極限攝影三項，你也可以！ 用手頭器材拍出極限大作！

極限攝影看似遙不可及，我們就找來3個極限項目，你不需要特種訓練就能搞定！我們將帶你一起跨越畫幅、時間的限制，帶你拍攝一張曝光80分鐘的星軌，再來感受如何用你手中的相機就能制造萬分之一秒的瞬間，最后咱們再體驗一把單反拍出大畫幅像場、兩億像素巨照的感覺！

160張照片縱向合成星軌

相機最長時間的快門不過30秒，雖然B門能讓你拍攝更長時間，但80分鐘的長曝光一定會讓你吃不消，別著急跟著我們的操作，80分鐘只是小菜一碟！

星空是我們常見的拍攝題材，不過由于器材限制，我們很難突破長時間的限制，得到斗轉星移的作品，這時候“堆棧”星軌就是最好的選擇，這是我們最容易突破的攝影極限：時間極限！這張作品就是耗時80分鐘，拍攝了160張照片合成的，這種方法可以把多張照片記錄的星空軌跡合成，突破時間的限制，理論上來講，只要天黑著，你想拍多久就拍多久！不過根據攝影師和編輯的經驗，最佳的拍攝時間是一小時到兩小時，所以80分鐘是不錯的選擇。

為了合成一張照片，我們使用了大約160張原始素材，這些照片記錄了星空移動的軌跡，最終呈現出絢爛的星軌效果。

拍星軌 必備器材

拍攝星空時需要用到高感光度，所以全畫幅相機是最優選擇，以便我們控制高感光度所造成的噪點。鏡頭方面，則優先選擇廣角鏡頭：廣角可以提供更開闊的視野，這一點是越廣越好，此時對光圈要求不高，f/5.6就可以，但是對于邊緣畫質有很高要求，所以綜合考慮，我們選擇了適馬14-24mm f/2圈鏡頭。為了在拍攝過程中保持相機穩定，三腳架也是必不可少的裝備。在一個多小時時間里，要保證相機完全不動，可以在三腳架上加重物來確保穩定。快門線也是拍星空時經常用到的設備，如果你的相機有間隔拍攝，就能省掉這筆費用。除此之外，如果需要給前景補光，還可以帶上手電筒等燈光設備。還有一些非攝影裝備也很必要，比如一定要開車，帶一些食品和熱水，最好有朋友陪你一起去，夜間準備和拍攝時間可能會有三四個小時。

拍攝星軌并不需要大光圈鎮頭，但一定需要邊緣畫質好的鏡頭，這類鏡頭比較貴，如果你不常拍攝，和編輯一樣去借器材不失為最佳選擇，你可能只需要付出一頓飯！

跟隨我們一起拍 拍攝步驟詳解

考慮到黑暗中會視野不佳，白天要提前踩點、構圖和定機位。拍攝星空照時，地景多為小屋、湖泊、山川、巖石等等，而這一次我們選擇的是北京密云不老屯的射電望遠鏡陣列。提前半小時到達拍攝地點，將三腳架和相機擺放在踩點時確定的機位后，開始調試相機。對焦時需要注意，拍星空的對焦是接近無限遠，而不是正好是無限遠。一般情況下，手動對焦到無限遠后再往回收一點點即可。此外，也可以用實時取景的功能以天空中最亮的星為基準對焦。將快門線接上相機，設置好相機和快門線，就可以開始拍攝了。雖然拍攝時不用時時刻刻盯著，但也要不時監控畫面，確保畫面的連續性。偶爾出現小意外也不必擔心，畢竟與長曝光相比，堆棧有更高的容錯性。即使遇到斷電、換電池、其他物體突然入鏡等特殊情況，只要后期時把這些廢片剔除在外，最終成果也不會受到影響。

設置一 關閉防抖和降噪

相機的防抖系統在使用三腳架時并不能提供良好的防抖效果，反而可能增加照片抖動的幾率，所以在拍攝前一定要關閉防抖功能。此外，照片回放功能也需要關掉，否則它會給相機帶來額外的處理壓力及電量消耗，在連續拍攝時會造成明顯影響。最后，有些相機會默認開啟長時間曝光降噪功能，它會讓你的星軌照片變得“支離破碎”，拍攝前也一定要關閉。

