點翠：驚艷時光的那抹中國藍

槑槑　大茶

生物與器物的完美結合

點翠是由對生命盛華的采擷而得來的極美之物。《紅樓夢》中有這樣一個片段：賈家來到道觀，張道士呈上一盤珠玉，賈母看見一只赤金點翠麒麟，便伸手拿起來，笑道：“這件東西我好像看見誰家的孩子也有一個的。”賈母說的正是天真爛漫的史湘云，她有一只一模一樣的赤金點翠麒麟，只不過略小一些。這只麒麟便用了點翠工藝，從字面意思理解似乎是金鑲玉般嵌著翡翠，實際卻并非如此，點翠工藝是我國漢族傳統(tǒng)金銀首飾制作工藝的一種輔助工藝，是將翠鳥的羽毛沿著紋理細細地貼在金銀首飾上，雍容華貴，色澤鮮亮，經(jīng)數(shù)百年也不會褪色。

點翠的制作工藝極為繁雜，一般制作時先使用極細的花絲在金、銀片上焊出花紋，再進行裁切修整，并在中間凹下去的部分涂上牛皮膠或糯米漿等天然膠水，根據(jù)整體的色彩搭配選擇合適的翠鳥羽毛，并巧妙地粘貼在金銀制成的底托上，形成精致而寓意美好的圖案，最后鑲嵌上珍珠、翡翠、紅珊瑚、瑪瑙等寶石，使整個飾品顯得典雅而高貴。宮廷點翠首飾還多搭配累絲等工藝，使其更具繁縟華麗之感。

提起點翠工藝就少不了說到翠鳥。“有意蓮葉間，瞥然下高樹。擘波得潛魚，一點翠光去。”這是唐代詩人錢起詠翠鳥的絕句。翠鳥有著鮮艷的羽毛，從頭至后頸是帶有光澤的深綠色，從背部到尾部是極為光鮮的寶藍色，翼下和腹面則是橘紅色，因其羽毛遠看翠藍發(fā)亮，且在不同光源或不同角度下觀看都有不同效果，故被命名為“翠鳥”。

金色和翠色是絕配，金飾與翠羽遂成為上千年來不離不棄的完美搭檔。光澤鮮亮的翠鳥羽毛配上金色的底托、凸邊和鏤刻花紋閃耀于烏黑的鬢發(fā)之上時，恰似幽幽湖水上點點靈動的浮光。翠羽根據(jù)部位和工藝的不同，可呈現(xiàn)出蕉月色、湖色、藏青色等不同色彩，其中尤以翠藍色和雪青色的翠鳥羽毛為上品。由于取材不易、耗費人工，點翠飾品歷來都不是普通百姓家能消費得起的，即使在豪門貴胄之家也絕非尋常之物。

翠羽之靈成就了翠鳥之名，卻也給它們帶來殺身之禍。翠鳥身軀嬌小，羽毛柔細，在制作點翠器物時，多采用翠鳥左右翅膀上各十根羽毛，行話稱“大條”，以及尾部羽毛八根，行話稱“尾條”，因此，一只翠鳥身上一般只有約二十八根羽毛可用。一支小小的點翠金簪便要用上幾只甚至十幾只翠鳥的羽毛，那些大件的首飾、擺件更不待言。造價固然是極高的，但更令人惋惜的則是這些生命的消逝。

惠養(yǎng)萬物禁鋪翠

點翠歷史久遠，而真正作為首飾制作工藝則可上溯至戰(zhàn)國時期：最初的貴族女子只是簡單地將翠鳥羽毛插在發(fā)髻之上，后來戰(zhàn)國巧匠將上好的翠鳥羽毛沿著紋理仔細貼于金飾之上，珠玉寶石的沉穩(wěn)華貴與翠羽的明麗靈動相互呼應，變得更加美不勝收。

