮牌文化也發了芽。李晨和潘瑋柏創立了潮流品牌集合店NPC，并且把第一家店開在了上海長樂路。當時也是內地時尚的起步階段。李晨說，時尚愛好者們都談不上品牌意識，主要重視造型和款式。時尚前沿長樂路上賣的衣服有的是從批發市場批發來的，有的是自己做的，衣服來自各種各樣的渠道，全憑老板自己的品味和時尚感覺搭配起來。長樂路上的老板們大概算是中國最早的時裝買手，李晨也是內地潮牌市場最早的一批進入者。李晨說，他并不是預計到潮牌有光明前途而進行投資，主要是很喜歡，有人合伙，剛好有店面?！澳莻€時候很純粹，內地做潮牌的人分布在北京、廣州、上海、廈門這些城市，大家通過博客和電子郵件聯系，互相都認識。所有人都是會為了一個主題去寫文案，做一些概念的宣傳，其他人也看得很認真。喜歡這種文化的就那么一批人，真的很小眾，但那是在一個很好的環境里做自己。”李晨說。

從商業的角度看，即便到了2015年，潮牌在中國市場上的力量都微不足道。因為移動互聯網化的生活，我們都喜歡看數據說話，天貓上的潮牌變遷能夠反映出潮牌在中國起步和發展的軌跡。蘇李說：“阿里在2015年3月份成立了潮牌商圈，負責這一塊兒的小二非常正式地跟我們聊，希望可以帶品牌進來。天貓自己也列了一個名單，里面包括李晨的NPC等十幾個品牌。他們當時對潮牌的理解還是明星品牌的泛潮流化，其實不是這樣的。”當時“雙11”已經成為中國的一項購物盛會，那一年是潮牌的第一個“雙11”，整個潮牌專場只有18個品牌，而其他的比如休閑男裝商圈可能有300到500個品牌。

擁抱潮牌

站在中國市場的角度，潮牌的走紅猶如沖破次元壁，一夜之間從青年亞文化、小圈子普及到大街小巷。除了社交媒體上的話題，在北京三里屯，每隔幾個月就有新的潮牌店開業或者做活動。潮牌店很容易辨認，因為門口少不了穿著寬大T恤或者衛衣的年輕人，一手拿著手機，一手握著網紅奶茶，不著急不著慌地排長隊。

作為文化的衍生品，潮牌走紅的前一站是街頭文化特別是嘻哈音樂的流行?！吨袊形返谒钠诠澞可暇€40分鐘收視率就破億，創造了中國綜藝節目最快破億的紀錄。這個節目讓一直屬于青少年的嘻哈第一次被主流文化大規模地關注和討論。辰海資本創始合伙人陳塵是巖脈的投資人，同時也關注了其它許多跟青年文化和消費相關的項目，他說，在歐美嘻哈已經成為了主流文化。尼爾森音樂有統計，2017年上半年的音樂市場中，嘻哈成為最主流的類型，占四分之一的市場份額。特別是在年輕人聽音樂喜歡用的流媒體渠道里，嘻哈音樂所占的比例更高。北美受歡迎的音樂流媒體平臺Spotify上，說唱歌手Drake成為第一個播放量超過100億的藝人，這個平臺70%以上的用戶都是“千禧一代”。

嘻哈音樂起源于40多年前的美國，在歐美經過了幾十年的發展，對崇尚個性的“千禧一代”來講，嘻哈音樂成為他們這個世代的主旋律，就像搖滾樂在“嬰兒潮一代”的地位。陳塵說，中國在各方面的發展都是“天上一日，地下一年”，嘻哈音樂雖然在中國起步晚于美、日，但現在通過移動互聯網，“95后”“00后”跟歐、美、日的信息是同步的。陳塵的公司在前一段剛剛投資了在今年的街舞綜藝節目中表現突出的廠牌Caster。他說，到那里去看一看就知道嘻哈文化在中國年輕人中已經多么受歡迎，并且能賺錢。Caster是一個街舞舞蹈教室，已經在全國開了10間，有舞蹈教師超過100人，培養了數百萬學員。它都開在地段較好的商場里，從商業指標坪效來衡量，數字也很高。舞蹈教室還跟潮流集合店相結合，這種把零售跟文娛融合的模式是商業地產升級探索的方向。

嘻哈在歐美已經跟商業結合起來，它對粉絲來講可以是任何東西。《嘻哈這門生意》的作者丹·查納斯一直關注嘻哈如何滲透到消費主義當中，并且隨著全球化擴展開來。他寫道，嘻哈不只是音樂，不只是娛樂，可以是他們穿的衣服、他們說的語言、他們讀的書，甚至是他們花的錢。嘻哈不但讓潮牌從小眾變成時尚界耀眼的明星，也影響了其他品類的風格。蘇李說，跟潮牌比較接近的運動品牌，最近幾年一直在潮牌化，除了潛移默化存在于我們日常生活中的NIKE、Adidas，最近走紅的Champion也是運動品牌潮牌化后翻紅的。