設置二 穩定相機

無論你使用的是單反還是無反相機，都最好使用承重性優秀的中大型三腳架和三維云臺，這樣可以保證精準構圖和相機穩定，因為在接下來的80分鐘里，它必須紋絲不動！選擇一處堅實的地面放置三腳架，避免泥地、崎嶇路面等可能導致三腳架移動的地方。管腳開合角度越大，腳架就越穩；如果需要，可以在三腳架中軸的掛鉤上增加重物或者攝影包，以進一步穩定腳架。

設置三 間隔拍攝

設置參數時，先將快門速度設置為30秒，然后使用f/5.6、感光度400進行一次拍攝，查看照片的亮度情況，原片需要看到星星。如果太亮，可以收縮光圈或調整感光度，太暗則提升感光度。試驗好參數，并固定好相機后，就可以使用間隔拍攝來拍攝了，目前市面上的多相機都有此功能。如果你的相機沒有這個功能，那就使用定時快門線配合連拍吧！我們在相機中制定了連續拍攝的設置。

10個需要注意的拍攝細節

1一定要查好天氣！如果你的拍攝日趕上了陰天、下雨等天氣，在家睡覺是更好的選擇。

2注意月光的影響。新月時最適合拍攝，滿月前后最不適合拍攝。

3選擇穩定的三腳架，防止相機因強風而晃動。

4不僅要帶上備用電池，如有必要，還要給所有電池做好保暖工作，以防它們在低溫時突然罷工。

5夏季要做好防蟲驅蚊工作，盡量避免肌膚裸露在外，你一定不想在拍星星的時候順便養幾只蚊子。

6夜晚光線較差，為了行人的安全，也為了器材的安全，設備和行李不要隨意丟在地上。

7相機附近避免出現其他光源，比如玩手機出現的光、不小心打開車燈等等，如果你要拍攝給前景打光的照片，一般會在星軌素材拍攝后再另行拍攝。

8即使無聊，也不要在黑暗中亂跑。荒郊野外，說不準下一步就掉溝里了，我們選址的旁邊就有一條溝，居然在拍攝過半才被發現！

拍攝后注意

9帶走自己制造的垃圾，無論是在城市還是鄉村，保護環境都很有必要，本次拍攝我們帶了幾個塑料袋用來裝走垃圾。

10離開時檢查物品是否攜帶齊全，黑暗中容易遺失物品，因為此時你正滿心期待回到家里去合成照片（或者睡覺）。

后期制作

Ps把星星連起來 通過堆棧將照片“縱向合成”。

對星空進行處理時，我們首先要做的就是堆棧導入，這個過程相信很多朋友都聽說過，堆棧其實就是把多張照片以圖層的形式導入到photoshop中，然后通過更改圖層混合模式來更改顯示效果。該操作聽著復雜，但操作起來非常簡單，在星空合成中這是必要的技巧，我們將通過以下4個步驟來講解如何制作一張星軌照片。提示，如果你要合成前景，那可能還需要更復雜的操作。

圖片選擇

拍攝星空的時候，星星會在天上移動，然后后期合成，為了保證星軌的連續性，我們不能刪除中間的某張照片，也就是說如果你在拍攝中，除非出現了一輛車經過完全過曝等情況，否則盡量保證使用連續拍攝的照片，不過你需要挑選一張地面效果好的照片，用于前景合成。

1堆棧設置

將所有堆棧照片放在一個文件夾內，并選擇一張作為前景的照片，然后打開Photoshop主界面，不用打開任何照片。直接在菜單中選擇“文件>腳本>將文件載入堆棧……”，此時會彈出堆棧對話框。

2選擇文件

在彈出對話框中選擇“瀏覽”，然后選擇你建好的文件夾，全選后選擇確定，此時照片的名稱就會出現在對話框中，在其中檢查是否有導入錯誤的照片，如果有，可以選中并將其刪除。勾選“嘗試自動對齊源影像”，這樣可以彌補拍攝時相機微移的問題。

3圖層混合模式

點擊“確定”導入所有照片，這個過程可能會經歷幾分鐘，然后在圖層面板中操作，選擇第一張照片，然后按住shift鍵點擊倒數第二張照片，將它們全部選中，然后將圖層混合模式設置為“變亮”，這樣就能看到星軌連起來。