《韓非子·外儲說左上》記載了買櫝還珠的故事，故事中裝珠寶的盒子“薰以桂、椒，綴以珠玉，飾以玫瑰，輯以羽翠”，此處的“羽翠”指的就是翠鳥的羽毛。可見，點翠很早就被視為珍品，成為奢華的代名詞。

史料記載，點翠首飾在唐代十分風行，帝王的龍袍、皇后的鳳冠、宮妃的頭飾都采用翠鳥之羽作為重要的裝飾。唐代詩人李嶠曾有詩云：“誰家窈窕住園樓，五馬千金照陌頭。羅裙玉佩當軒出，點翠施紅競春日。”從中可以看出點翠飾品在當時已是一種發(fā)展成熟且頗為流行的女性裝飾。

到了宋代，政府出于“惠養(yǎng)萬物”之意，立法禁用點翠裝飾。開寶五年，宋太祖下詔禁鋪翠，“鋪翠”即點翠工藝的專門作坊，宋高宗紹興二十七年又重申禁令：“論鋪金、鋪翠，朕累年禁止，尚未盡革，自此當立法必禁之。”進而又提出以“藥玉葉漆金紙代充”的方法，紹興年間更是建議：“應士庶貴戚之家，限三日毀棄（點翠服飾）。如違，并徒二年。”

宋代不僅嚴禁自用點翠，對待貢品中的點翠飾品也采取了毀禁之法。宋寧宗“令官民營造屋室，一遵制度，務從簡樸，銷金鋪翠，無得服用。今以宮中所有，焚之通衢，中外士庶，令有司嚴立禁防，貴近之家，尤當遵奉，茍違斯令，必罰無赦”，這種宮廷首先焚毀以作典范的做法令人欽佩。

不得不說，宋政府立法禁用點翠，對于禁止奢靡之風和保護翠鳥都大有幫助。

帝王之家的寶藍翠羽

明清時期，點翠技藝逐漸發(fā)展成為一門獨特的金工技藝，成為金銀制作中的重要工種。

明代點翠工藝盛行，從明代陵墓中出土的文物便可發(fā)現(xiàn)，宮中身份高貴的女性多喜歡翠鳥羽飾，富貴人家還會將珍貴的翠鳥羽毛和玉石、珍珠一起作為貴重的禮物贈送親友。

1957年出土的明孝靖皇后鳳冠因過度受損，其中的兩件曾在1958年進行修補，所需翠鳥數(shù)量十分龐大，因而修復工作極為艱難。出于對生態(tài)環(huán)境的保護，這也是新中國成立以來唯一一次官方大規(guī)模點翠飾品的修復工作。

到了清代，點翠更是蔚然盛行，當時點翠工藝已滲透到人們生活的方方面面，小到日常佩戴的各種首飾，大到生活用具和擺件，處處都能見到點翠的蹤影。

滿族女子有“金頭天足”之俗，對頭飾十分重視，從現(xiàn)存的一些清代畫作中女子身披綾羅綢緞、頭戴翠簪，我們大致可以知曉清代女子的服飾裝扮。故宮博物院所藏的《雍正十二美人圖》中幾乎每一位美人都佩戴著點翠飾品，奢華得令人驚嘆。嘉慶年間，進士王端履在其筆記《重論文齋筆錄》中提及點翠飾品：“今世婦人喜以翠羽涂于金銀首飾上。”可見點翠在當時的確十分盛行。清宮內(nèi)務府還專門設立了負責管理和收集翠羽的皮庫，銀庫也專門設有三名點翠匠，專門承造“翠活計”。

點翠原本多是帝王貴胄之物，到了清末民初，點翠工藝開始在民間漸趨流行，女性都以擁有點翠首飾為榮。在華的外商也對點翠極為感興趣，不惜重金收購。當時廣東成了點翠的中轉站，大量的點翠首飾從這里流到了國外。然而，隨著時光的流逝，翠鳥越來越少，翠羽也幾乎絕世，1933年，我國最后一家點翠工廠被迫關閉。

