北京的絹花

文 章永俊

北京的絹花生產始于公元13世紀中葉元朝定都北京之后，距今已有六百多年的歷史。

絹花，古時稱“頭飾花”，原是皇宮內苑的御用品，所以它的生產也隨著歷代都城的遷移而遷移。據相關資料記載，我國1700多年前就有用絲織物制花的技藝。據《事物紀原》記載，早在公元3世紀，晉惠帝（259-306年）“令宮人插五色通草花”，即宮女們以染成五彩的通草花插在發髻等處作為裝飾。這是頭花用于裝飾的最早記錄。到了唐代，絹花更是婦女的主要裝飾品。唐代畫家周(713—741年)的《簪花仕女圖》，就形象地再現了宮中婦女簪花戴彩的情景。相傳，唐玄宗李隆基的寵妃楊貴妃左鬢角上有一塊傷疤。為了遮丑，于是她每天晨起的時候都會讓下人們采摘鮮花戴在鬢角上。但是到了冬天，鮮花凋謝，宮女們就只能用綾、綢做成假花，作為替代品獻給貴妃。后來，這種“頭飾花”傳到民間，盛行一時，并逐步發展成獨具風格的手工藝品——“絹花”。

北京的絹花生產始于公元13世紀中葉元朝定都北京之后，距今已有六百多年的歷史。開始時生產規模不大，到明末清初才開始興旺起來，特別是到清朝中期，絹花業進入了鼎盛繁榮時期。北京絹花以其優美的造型，精細的做工，悅目的色澤為主要特色，由于看起來協調、柔潤，形象逼真，而馳名中外，素有“京花”之稱。

康熙三十二年（1693年），清宮內務府造辦處設立“花兒作”，專司承造各色綾、綢、紙、絹、通草、米家花等，以供宴會、飾戴之用。

唐《簪花仕女圖》

絹花因其初為婦女發髻上的裝飾品，在女子剪發之風盛行之前，絹花在市場上非常走俏，在清中后期尤為顯著。清初滿族女子流行在頭上梳兩個橫長髻，稱為“小兩把頭”。隨著清朝統治的鞏固，經濟發展，后宮妃嬪的發型也產生了顯著變化，更加注重裝飾性。到了乾隆盛世，全國各地的名貴首飾源源不斷進貢，宮廷后妃審美需求也高漲起來。但是，要將這些分量可觀的金、銀、寶石首飾戴在頭上，“小兩把頭”發髻就稍顯不足。清代中后期，滿族貴族婦女時興“旗頭”，也稱“旗頭板”“大拉翅”。據《舊都文物略》記載：“彼時旗漢婦女戴花成為風習，其中尤以梳旗頭之婦女，最喜色彩鮮艷、花樣新奇的人造花。”這時，妃嬪們通常在頭板正中戴彩色大絹花，稱為“頭正”或“端正花”，以大為美，有的直徑可達一尺，凸顯了宮中的富貴與奢華。在慈禧太后在內的后宮妃嬪的引領下，梳旗頭、戴絹花成為晚清時期風行一時的標志性發型。

絹花

慈禧愛美成癖，一生喜歡艷麗服飾，尤其偏愛各種質地的頭花。“老佛爺（慈禧）愛插戴鮮花，最喜歡太平花、白蘭花。太平花綴在釵上插載。白蘭花掛在衣襟上。皇后、妃嬪見老佛爺時，只許插戴絹花。”咸豐十一年（1861年），奕病逝在承德的避暑山莊。慈禧27歲便成了寡婦。按滿族的風俗，妻子為丈夫要戴重孝，釋服27個月。頭上的頭花是素白的綾絹頭花。慈禧下旨令造辦處趕制了一批素白頭花。同治元年（1862年）二月，這批素花陸續送到慈禧面前。慈禧每天勉強插戴，極不情愿。釋服期滿，這批頭花全部被打入冷宮。慈禧又戴上了艷麗的頭花，直到老年此習不改。

絹花因其四時不敗，又寓意美好，所以不僅在皇宮中受到妃嬪們的青睞，在宮墻外的平民百姓中間也頗為流行。

清代中后期，北京的婦女，不論貧富，都以戴一朵絹花為美，并有喜慶吉祥之意，進而流行全國各地。如山東、河南、東北等地的婦女，也以戴絹花為習俗。絹花用量因而大增，促進了絹花業的發展。在北京，絹花藝人云集，這一時期有位著名的民間藝人劉亨元，他制作的“花兒劉”絹花相當有名氣，曾在1915年巴拿馬萬國博覽會上獲獎。

崇文門外集中有許多絨絹紙花作坊，每年農歷正月起，逢四必有售賣集市。《燕京歲時記》記載：“花市在崇文門外迤東，自正月起，凡初四、十四、二十四日有市，皆日用之物。所謂花市者，乃婦女插戴之紙花，非時花也。花有通草、綾絹、綽枝、摔枝之類，頗能混真。”這就是現在北京花市地名的由來。崇文門外的花市大街成了絹花生產和銷售的集中地。

