在斯里蘭卡騎行到“世界盡頭”

張俊弘

我所知道的《世界盡頭與冷酷仙境》是日本作家村上春樹一本書的名字，當(dāng)我在旅游書上看到斯里蘭卡南部高原有個(gè)地方叫“世界盡頭”，那個(gè)時(shí)候正值我生命中的寒冬，我無法忍受發(fā)生在我身上人間情誼關(guān)系的斷裂，人生盡頭總是在尋找逃離的出口，我渴望去看看這“世界盡頭”到底是天堂還是地獄。

書里的“世界盡頭”是一個(gè)逃離避世的地方，霍頓平原的“世界盡頭”是一個(gè)聞名景區(qū)，從努瓦勒艾麗耶出發(fā)到“世界盡頭”的入口處，有兩條路線可以選擇，一條是騎在繞著國(guó)家公園外圍的主要道路，另一條是直接往國(guó)家公園方向的山路騎進(jìn)去，但是谷歌地圖顯示車子不能通行。只有徒步路線，問了民宿老板和國(guó)家公園辦事處都無法給我一個(gè)肯定的答案，最后，我還是選擇具有挑戰(zhàn)性的山路。

高原臺(tái)地景色迷人

騎過幾個(gè)小村落后，就開始進(jìn)入崎嶇山路，幽深的松林，滿山的野花，涼爽的清風(fēng)，濕潤(rùn)的空氣，騎在滿地落葉的林中小路讓我忘記了山路的辛苦。雖然好幾段陡坡我須要下來推車，但是到了今時(shí)今日，我推車的能力已經(jīng)比騎車強(qiáng)太多了。當(dāng)進(jìn)入霍頓平原自然保護(hù)區(qū)后，高原臺(tái)地的風(fēng)光景色就更加迷人了，寂靜的平原，蒼茫的大地，大片金黃色的野草，在碧藍(lán)天空下美麗得出奇。

30多公里的艱辛山路，下午一時(shí)終于騎到入口處，要到世界盡頭還須要沿著國(guó)家公園山路長(zhǎng)長(zhǎng)的小徑，順時(shí)針或是逆時(shí)針都要徒步繞足半圈，才能到達(dá)那個(gè)“世界盡頭”，整個(gè)行程來回全長(zhǎng)10公里至少需要三個(gè)小時(shí)，因?yàn)榭紤]到回來后還要騎下山找下一個(gè)住宿，擔(dān)心時(shí)間不足，也顧不了那么多把山地自行車和旅行包放在管理處門口就直往前奔。

一路上風(fēng)景變化無窮，遠(yuǎn)處連綿的高山草原，平原上霧氣彌漫的沼澤，小徑兩旁云霧里的樹林，路邊奇形怪狀的枯木和樹枝，不時(shí)可以看到水鹿和各種各樣的珍禽鳥類的身影，行走在這里讓你有種墜入夢(mèng)幻的境界。

仿佛走到世界盡頭

在霍頓高原最南端的“世界盡頭”是中央山地的一個(gè)終結(jié)，在這里前方無路，一片浩然，2000多米的高原到了盡頭，落差800米的垂直懸崖讓人感受仿佛走到盡頭，下面就是另一個(gè)世界的開始。在天氣晴朗的時(shí)候，站在懸崖邊上可以看到200多公里外的海岸，遠(yuǎn)處的群山和山底下的村落，當(dāng)然絕世美景不是這樣容易就能被你看到的，“世界盡頭”常常云霧彌漫，最好的時(shí)辰是每年10月到隔年3月，上午10時(shí)之前。

可惜我到的時(shí)候就只剩下一堵白茫茫的霧墻，一般旅客是早上天還未亮就啟程，從努瓦勒艾麗耶坐車到入口處，然后徒步進(jìn)入國(guó)家公園。離開“世界盡頭”前往下個(gè)住宿點(diǎn)，有一段10多公里的路程是非常陡的下坡路，在沒有信號(hào)的茂密深林里，我走錯(cuò)了方向，也許是因?yàn)橛兄^往一萬公里的單騎經(jīng)驗(yàn)后，有種高度自我膨脹的信心，這一次騎行是在沒有做足充分準(zhǔn)備的情況下，在一個(gè)星期內(nèi)倉(cāng)促?zèng)Q定，就連地圖也沒有帶，完全依賴谷歌地圖的情況下上路。

當(dāng)我發(fā)現(xiàn)時(shí)，已經(jīng)來下到山腳一個(gè)小村落無法回頭了，只好沿路往前騎尋找住宿的地方，傍晚6時(shí)天色開始暗下來時(shí)，我才發(fā)現(xiàn)連車燈也忘了帶，屋漏偏逢連夜雨，突然間下起大雨來，開始時(shí)我是有點(diǎn)恐懼，但是過了一會(huì)兒卻發(fā)現(xiàn)其實(shí)是夾著一點(diǎn)興奮的感覺，就這樣在黑暗中在大雨中發(fā)抖著身子拼命地往前騎，一路上有幾個(gè)騎著電單車的當(dāng)?shù)厝送Ｏ聛韱栁倚璨恍枰獛兔Γ恢朗窃诳謶种袏A帶著興奮，還是在興奮中夾帶著恐懼，終于在晚上8時(shí)30分找到了住宿。距離原來計(jì)劃的停宿點(diǎn)有50多公里。

魚市場(chǎng)的人間煙火

這次騎行的起點(diǎn)是尼甘布，是個(gè)安靜的漁港小鎮(zhèn)，有著美麗的日落，長(zhǎng)長(zhǎng)的沙灘。當(dāng)然還有善良的居民，快樂的過日子是他們生活里再尋常不過的事。