幸而點翠工藝一直被沿用在戲曲服飾之中，尤其是京劇和昆劇藝術。據(jù)說京劇大師梅蘭芳和程硯秋先生都對表演中所使用的點翠頭面效果要求極高，甚至細致到翠羽的軟硬度和舞臺上顏色的呈現(xiàn)效果。

1980年，某古董書刊報道稱香港古玩市場尚存有一些點翠簪子，書刊一經(jīng)面世，香港最后一批點翠飾品便被搶購一空，其中的一部分被收藏家收購，還有不少被用作了影視劇道具。如果你留心看香港八十年代之后的清宮電影，便能從中一睹點翠遺珍的風貌。

沒有了點翠原料，點翠工藝幾近失傳，工藝界于是隨之出現(xiàn)了仿點翠：一種是用孔雀羽代替，但孔雀羽枝粗軟，胎體輕薄，防水性遠遠不如翠羽，遇濕氣便會翹起脫落;另一種是用寶藍色的綢緞代替，這種工藝被稱為“點綢”。在電視劇《武則天》《少年天子》中，我們可以看到貴族少女的頭上插著藍盈盈的簪、釵，那便是點綢。在戲曲舞臺上更是常見，旦角配戴的三種頭面銀泡頭面、水鉆頭面和點翠頭面中，點翠頭面是相當高級的一種，包括頭花、邊鳳、簪子等等，演員往往在扮演身份高貴的女角，比如公主、王妃、大家閨秀時才能佩戴，其名為點翠，實為點綢。無論孔雀羽還是點綢，均失去了點翠那種流動于羽毛上的神秘光華，但人們至少不必再那么殘忍地傷害翠鳥的生命了。

現(xiàn)在，點翠工藝通常用于高端珠寶定制和配飾以及修補老首飾等，2015年梵克雅寶推出的一款腕表便使用了點翠工藝，稱得上是東方點翠工藝與西方珠寶工藝的完美結合。

以“精艷”絕學造就中國符號

左書僑是僑色工作室的創(chuàng)始人，出身點翠世家，是渝派點翠和花絲鑲嵌技藝的主要傳承人。他成功復活絕學，讓點翠和花絲鑲嵌這兩項非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得以發(fā)揚光大。

左書僑生于山城重慶，曾祖父一代曾從事點翠工藝，他從小耳濡目染，再加上學習過京劇，傳統(tǒng)文化早已根植于心。有一次，他參觀故宮時，偶然看到定陵出土的兩頂點翠鳳冠，從此便對點翠工藝產(chǎn)生了濃厚興趣。但自曾祖父之后，家中的點翠手藝幾乎處于失傳的狀態(tài)，一時竟無從學習。

直到大學畢業(yè)后，左書僑才真正開始與點翠結緣。一次偶然，他看到一篇關于重慶花絲鑲嵌非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人李昌義的報道，左書僑知道花絲鑲嵌是點翠的胎，點翠是依附于花絲鑲嵌的魂，想復興點翠工藝，就必須要學花絲鑲嵌手藝。花絲鑲嵌的美在于精，點翠的美在于艷，金屬細密的質(zhì)地，花絲華麗的紋飾，再加上點翠絢麗的色彩，讓這兩種傳統(tǒng)手工技藝一直在歷史長河中熠熠生輝。

后來，左書僑輾轉找到李昌義，提出拜師學藝的想法。面對這個突然出現(xiàn)的學藝人，李昌義起初并沒答應，可左書僑仍然堅持要拜他為師。之后，左書僑成立了一間工作室，正式拜師學藝，還到處找磨具廠訂做老工具，甚至在南坪附近租下一間小型工坊供李昌義教學使用，左書僑也如愿成為了李昌義的關門弟子。