4修飾前景

將之前選好的前景照片在這個文件中打開，放在圖層面板最頂層，然后點擊圖層面板下方從左數第三個按鈕，給它建立蒙版。選擇畫筆工具，使用黑色畫筆在星空處涂抹隱藏這張照片的星空，留下前景區域。

閃燈鎖定相機無法達到瞬間

這段時間里，即使是聲波只能走不到2厘米！接下來，我們只用最常見的器材帶你進入高速攝影領域。

裝水的氣球，在爆破瞬間包裹在外部的氣球由于本身彈性會瞬間收縮掉落，而被包裹成水滴狀的液體水在這一瞬會依舊保持剛才的樣子，然后才因重力開始下落，但接觸氣球表面的部分則會呈現炸裂的樣子，我們要捕捉的便是氣球爆破瞬間內部水的樣子。要捕捉這個效果，一定要極快的速度，大多數相機1/4000秒和1/8000秒的快門速度無法滿足這個要求。此時我們轉換思路，在一個純黑的環境里長曝光，然后使用閃光燈照亮氣球被扎破的瞬間，就可以讓閃燈代替快門幕簾。小功率輸出的閃燈時間高于1/10000秒，用它就能輕松突破相機的極限快門。因此保持兩者的同步性是拍攝能否成功的關鍵點。相機我們可以設置為幾秒長曝光，在一個較黑暗的拍攝環境內，保證除了閃光燈提供的光照外沒有其他任何光線，這樣雖然設置為長曝光，但拍攝到的依然只有爆破的一瞬間。

水球器材

拍攝水球的時候，我們使用了全畫幅相機和50mm f/1.8鏡頭，這個題材對于鏡頭的要求不高，主要是要求在小光圈下畫質穩定，標準鏡頭滿足這個要求。這種拍攝閃光燈不與相機同步觸發，所以不用很高級的閃光燈，原廠副廠皆可。你還需要將相機放在三腳架上，然后把氣球掛在一個架子上，并在下面放一個水盆來接水。

“爆破”設備

將氣球扎破的道具我們推薦使用刀具，因為它具有較好的破壞力。我們也嘗試了使用鋼針，但由于鋼針又細又小，所以在扎破氣球的瞬間往往人的手部會進入畫面中，不便于后期的處理。

在進行拍攝的時候，先按下相機快門，然后心中默數三聲，在數到第三聲的時候扎破氣球并按下閃光燈閃光鍵。如果有拍攝伙伴是最好的，一人負責扎破氣球，一人負責進行閃光。這里比較考驗兩人的協同能力，所以需要多練習幾次達到一定的默契度才能拍攝成功。建議購買氣球的時候可以多買一些，編輯花了15元錢買了100個氣球。還有一點需要注意的是，由于使用的是人工手動引閃，故而在兩次引閃之間閃光燈可能會進入待機狀態，所以每次關燈拍攝前一定要確保閃光燈處于正常引閃狀態中，以免因為這些小細節導致拍攝失敗。熟能生巧，多次嘗試之后相信大家一定能拍攝到那個經驗瞬間的。

高速同步不好嗎？

在步驟中，我們鄭重表示一定不要使用閃光燈的“高速同步”模式！這是因為高速同步閃光的原理是進行頻閃——連續多次閃光，這在拍攝正常照片時沒有問題，但是在我們這種“以閃燈為快門”的時候就會出現重影，出現類似多重曝光的效果。

成功比例3%

這個拍攝的難點在于使用閃光燈打亮和使用道具扎破氣球要同步進行，閃光燈過快打亮則拍攝到的便是完整的氣球，而過慢的話則拍攝到的只有氣球爆破后剩下的殘體了。如果你一個人感覺無法一心二用，也可以找個朋友一起來，只要默契配合，也可以成功！不要害怕多扎幾個氣球，我們在實踐中出現了很多次失敗，最終在嘗試了30個以后成功了，拍攝出了最終的效果。

①燈刀配合

說時遲那時快！閃光燈亮起的一剎那水球必須爆裂，所以你的閃光燈和刀子的配合要很精準，別以為自己和自己之間沒有隔閡，我們嘗試了很多次才成功！

②相機調整

相機使用腳架固定好，在關燈拍攝前先手動對焦到氣球距離相機最近的部分，保證對焦準確清晰。保證環境純黑，所以相機設置只需要考慮閃光燈，我們使用的參數是快門速度5秒，ISO400左右的感光度，以及保證畫面清晰的小光圈f/11。

