沉醉歙縣山水間

雷虎

每次外出，總在是去游覽人文景觀還是山水景觀間左右徘徊。在研究了幾天地圖后，最終決定到古徽州地界的歙縣，騎著自行車，沉醉在這片被徽派文化潤澤過的山水中，一邊山水，一邊人文。

山水畫廊新安江

清晨五點，列車把一幫驢友丟在歙縣火車站。出站，天空還是滿天星斗。匆忙的驢友們擠上了火車站僅有的一輛大巴奔清溪而去，剩下形單影只的我在空曠的候車室捧著地圖尋找方向。等天蒙蒙亮，我趕緊推著車朝新安江方向進發。

當騎到紫陽橋時，太陽剛好從新安江上升起。于是，停車坐愛紫陽晨。紫陽橋是一座明萬歷年間修建的九拱石橋，沒有二十四橋明夜月的風情，卻有悠然自得的風雅。輕輕靠近它，借著東方的第一縷霞光欣賞著江面上倒影的九拱與橋上九拱。眼前出現九個完美的圓圈，而每一個圓圈中，都有幾艘烏蓬船停泊。撐船的竹竿一頭插進江底的水草中，一頭指著橋上的早行人。

和年邁的艄公打個招呼，劃船到漁梁壩方向觀光游覽。竹竿輕點，烏蓬輕搖，驚醒江底熟睡的水草，紛紛用觸須吸緊船底。“軟泥上的青荇，油油的在水底招搖……”如同徐志摩詩中提到的一樣。

和江水并行的是一條名為“新安古道”的棧道，僅有一米來寬，古時徽商的馬幫就曾在上面走過。不妨上去走走，體驗—下古徽商的商旅心緒。棧道只有四五百米長，中途有一座名為“白云寺”的寺廟，走在棧道上，依稀可以聽到誦經聲。

艄公把烏蓬泊在漁梁水壩上，急不可耐地提著滿滿的漁簍上岸，看來他是急著要把這一早晨的忙碌轉化成下酒菜。而我則靜靜地坐在船舷，聽潺潺的水流淌過水壩的青石板，看秀美的浣女綠水映紅衣。伊人在掄起木杵的瞬間偶爾發現夾在衣物中的水草，就緩緩放下木杵，慢慢理出水草，輕輕地放回從壩頂漫過的水流里，讓它隨跳動的水花一起漂蕩。

為這千年古壩慶幸。它在鎖住新安江水時，亦鎖住了古樸的民風;或者更應該感謝這些村民，是他們的古樸才使這古壩時至今日依然如唐朝時完整。魚梁壩的壩身上，立著幾頂帳篷，當朝霞從東邊江岸的山腰上升起，驢友們就開始沐浴著朝陽收拾行囊。真想把背包沉進新安江底，在此安營扎寨，枕著水聲睡它—百年。

斗山街頭尋石坊

和當地的老鄉交流，得知距新安古道不遠的斗山街上有一座明朝的八腳牌坊——許國牌坊時，就決定看個究竟。天全亮時，我們已來到許國牌坊邊。

當地大肆宣傳此牌坊是國內獨有的八角牌坊（普通的牌坊只有四角），以顯示它如其主人許國一樣卓爾不群。

許國牌坊由前后兩座三間四柱三樓和左右兩座單間雙柱三樓式的石坊組成，氣勢的確宏偉。我提起相機就奔牌坊而去，拉開鏡頭連人帶牌坊一陣猛拍，和許國牌坊親密接觸了十來分鐘后，來到了距其百米遠的斗山街。

高低不平的石板路已被磨得發亮。高聳的馬頭墻在經歷風雨的侵蝕后已破敗斑駁。很難想到這就是縱橫商場五百年的徽商大本營。狹窄的巷道延伸到遠方，而我的思緒也順著巷道飄到遙遠的商道上。“嘎……”小巷左側開出一扇門。一位佝僂的老者，挑著滿擔的貨物出門。輕盈的腳步和扁擔吱呀的聲響在幽深的小巷中回蕩，就如同《藍色多瑙河》中，汽笛的長鳴和出巢的鳥啼拉響了樂曲的序章……

在去魚梁老街的路上，我們再度折回許國牌坊。此時天已全亮，悠然從牌坊下穿過，有種凱旋的愜意。

裳樾牌坊群：驢友的黃金十二宮

在鮑家花園短暫停留，花園側門對著一片甘蔗，盡頭是鮑家祠堂。祠堂前是青石鋪就的小廣場，以廣場為中心，點綴著幾家農戶。有小孩在廣場上放風箏，七彩的紙鳶圍著高聳而飄揚的旌旗盤旋。祠堂與農戶，農戶與農戶之間，被一水兒的水田和甘蔗地填滿。

這是一個聚族而居的和諧村落。想必在以往漫長的歲月中，這廣場就是這村落的中心：每年開春，德高望重的鮑家族長會站在祠堂的高臺上宣布一年的計劃;秋收時，廣場成為了村民打谷曬稻的場所;農事忙完，勤勞的村民又聚在廣場上，組織起馬隊，四處經商;當新年的鐘聲敲醒，忙碌了一年的村民終于偷得浮生半時閑，舞起龍燈，劃起采蓮船，慶祝這一年的富足，祈禱來年的安康。