左書僑自小就喜愛戲曲，演員身穿戲袍、頭戴鳳冠款款而來，仿佛游園驚夢一般，讓他心動不已。“歸根結底，我喜歡的是我國的傳統(tǒng)文化，戲曲是集中國傳統(tǒng)文化大成的一種表現(xiàn)形式，我國很多傳統(tǒng)文化都有在京劇中得到展現(xiàn)，京劇也是我現(xiàn)在設計和制作的靈感源泉，所以說我之前做的事情為我現(xiàn)在的創(chuàng)作奠定了良好的基礎。”左書僑說。

“我想把老祖宗的東西留下來，把目前看不到實物的東西做出來，讓更多的人了解點翠這項技藝。”在左書僑看來，潛心學習技藝是為了更好地傳承技藝，讓更多的人體會到它的美。

如今，左書僑每年都會復制一些古畫或史書上記載的藝術作品，其中九鳳鳳鈿便是他較為滿意的一件復制作品。

據(jù)了解，一般只有官家府邸和世族大家才有資本置辦鳳鈿，且主要是旗人貴族女子新婚時配合吉服佩戴。隨著鳳鈿逐步被挑桿鈿子取代，晚清之后民間就很難再看見鳳鈿了。

“為了能將鳳鈿完美復制出來，除了翻閱史書，我們還通過各種途徑研究故宮博物院珍寶館、美國大都會藝術博物館、英國大英博物館的鳳鈿實物和照片，看了不下百幅清代人物畫像，僅研究尺寸就花費了近一個月。最難的部分在于明確胎的材質(zhì)，有人說是竹子編制的，有人說是用樹皮做的，還有人說是用繩子編的，但這些都沒有史書記載，我們通過多次嘗試才成功復制出來。”左書僑說。

故宮博物院金器修復組組長看到左書僑成功復制的這頂鳳鈿后不禁贊嘆：“很難得，很精致！”

“花絲鑲嵌是一個非常細致的活兒，拉絲的過程非常磨煉人的耐性，難就難在它是不可逆的。其中焊接工藝尤見功力，一根根細過發(fā)絲的花絲焊接在器物上形成紋飾，火候上稍有閃失就會前功盡棄。”左書僑嚴肅地說。

正是憑借著扎實的技藝和內(nèi)心的堅持，左書僑最終將老祖宗的作品完美地復制了出來。

傳統(tǒng)是左書僑創(chuàng)作靈感的來源，但他并未止步于傳統(tǒng)，他說：“老一輩藝術家在制作工藝品時是分步驟的，每一個步驟都由不同技師完成，且每一位技師都只會某一種技藝，很多作品基本都是沿用祖輩傳下來的款式，并沒有多少創(chuàng)新。”在他看來復制老藝術作品的同時要物以致用，要讓傳統(tǒng)的技藝煥發(fā)出新的生命，在日常生活中能夠佩戴，這是他一直追求的。“我們現(xiàn)在做的花絲鑲嵌和點翠作品與傳統(tǒng)的作品不一樣，設計上結合了西方和現(xiàn)代流行的審美觀念。”左書僑的作品不僅僅局限在平面上點翠，他還會在弧面或有起伏的胎面上點翠，形成更加立體的視覺沖擊。

在機械化、流水線生產(chǎn)大行其道的今天，以純手工打造而成的花絲鑲嵌和點翠工藝品顯得更加彌足珍貴。左書僑一直嘗試借助首飾為現(xiàn)代人營造氣場和文化環(huán)境，打開一條通向傳統(tǒng)與當代的設計思路。

未來，左書僑希望能讓更多人了解花絲鑲嵌和點翠的傳統(tǒng)技藝，讓更多的人對中華民族的傳統(tǒng)文化產(chǎn)生認同感。更難得的是，左書僑還想讓這些藝術作品成為人們心中“高端的奢飾品”，成為代表中國特色的文化符號。

“回顧生碧色，動搖揚縹青”，雖然以翠鳥羽毛為材質(zhì)的傳統(tǒng)點翠工藝已成為時代絕唱，但那一抹飽含東方韻致的翠藍必然會以全新的形式在歷史長河中繼續(xù)熠熠生輝、光華難掩。