③閃燈設置

閃光燈切記不要設置為高速同步閃光，不然會出現多重疊影，而應使用普通模式，將閃光燈設置為最低輸出功率即可。最后，需要人工手動閃光，使用引閃器引閃很難和扎破的瞬間保持同步拍攝。

這是拍攝成功的照片，此時水球正好破裂，而水還沒有完全落下，是水球的最佳狀態。

這張照片閃燈操作晚了，所以定格了水球支離破碎，水已經落下的效果。

如果你閃燈閃早了，就能拍攝一張標準的“氣球靜物照”，你可以看到左側的刀還沒有扎到水球。

照片拍得夠好，才有必要精修

正如《霍比特人》中的甘道夫說的，好故事值得去修飾，同樣的，當我們將一個水球拍成了玻璃質感，想要進一步讓它更加夢幻的時候，后期處理當仁不讓。

要處理這種暗背景的照片，最好的方法就是把背景完全壓黑，然后對前景進行較強的銳化和對比度提升，這個方法會顯著提升照片的質感。拍攝靜物的時候該手法也是常見的。對于這張照片，我們還進行了去掉手部、局部更改色調等高級操作，讓照片看上去像是多個燈打光拍攝的，如果有興趣，你可以來學習一下下面的步驟。

1去掉雜物

因為照片背景已經很暗，而且拍爆時曝光很準，所以第一步我們無需去對照片影調進行“修復性”調整，這里第一步，我們將照片在Photoshop中打開，然后點擊圖層面板下方倒數第二個“創建新圖層”按鈕，在照片上方建立一個空白圖層。之后我們使用仿制圖章工具，選擇“對所有圖層取樣”，在新圖層上進行涂抹，去掉手部和拴氣球的線。我們建議保留氣球本身。

2添加紅色光

執行“濾鏡>Camera Raw濾鏡…”選項，然后在上方選擇漸變濾鏡，之后將鼠標放在畫面右側，按住鼠標向左拖動，到水球中間放開鼠標，就可以建立一個處理水球右半邊的徑向濾鏡，其中我們將顏色設置為紅色，直接讓這里染上紅光，看上去仿佛從氣球左側打了一個紅色的燈光，可以增強水球的質感。

3添加藍光

強烈的顏色對比是突出戲劇性的好辦法，所以我們如法炮制，在徑向濾鏡面板上方選擇“新建”，然后從左向右創建一個濾鏡，將色溫設置為-53，色調+30，這樣可以讓這里染上藍色，要注意此時藍色和紅色的交界，可以讓兩個區域相交，這樣會更加真實。處理好之后，你可以調整兩個區域的亮度，制造一些光比效果，讓水球看上去更加立體。

4調整色階

現在我們來讓照片更有沖擊力，就要拉大光比，對比度無法分開調整高光和陰影的調整幅.度，所以最好的工具就是色階，我們打開“圖像>調整>色階……”，將兩側滑塊往中間滑動，再調整中間區域來調整影調。我們使用的數值：61、0.82、212，這個數值讓照片的背景更純，而且主體立體感更強，讓本來就凝固的水凸顯出固體的質感。

5調整方向

氣球中的水是向下走的，如果我們希望效果更加有趣，可以將照片調轉方向，在“編輯>變換”中有豐富的選項，這里我們先將照片調整180°再進行水平翻轉，讓水球如同一座大力神杯，而紅藍顏色正好配合了法國奪冠，這張照片除了視覺震撼，馬上還被賦予了意義，這些都是你在拍攝后才能想到和實現的。

6擴展畫布

如果你希望把照片作為手機桌面，可以把畫布擴展，增大畫面，這樣在手機中設置可以獲得更大的剪裁空間。先使用菜單“圖像>畫布大小……”來調整到你想要的大小，然后執行“圖層>新建>圖層……”或者使用純色圖層，在文件中建立一個新圖層，并將其設置為黑色，就可以增大照片的整體面積了。導入手機大功告成！像不像iPhone的官方桌面？