和氣勢宏大的鮑家祠堂相比，有“中國唯一的女祠”之稱的清懿堂就顯得清冷了許多。斗室中僅供有孤零零的一個牌位。雖然村人建這女祠的目的是為了顯示其對母至孝的情意，但是男女祠的對比，給男尊女卑做了鮮明的注腳。

裳樾牌坊群矗立在稻田中，在長廊般的牌坊群下穿過，有穿梭時空隧道的感覺。每個牌坊后隱藏的歷史都讓人唏噓不已。每段歷史都讓人忍不住對每個牌坊遠觀、近賞、回望。花一個來小時穿過百米走廊上的七個牌坊，真有點“圣斗士勇闖黃金十二宮”的快感。

走過七個牌坊后，站在出口的石凳上回望，聳立的七個牌坊和稻田中碼得整整齊齊不計其數的草垛相映成趣。我有點納悶，以前我看過介紹牌坊群的相片，牌坊不是置身于一望無際的荷花中么？經村民解釋才知道，為了保持牌坊群景致原汁原味的造型和多變的背景，當地政府決定在牌坊兩邊不再做開發，讓當地村民在兩邊冬種油菜夏栽水稻，隔年間種以荷花。我為自己慶幸，趕上了牌坊在收獲時節的場景，又有稍許遺憾，沒有遇上油菜花金黃滿坡的時節和荷花映日別樣紅的光景。

唐模水街獨徘徊

當在村口的千年古槐邊的沙堤亭小坐后，我穿過“同胞翰林牌坊”直接奔“小西湖”邊的檀干園。檀干園取《詩經》“坎坎伐檀兮，置之河之干兮”的詩意，而“小西湖”也有它不同尋常的來歷：一位孝子念及其母想看西湖景致而不能至，于是仿西湖景致修建了“小西湖”。雖說是仿西湖所建，但是卻沒有絲毫風月味，倒是多出幾分田園野趣。

“小西湖”連著一條小溪。溪流中成群的鴨子順水且歌且游，兩岸石板路上黃狗追著公雞滿世界亂跑。當溪流逐漸擺脫兩岸的水田，兩排的青瓦白墻老屋就把溪流攬入懷抱。這兒便是有名的唐模水街，沒有市井的喧囂，四周是讓人忘卻塵世的寧靜。溪流平緩得看不到漣漪。

水街中央有座名為高陽橋的廊橋。它不像有些廊橋煢煢孑立在荒郊的河面，只行使遮風擋雨的功能。高陽橋在古村最繁華的地段，如虹的橋身里有個別致的小茶館，里面僅擺有一張小巧八仙桌、四張小凳，四壁上有年代久遠的掛畫，古樸的氛圍在狹小的空間中彌漫。泡上一杯香茗，推開廊橋上圓形的小木窗，把橋底的流水聲和搗衣聲引入茶館。在夕陽的余暉中，把頭探出窗外，只見老農坐在高高的門檻上悠閑地抽著旱煙;遠處，頑童把吃剩的爆米花隨風撒入溪流，引起熱鬧的鴨鳴……

沒有漁舟穿橋，垂柳拂風，唐模較之蘇浙水鄉少了幾分飄逸與靈動，但是卻多了幾分“雞鳴桑樹巔”“桃李羅堂前”的平凡雋永。二者都是隱逸的絕佳場所，但唐模古村卻能使功成名就之人歸隱至此田園間。

呈坎八卦村

單車在一個荷花池邊停下，池中的荷葉已全部調零，而池塘對面的呈坎古村也略顯破敗，八卦村給我的第一印象有些哀怨。

當面對被朱熹稱為“呈坎雙賢里、江南第一村”的古村落時，我開始對自己的知識汗顏。據當地導游講，村落是按照《易經》里的“陰（坎）陽（呈）二氣統一，天人合一”理念而建。村里有條名為汰川河的溪流呈S形穿村而過，如太極圖中陰陽兩界的分野。在太極兩個魚眼的方位，呈坎人建了兩座道觀以聚陽氣。

村口的大水塘邊，孤單地立著兩株垂柳，一株柳條下泊著無槳的廢棄木舟，一處樹蔭中藏著停轉的巨大水車。柳條雖能隱去水聲槳聲車影，卻不能蓋住古徽州氣韻。從屋檐上垂到地下的紅燈籠讓我仿佛來到了龍門客棧，而柳條后層層疊疊的馬頭墻則讓人情不自禁地呤起那幽怨的詞句：庭院深深深幾許，楊柳堆煙……

呈坎有過很多豪門大院，羅東舒祠就是典范。這被譽為“國之瑰寶”“江南第一祠”的羅家家廟，是羅氏子孫為祭祀宋末元初隱士羅東舒而建。祠堂仿孔廟格局，共四進院子。

宗祠是族人祭祖、議事、解決糾紛和規范禮制以及舉行大規模活動的場所。這座羅東舒祠規模宏大、建筑精巧，融“古、雅、美、大”于一體，成為徽派建筑的典范。此處據說是陳凱歌拍攝《風月》的場所。穿過儀門，董其昌手書的“彝倫攸敘”黃銅巨匾高懸享堂，這四字讓我注目良久。

最讓人留戀的還是后寢寶綸閣。一水兒的純木質立柱支撐著高大的房脊，寶綸閣高大而寬敞，精美典雅的彩繪刻滿了門庭梁柱，使我有種置身雅典神廟的錯覺。羅氏子孫把祠堂建得美輪美奐，總讓人意猶未盡，不禁時時回眸。