文字里的饞宗大師

郭閩

沒能面見沈宏非先生本人，是件遺憾的事。

最近他在微信上說，老跑杭州。是的，微信神交一月不到，已兩次“見”他出沒在滬杭一線。

看沈宏非的微信，如閱他的《寫食主義》，然而更近人間煙火。

前幾天，他又過杭州跑上海去了。過杭州當然是要吃那么一兩頓的，在去吃的路上，他會信手拍些杭州的事物，比如北山路10號門前西湖邊的那兩棵梧桐樹，雪天里的梧桐樹，陰雨天里的梧桐樹。于是，他的吃飯路程便有了同景記錄般的儀式感——當然，這是我們這些看客這般感覺。

我想，他八成是沿著北山路，過趙公堤去龍井山坳里的某家館子吃山野杭州菜。因為最近他的菜單上，頻頻出現杭州的醬鴨、紹興的青魚干。

在杭州，不少小店會在菜單或者墻上簡陋的紙招牌上寫這么一行字：沈宏非覺得最好吃的杭州拌川、沈宏非吃過的大腸面……

很多人會沖著這幾行字去吃，本地的美食公號也時不時地會以這樣的字句，來為某家小店、某樣美食打call，仿佛取得了某種認證般。

作為公眾眼里的美食評論家，沈宏非是成功的。然而他自稱不善烹飪、非美食家，可是凡他吃過的飯店、菜肴，卻往往又能博得大眾的稱許。也許正是他自認的“饞”吧，饞的人才會認真地對待食物，并從中吃出食物真正的風味，而不是去品食物。

西湖區梅家塢村村民梅守建與妻子一起，把醬肉、醬鴨拿到太陽底下去曬，這是他們家第一批自制的醬肉、醬鴨。

浙江紹興：古漁村里青魚干飄香。

沈宏非。

吃與品，就好像兩個都要去相親的男人。一個是想去談一場戀愛，而另一個則是抱著結婚的目的。想談戀愛的必然會去投入全部的思想和感情，付諸熱情，去感覺這位是不是適合他的對象;而想結婚的人，則冷靜地思考著學歷、家庭、資產、外貌，林林總總。

愛吃而又會吃，還有一支懂得寫吃、教人吃的筆，所以沈宏非被稱為“美食家”，但他一早就自稱“饞宗大師”，覺得自己特饞，跟著身體感覺走，所以才有動力去挖掘好吃的，有趣、有理。這樣的饞宗大師認為好吃的東西，當然更能獲得平民的認同。

吃，確實是件私人的事，而又是件可以拿出來與大家分享的事。在對待這件事上，沈宏非挺認真的，他曾經說過這樣一段話：“我現在才發現，你約一些人吃飯，他會很踴躍地說帶很多很多酒過來，這種人要警惕，因為我發現他們的重點是喝酒，菜都成了附屬品。還有些出席飯局的人，帶著眾多跟吃飯沒有關系的目的，也不喜歡。”表明他對于飯局和朋友的態度。

其實呢，我也認為，單用美食評論家這個頭銜是不足以概括沈宏非的，他年少有才，灑脫不羈，所以南下游逛于各家媒體。做媒體久了的人，都會有些散漫，在他身上，這種散漫不經意間便成就了一種文人的氣質——散淡且灑脫。

他寫專欄，曾經創造過一字5元的天價稿酬;在他做美食家的日子里，他曾設計過好幾場主題晚宴，至今都是美食圈的佳話。比如說2007年愚人節，為了歡迎王朔到滬，以王朔同名小說《動物兇猛》為名，辦了一場文壇食客的晚宴;2008年張愛玲誕辰日，他在上海“福1088”老洋房餐廳辦了一場“張愛玲宴”，菜肴的出處和菜單的設計，都是根據張愛玲的文字而來……

就在前陣子，他在朋友圈里驚嘆，說是一個陌生人竟然留著他19歲時的習作。細細看去，那詩分明已有成年沈宏非的風格。

沈宏非有才，所以吃吃喝喝寫寫美食對他毫無負擔。他曾說，時代推著他寫著寫著美食評論便成名了。又說自己只不過因為“守時”及“打字快”，所以寫出了名頭。

很多人寫沈宏非，都不約而同地會提到他總愛到杭州，他說他自己也不知道為什么愛到杭州吃喝。但他確實挺愛杭州的，幾番駐足為一些大酒店設計晚餐配菜和特別的主題宴席;他也確實很愛杭幫菜，微信里時不時閃現出杭州街巷里弄的小菜小點。

如今的沈宏非還給自己加了個“自媒體人”的標簽，他仍然每天深夜發他著名的“最難將息”系列，只不過主陣地從微博轉到了微信。他曬近期吃到的美食照片，結尾必掛“最難將息”，這樣的句式已堅持了多年。他說“最難將息”四個字是虛詞，“無特定意義”。然而這漸成他的標志，他的粉絲們快活地網絡上追著喊：沈老師，最難將息。

每天看著沈先生吃吃喝喝，是件很快樂的事。愛美食的人，一定愛生活，也一定樂觀。

（部分圖片選自視覺中國）