用單反模擬2億像素大畫幅

景深不夠淺？像素不夠多？別擔心，在下面介紹的“Brenizer”的技法面前，這一切都是不存在的！

超高像素，極淺景深，這都是中畫幅乃至大畫幅相機的專利，不過在接下來的Brenizer技法面前，這些都可以在我們的數碼單反、無反上實現，讓我們一步步來，突破畫幅、限速和景深的極限I將照片放大到100%，可以看到地上一顆釘子的細節！這張照片的長邊達到了20000像素，如果以極為精細的300dDI（每英寸點數）輸出，可以得到一張邊長1.6米的作品，要是以常規打印的70dD|.則可以鋪滿一面6米的墻。而這張照片其實是一臺單反相機拍攝的！最重要的是，拍攝這個技法的器材，算上摩托車，也比大多數能拍攝上億像素的相機便宜！

通過單反的單張照片是無法獲得這種效果的，所以該操作的本質是網格式接片，因此你希望照片擁有更好的效果時，三腳架是必需品。在拍攝中我們使用的是常見的三維云臺，如果手中有更專業的五維云臺、吊臂云臺乃至全景云臺，操作起來會更加精準，不過這些設備更貴。手持拍攝和實用球形云臺拍攝容易出錯，不建議初期嘗試。

機身方面，我們選擇了像素數不算高的尼康Df（1600萬像素），即便如此，最終作品仍然輕松超過數億像素。畫幅方面，我們推薦使用手頭畫幅最大的機身，因為起點越高，能達到的極限就更高，實際上，即便是M4/3畫幅也可以拍攝，但是效果不如全畫幅震撼。

鏡頭選擇有個竅門，選擇焦距除以光圈值最大的中焦或長焦鏡頭，比如135mmf/1.8鏡頭，135除以1.8，其比值為75，我們的備選鏡頭還有85mmf/1.4（比值約60）和70-200mm f/2.8（200mm端，比值71），這兩支的比值都不如135mm f/1.8。

從器材的角度講如果想單次拍攝的達到本次拍攝效果你可以選擇

①飛思IQ4：1.5億像素，53.7×40.4mm畫幅，售價51999美元（約合人民幣36萬）

②LS911：搭載9×11英寸（223×279mm畫幅）超大CMOS傳感器，但像素數僅有120075，售價106000美元（約合人民幣73萬）

列舉這么貴的器材，并非檢測土豪，而是希望告訴大家其實只要掌握一些技巧，我們完全可以省下很多錢。

失落的經典：Brenizer技法

拼接拍照的操作早在1843年就被攝影師實現，不過特殊的器材加上繁瑣的技巧令這種技術無法普及。隨著數碼攝影以及圖片后期軟件的進步，數碼接片變得越來越容易，紐約婚紗攝影師Ryan Brenizer將這項古老技術重新帶入人們的視野，使用畫幅小得多的數碼單反相機模擬出只有中、大畫幅才能拍出的作品，廣視角與淺景深效果兼得實現夢幻的拍攝效果。

3步設置，拍好Brenizer

拍攝優秀的素材圖，后期合成就會非常簡單，這里有三點需要注意！

①選擇相固定焦點

拍攝過程中，相機的焦點是固定的。在拍攝照片系列前，需要選擇一個合適的焦點，在這張圖中我們選擇的摩托車頭燈的部分。具體操作是：僅激活相機中心對焦點，使用單次對焦對車頭燈進行對焦，然后松開快門，將鏡頭上的“AF/MF”開關調到“MF”。當然，你也可以使用實時取景模式，通過局部放大，將焦點手動調到想要的位置上。

②相機設置

為了保證所有照片的一致性，所有相關拍攝參數都要固定。對于曝光參數，需要將相機切換成手動曝光模式，光圈、快門、感光度都要確定，并且拍攝RAW格式——這和星空合成有很大區別，雖然FAW會讓你的電腦處理變得很慢，但是可以避免很多麻煩！除此之外，白平衡設置也要固定，可以使用自定義色溫的模式進行操作。

③保證重疊

和所有合成一樣，拍攝過程中的人物和景物，一定最大限度保持靜止。鏡頭中心和邊緣成像質量不同（比如暗角和“旋焦”現象），所以為了保證最終照片焦外成像的均勻，拍攝時我們需要保證每張照片之間有足夠的重疊部分，在實例中我們采用了1/3重疊的拍法。拍攝時利用好云臺上的角度標識，可以避免漏掮問題。