當(dāng)新航班機(jī)夜晚在科倫坡著陸時(shí)，過了海關(guān)換了當(dāng)?shù)劐X幣，還沒走出班達(dá)拉奈克機(jī)場(chǎng)，濕熱的空氣已經(jīng)讓我全身是汗。第二天早上騎在尼甘布街道上，一股魚腥味不時(shí)撲面而來，自然而然就騎到魚市場(chǎng)，長(zhǎng)長(zhǎng)的海灘上到處都是一堆堆叫不出名字的魚擺在地上曬太陽，一群群工人則忙著宰殺和清理剛剛運(yùn)到的鮮魚。

騎在有點(diǎn)像20世紀(jì)六七十年代的新加坡，我那輛高調(diào)的山地自行車，自然顯得特別格格不入，一路上引來不少目光，當(dāng)我停下來的時(shí)候，眾人就會(huì)圍上來詢問我身上每一樣物品的價(jià)格，從山地自行車、相機(jī)到手表。內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束不到10年，顯然20多年來主要發(fā)生在這島國(guó)北部的戰(zhàn)亂并沒給這個(gè)海邊小城的居民帶來太大的創(chuàng)傷。但是，到了晚餐時(shí)間，我才發(fā)現(xiàn)原來傷得最重的是我的口袋，這里的啤酒實(shí)在太貴了。

斯里蘭卡人友善的背后雖然都含著一點(diǎn)小目的，但這種行為大多也只是發(fā)生在小商販身上。他們會(huì)很熱情地提供幫助，然后要求你購(gòu)買一些商品。路邊每個(gè)公交站的小亭子，都有一個(gè)衣衫襤褸的老者占據(jù)，無所事事地坐著或索性睡在長(zhǎng)凳上，向路過的人招手或討錢，但一般都不會(huì)死纏爛打。

有故事的舊都康提

離開尼甘保，往舊都康提的方向去，因?yàn)槁烦瘫容^短，就選擇往山區(qū)的一條小路騎去，在半山腰路過一所學(xué)校，那天正好是學(xué)校運(yùn)動(dòng)會(huì)日，原本只打算在門口看看拍幾張照，沒想到負(fù)責(zé)老師竟然把校長(zhǎng)請(qǐng)出來把我當(dāng)貴賓招待。看著學(xué)生們就在沙地上，男生分成兩隊(duì)比賽排球，女生比賽英式籃球，好似時(shí)間倒流到20世紀(jì)六七十年代我就讀小學(xué)的時(shí)候，那時(shí)候我也在這種條件設(shè)施的學(xué)校度過六年小學(xué)生活，當(dāng)我還沉醉在美好的回憶中時(shí)，開始下起雨來，童年已逝，藍(lán)天依舊，我只好告別師生繼續(xù)上路。

在大雨中騎到了康提，雨后的康提顯得特別清涼與幽靜，康提是斯里蘭卡古王朝的都城，有著一段輝煌的過去，城市中金頂耀眼的佛牙寺，加上英國(guó)殖民地統(tǒng)治者留下來的痕跡，帶給這座城市無限的魅力。

在康提度過了一個(gè)漫長(zhǎng)的雨夜，第二天雖然還下著雨，我還是決定在短暫的停雨間隙中繼續(xù)上路，往斯里蘭卡海拔最高點(diǎn)方向騎去，從康提騎出來過了市區(qū)就開始上坡，半路又突然下起一場(chǎng)傾盆大雨，隨后又陽光普照，雨衣穿了又脫，脫了又穿。其實(shí)這種情況從尼甘布到加勒騎行結(jié)束前一直重復(fù)著，只是從康提開始是往山上騎，氣溫下降，所以感覺特別明顯。從藍(lán)波達(dá)開始，一路上云山茶海，到了努瓦勒艾麗，立刻體會(huì)到散發(fā)陣陣茶香的高山的清涼，從康提到這里70多公里連續(xù)上坡，過了最高點(diǎn)1900米的埡口后，一路平路抵達(dá)努瓦勒艾麗耶小鎮(zhèn)時(shí)，感覺就像到了歐洲。

古城的滄桑與恬靜

這次騎行的終點(diǎn)是加勒古城，斯里蘭卡最南端的海邊東德勒角的一個(gè)白色燈塔，這座100多年來在黑夜里在波濤洶涌的海上為航行的船只導(dǎo)航的燈塔，是否也能為老遠(yuǎn)而來的我指引方向？

加勒古城經(jīng)歷葡萄牙、荷蘭和英國(guó)的殖民，加上之前已經(jīng)在這里經(jīng)商的中國(guó)人、印度人、阿拉伯人和當(dāng)?shù)厝耍煌褡濉⑽幕c宗教，給這城市創(chuàng)造了一個(gè)多元傳奇的故事。漫步在古城狹長(zhǎng)的街巷里，可以感受到混合期間的滄桑與恬靜，經(jīng)歷了300年的風(fēng)風(fēng)雨雨，古城的建筑雖顯老舊，但老樹上長(zhǎng)出來的新葉和墻里耐不住寂寞爬出墻的紅花，都為古城增添許多色彩。

12天800多公里的路，就像一陣風(fēng)吹過。回想這趟旅程，是前往努瓦勒艾麗耶那一路的雨中上坡;是美蕊沙海灘如詩(shī)如畫的景色;是霍頓平原無與倫比的一片金黃的蒼涼;是康提金碧輝煌的佛牙寺;還是不知名學(xué)校那些天真學(xué)生的笑容，才是騎行路上獨(dú)一無二的風(fēng)景？但我真的愿意相信，只有在走到世界盡頭時(shí)，我才會(huì)知道，什么是我一生中最留戀的回憶，誰才是我一世最眷戀的人。

（摘自新加坡《聯(lián)合早報(bào)》）（編輯/譚玖）