在中國，運動品牌和潮牌是相互作用的，不但收獲銷量也把潮牌往走紅推了一把。就在9月底10月初，李寧品牌跟洛杉磯潮牌X-large推出了聯名款，蘇李是牽線人。他說，他簽約了X-large在中國線上的運營，跟李寧的合作是雙贏的。對于歐美潮牌來講，中國市場太大了，自己難以鋪展開，李寧在中國線上和線下都擁有廣闊的渠道，可以增加品牌的曝光度。對于李寧品牌來講，這個潮牌有20多年歷史了，喜歡穿潮牌的年輕人都知道它，這個聯名讓“95后”“00后”重新認識了李寧。李寧品牌的潮牌化不但受到商業關注，還成為新聞話題。今年2月的紐約時裝周上，李寧品牌的“中國李寧”產品線一改李寧品牌的刻板印象，包含了國際大牌當季的流行因素，運動鞋也配色大膽，設計風格強烈，走秀圖成為時尚博主和年輕人轉發的題材。

李寧公司前幾年陷入的虧損是常被財經新聞引用的題材，且不論經營戰略，對運動品牌來講，實際客群35歲到40歲的人數超過50%，結構就不理想?！爸袊顚帯痹诩~約時裝周推出之后，李寧股價立馬大漲10%，到6月份的巴黎時裝周前，李寧股價創了歷史新高，比起2018年初，股價最高漲了50%。李寧品牌電商總監馮燁說，去年8月份，董事長李寧跟其他高管定下來要做一些有中國文化認同的東西，但是又偏潮一點兒。現在從市場反應來看是很好的，消費者的接受程度超出預估，生產有時候都跟不上。“中國李寧”也讓李寧品牌消費者結構年輕化，馮燁說，消費者大部分在35歲以下，覆蓋一線到三線城市。像X-large一樣的聯名款，也會持續下去，每兩個月推出新東西。

另外一個對潮牌在中國走紅的推動是流量的需求。因為移動互聯網的發達，中國消費社會的動向很大程度圍繞著流量的獲取。2015年“雙11”前夜，天貓邀請大導演和明星推出大型晚會“貓晚”被很多投資人看作傳統流量爭奪的結束，這3年來的“網紅經濟”、新零售等商業創新很大程度上也是獲取新流量的創新?，F在商業品牌自身也得具備“拉新”能力了，老干媽從辣椒醬變成了帶有話題性的“中國女神”，旺旺從不怎么再吃的膨化零食和乳飲料變成了“旺仔潮牌”，跟年輕人產生了情感鏈接。

品牌能吸引流量就得有內容。蘇李說，從服裝品類看，中國傳統的商業品牌只是在賣衣服，沒有內容。潮牌是有文化，有娛樂，有生活方式，并且能吸引年輕人的。2015年“雙11”的第一個潮牌專場，雖然只有18個品牌參加，但是天貓留出了一個商圈的位置供潮牌發展，在蘇李這樣的資深電商從業者看來，是不惜成本的架勢。這個培育也獲得了不錯的結果，2017年“雙11”男裝類目的前10名里，一度沖進去3個潮牌，如果聯想到中國男士的穿著習慣，潮牌的銷量很驚人。

街頭上從中年男女到青少年，越來越多的人穿上了寬大的衣褲。潘世亨和陳冠希的潮牌店不只是扎在北京、上海，也往腹地下沉。潘世亨說，有些粉絲會給他微博留言，問他什么時候能去自己的家鄉開店。通常那些城市里只要有合適的商業空間，他們就去開店，銷售也不錯。已經30多歲的潘世亨現在還在新浪微博上給年輕人的人生困惑答疑，他和合伙人陳冠希創業的時候被看作是非主流和叛逆的代表，現在兩個人也成了成功樣板，那些以年輕人為受眾的媒體報道著他們的經歷。

蘇李認識幾乎所有內地最早一批潮牌的創始人，他說，做潮牌的人在十幾年里其實過得挺清貧的。李晨因為是名人，他的NPC是最大的聲音。李晨上了湖畔大學，并且是藝人當中第一個考上的，明年是NPC創立的第十年，潮牌也走向了大眾人群。李晨的反應卻不熱烈，他懷念早期那種對潮牌很虔誠的氛圍，而不是躁動下大家只趕了時髦，并不理解嘻哈文化和它承載的崇尚個性、叛逆等精神。李晨甚至覺得，內地也許在10年后才能真正出現潮牌的繁榮，因為這一代孩子是完全在物質富裕的環境里玩著涂鴉、街舞、嘻哈音樂長大的，這樣才有街頭文化的土壤。

經營嘻哈音樂和文化快30年的藤原浩在日本被稱為“日本潮流教父”，也有媒體稱他是“亞洲潮流教父”，中國還沒人敢稱“潮流教父”。為什么呢？潘世亨開玩笑說，大概還不夠老吧。

（實習記者闞純裕對本文亦有貢獻）