巨像陣列合成

將55張素材合成為一張像素過億的作品。

合成一張如此巨大的照片，我們首先要挑選好素材，然后利用Adobe Camera Raw或者Lightroom進行合成，我們推薦使用前者，它是Photoshop的自帶插件，這個處理離不開Photoshop。在處理好之后可以馬上進入軟件進一步處理。在合成的時候，我們首先對照片進行批處理，主要是鏡頭校正，然后利用自動拼合的方式獲得圖像，再對照片進行修補，比如仿制圖章工具、鏡頭變換等，補齊合成出問題的地方，最后進行影調調整。

合成的時候，你拍攝時的問題就會暴露出來，比如對焦問題或者是漏拍都會影響合成效果，只要前期拍攝順暢，合成也會非常順利。這里我們還附上了處理的視頻，如果你對操作有困惑，可以查看更加詳盡的視頻教程。

在制作之前，你可以先把照片按照陣列排序，這樣可以檢查是否有遺漏。如果你拍攝了很多組，為了區分可以在每組之間拍攝一張別的照片，這樣就能更精準和快速區分每次拍攝的素材了。

1鏡頭校正

將調好的照片全選后，直接拖入Photoshop界面，由于我們使用了RAW格式文件，所以Adobe Camera Raw會自動彈出，并在左側顯示打開的所有照片。使用Ctrl/Command A全選所有照片，然后打開鏡頭校正面板，勾選“刪除色差”和“啟動配置文件校正”，此時軟件就會根據機身和鏡頭校正照片的暗角、畸變和色差問題。校正完成后，不用進行其他操作，直接合成即可。

2全景合成

保持照片全選，點擊Adobe Camera Raw左側“膠片”欄的四道杠圖標，在菜單中選擇“合并為全景圖”，你不需要告訴軟件每張照片的位置，此時軟件會自動根據細節來識別，由于我們使用了RAW文件，總大小有2.98GB，所以這個過程非常緩慢，要持續好幾分鐘，其間盡量不要有任何電腦操作，以免死機。如果這期間出現操作失敗提示，你可以嘗試更小的JPEG，或者是查看是否照片選多了。

3修補照片邊緣

合成完成后，點擊“合并”并儲存照片，等待進度條完全完成后，我們就可以在Adobe Camera Raw里利用變換和鏡頭校正稍微調整，這里我們直接選擇“打開對象”將照片以智能對象方式在Photoshop中打開，然后先用剪裁的方式去掉多余部分，然后新建國層，利用剛才氣球照片的方法，用仿制圖章工具修補合成空白的區域，虛化區域比較好處理，有實體的區域要盡量精細。

4影調調整和儲存

使用快捷鍵Cfrl/Command Alt Shift E的方式合并一個新圖層，并在此圖層的文字部分點擊鼠標右鍵，在彈出菜單中選擇“轉換為智能對象”，之后應用“濾鏡>Camera Raw濾鏡……”，在其中基本面版上方的配置文件瀏覽器中選擇合適的效果，這類似手機濾鏡，非常簡單。然后你可以根據自己的喜好進行更多處理。處理完成后點擊“確定”回到Photoshop主界面。同樣，點一下確定都要等進度條，別著急！然后儲存文件，此時如果要保存工程文件，我們需要儲存的是“大型文檔格式”而非Photoshop格式，此時的文件有5.8G左右。然后你可以導出JPEG成品，作為4K、8K顯示器的桌面圖都毫無壓力！

硬件過硬 修圖比拍照省錢？不存在的！

處理這樣巨大的照片，對電腦的要求很高，主要是兩點：第一就是處理器，第二則是內存。處理器當然是約快越好，i7雙核、4核都好，我們也嘗試了i5雙核處理器的電腦，也可以完成操作，但是速度慢很多。內存至關重要，我們推薦使用16G或者32G的內存，如果你的電腦不夠好.拍攝了這些照片，最好借一臺朋友的好電腦來處理，或者先處理JPEG文件，聊勝于無，我們使用的電腦是蘋果Mac Pro，并加了32G內存。