當時除了崇文門外花市一帶是絹花生產銷售的集中地外，王府井的東安市場、西城的護國寺等地，也有少量制作和出售絹花的作坊和門市部。

絹花的制作工藝復雜，通常經過選料、上漿、染色、窩瓣、烘干、定型、粘花、扎枝等工序。上漿平整之后，鑿出花瓣，遂依鮮花顏色染色；然后把花瓣窩制成各種造型，經烘干后定型；最后把定型的花瓣粘成花朵，同經過加工的花葉、 花枝用鐵絲和棉紙組合在一起即得。每一步都由手工完成，特別是扎枝這一步序，不僅要注意每個花瓣的狀態，還要考慮整體造型。

制作北京絹花所采用的材料主要是高級純絲，制成的絹花主要分為絹枝花和絹盆花兩種，其中絹枝花的花色種類比較繁多，形態萬千，幾乎找不到重樣的。制作成的絹花栩栩如生，有的艷若朝霞，有的嫵媚俏麗，有的清雅飄逸。看著一朵朵爭奇斗艷、傲立枝頭的絹花，恍若真的置身花海之中，仿佛陣陣香氣正縈繞在空氣之中。

隨著用途的擴大、生產的發展，絹花花色品種也隨之增加，絹花行業的流派——專作某種用途的花形、款式也隨之出現。如有的作坊以專做“宮花”為主，專賣皇宮內苑，供后宮嬪妃宮娥用；有的作坊專做文藝舞臺用花，叫“戲劇花”；有的專做東北、山東、河南等地民間婦女的頭戴花，叫“頭花”；還有的專做出口絹胸花、帽花、鞋花等，叫“洋莊”活。絹花行業專業化分工的形成，是以用途為基礎的，是逐步自然形成的。

由于絹花產品的特殊結構，決定了它生產的特殊方式。花朵造形、色彩等工序，技藝要求高，需要幾年時間才能學會和熟練運用；而制作花蕊、花葉等，則能在很短時間就學會。這樣，前一種重點工序由作坊主或所雇用的技工完成，后一種簡單的工序則可發給左鄰右舍沒有正式工作的老人、小孩去做。所以花市大街一帶的老住戶，都會一些簡單的絹花技術。這種內部生產與外部加工相結合的生產方式，至今仍在絹花生產中沿用。

梳旗頭、戴絹花成為晚清時風行一時的標志性發型

學習絹花技藝的人，大都是較貧苦的農村人，特別是以京南武清縣人為多。因為在北京絹花行業中，最初幾戶從事絹花生產的作坊，都是武清縣人開辦的，明末清初以來的二百多年中，他們招收的徒工都是有活時雇用，沒活時回農村從事農業生產。學徒三年出師，出師后可以留用，也可以自己另行開設小作坊。所以絹花業技術工人不斷更替、擴大，而武清縣則是絹花藝人的來源地。比較有名的絹花藝人如劉亨元、李翠、王永銀、龔環等，都來自武清縣農村。

絹花的銷售，也與其他行業不同。它有好幾種方式：一種是集中銷售，即每天早上，在花市大街擺攤，專門賣給山東、河南、東北等地的花客。第二種是在各商店門市出售，有的門市是前店后作坊，對販來的花，采取第二次加工，使之適合各種不同用途。第三種是將花客請到家里，進行洽談，這種洽談業務，不訂合同，而全憑信譽，先將貨交給花客回當地去賣，賣完后再付錢。還有一種方式，即送貨上門，如做戲劇花的作坊，做出幾種花樣，挎著盒子到各文藝演出單位，任其選購；做皇宮內苑的頭花，就親自送到皇宮門口，再由太監引進內宮，任嬪妃、宮女挑選。

清末帝制崩潰時，許多宮內制花藝人被迫出宮在市上賣藝糊口，其手藝流入民間，使宮廷制花工藝和民間制花工藝融合，開始形成新的流派。到了近代，北京絹花的品種主要有戲劇花、花籃、盆景及胸花等。

清朝滅亡以后，“旗裝”“旗頭”不再流行，女子剪發增多對絹花需求銳減，人造花行業的發展也一落千丈，不復當年之繁華。“旗頭”大花之類造型夸張的絹花早已失去往日的風采，逐漸退出人們的視野。只有戲曲、戲劇舞臺演藝人員為表演應景之用才會定制，絹花經營十分慘淡，而梳漢頭所戴的小花因其簡單實用還能行銷鄉間。1937年七七事變后，國內外局勢動蕩，絹花生產以及銷售受到戰亂的影響，逐年遞減。北京有三分之二的手工業作坊倒閉歇業，為了生計，原先的手工業者紛紛另謀出路。直至新中國成立前后，絹花手工業有所恢復，逢節日或是新婚出嫁，女子頭上往往要簪花，簪花有絨花、珠花、絹花等品種，簪于頭后方的低挽著的發髻和鬢角，有的新婚男女也在胸前佩花，以求祥瑞。