成分界的網紅你買單不?

Olay去年大火的小燈泡系列，意外地帶火了一個其實并不算新的護膚成分——煙酰胺（nicotinamide）。它是維生素B3的一種衍生物，又稱維生素PP、尼克酰胺……臨床上主要用于防治糙皮病及口角炎、舌炎等，在護膚抗衰老上最主要的功效是應對皮膚粗糙、毛孔粗大等問題。而Olay的美白系列中，煙酰胺也起到了抑制黑色素加速堆積、輔助美白的作用。其實相比維生素C、果酸等成分，煙酰胺在美白上基本上算是助攻的角色，但是，它可以緩解產品中的化學成分對于皮膚的刺激、促進肌膚屏障的修復，還能一定程度上抑制油脂分泌進而實現“縮毛孔”的效果，這就讓它特別收獲了很多的好感。

就算都是好的萬分，產品中各萬分珠濃度、配方才是更為重要的。

如此“萬能”的煙酰胺在護膚品中應用已久，很多產品中都可以發現它的存在，比如玫琳凱（MaryKay）的LumiVie、貝德瑪（Bioderma）的賦妍保濕修護霜、修麗可（SkinCeuticals）的發光瓶等等，只是，大多數的產品之前并未把它作為一個主打成分來宣傳而已。

那為什么突然就變成網紅了呢？家弘老師分析了三點因素：

第一，Olay所有線都有它的身影，可以看出品牌倚重此成分，研究勢必鞭辟入里。

第二，煙酰胺在科學上有非常多的文獻數據研究支持它可發揮多種護膚功效，能解決皮膚常見的問題，比如痘痘、暗黃、美白、抗老、強化屏障、控油等，可謂萬能成分。

第三，KOL成分黨們大力且頻繁地科普它的美容功效，便讓大環境營造出含有煙酰胺就是有效產品的氛圍。

既然已經有了“網紅”效應，知名度無需再費勁去推廣，一時間，很多新上市的護膚產品都宣稱添加了煙酰胺成分，甚至，不少產品先把煙酰胺內定成為了主打成分，再來確定其他成分配方。

現在的包裝法規中，所有的成分都會依含量高低列在包裝成分表內，每個人都可以很清楚地了解。美容界從來不缺“成分黨”，把每個產品的成分研究透雖然不是壞事，但有時也是個偽命題。就算都是好的成分，配比才是最為重要的關鍵。

首先，濃度非常講究。就拿煙酰胺來說，也會有刺激性，不合適的濃度也會導致過敏和不耐受。另外還有酸堿度的范圍也要精準把控，需要pH值穩定在6左右，否則會變成致敏性的煙酸。而每一個產品，通常都有幾十種成分，要確保每個成分能夠和平共處又能各自發揮應有功效，是個絕對不簡單的命題，配方生成后，還要經歷無數次的實驗和測試，確保安全有效才能推出市場。這就是為什么一個好的產品的研發會經歷數月乃至數年的時間。

在玻尿酸成分盛行的時候，網上就流行玻尿酸“原液”，很多人都會覺得如此強效保濕的成分，當然是越濃越純皮膚吸收得越多越好！而且玻尿酸和煙酰胺都是我們本身皮膚中就有的成分，不會有什么不好。事實是這樣嗎？

家弘老師認為，以原料界的視角去看，現在產品的成分確實都往更高“純度”去努力，以降低不純物可能造成的肌膚刺激。迷信“原液”，就等于直接去拿化學原料來抹，真有那么神奇又簡單的話，還需要護膚品配方師做什么呢？就拿近期非常熱門的煙酰胺來說，其造成肌膚刺激的是所殘留的煙酸成分，各大原料廠都在降低煙酸的殘留在百甚至幾十個ppm左右。配方上也看到多個品牌更“尊重”高活性的原料個性，在多數成分極其怕水的情況下，制成低水、無水配方，逐漸蔚然成風。

德國品牌Barbor可以說是玻璃小安瓶的締造者，每一支即開即用正好是一次的量。品牌的研發初衷是：高效的活性成分之間可能會起反應，需要的pH值環境、油溶還是水溶的性質也不一樣，并不適合都放在一起，所以他們按不同需求推出了14種安瓶精華。但這并不意味著這就是“原液”，而是盡可能保留單純高濃度的某個成分讓它發揮某個作用，這也是衍生出“原液”的由來。

成分絕非是“好產品”的代言者，產品的好壞還關系到配方、制造工藝，也就是成分之間的搭配禁忌或相輔相成性，這些都不是一般的成分黨們所知曉的。標榜X倍濃度的產品大行其道，一味追求單個成分的高濃度也并非明智之舉，因為我們使用的產品是多個成分互相協同，非學術上僅用一個成分即可達到治療目的，所以，看到此類產品時需要三思，就算使用，也建議先局部測試，避免造成大過敏的災難。

你會通過什么渠道了解產品呢？現在有很多

研究成分的成分黨、專家，以及專門交流成分的公號平臺和App，可以把每一個新品的成分都列舉出來進行比對，了解起來非常方便，也會有很多的測評和試用報告，確實十分容易種草。

對此，家弘老師表示：“從科普角度來說，這是好事，最起碼可帶動消費者的學習興趣，讓彼此溝通時處于一個頻道上。但從實務上來講，只有科普成分而沒有更深至配方技術面的討論，事實上對于消費者而言，多半也是霧里看花。

這些產品也含有煙酰胺成份

1.緊致抗皺頸霜（NaturaBissé）1960元2.酵母原液修護安瓶精華液（Chando）199元/7支

3.臻白煥彩精華液（SkinCeuticals）980元4.水感透白臻粹修護精華露（Olay）450元5.LumiVie亮采原液精華面膜（MaryKay）318元/5片

護膚品不像藥物，必須臨床有效才能推出市場，所以一般消費者在沒有專業人士的協助下很難透過標簽等信息就知道產品是否適合自己或真實效能如何。

如果品牌研發都是以“網紅大推的成分”來混搭成一支產品時，勢必會稀釋掉科學研究這塊，更奪走配方師用心做好產品的權利。所以，期望大家科普成分時，應有更多科研面來支持，避免走向華而不實的世界。

護膚品的研發界一直在不斷地開發更有效、更安全、更全能的成分，每個不同的階段，確實也存在過紅極一時的成分。“像是玻尿酸、神經酰胺、氨基酸系表面活性劑、白藜蘆醇、A醇、膠原蛋白等，這些成分在護膚品界都擁有非常高的知名度。”

家弘老師說：“走紅成分有兩種狀況。第一種是煙花式的，主要是商家聯手網紅炒作出來的，實際運用上對皮膚的益處并不大。第二種是恒常穩定式，其它突然爆紅的成分并不能撼動它們的地位，共同的特征是有著嚴謹的科學研究支持，效果有目共睹。”

比如：當消費者都認同日常保濕很重要時，玻尿酸（透明質酸）以保濕天王的姿態深植人心;當大家都知道清潔很重要，但過度清潔易破壞皮脂膜，讓肌膚敏感脆弱時，氨基酸系表面活性劑便成為溫和潔膚的代名詞。

獨家科技成分：一個品牌或者集團有沒有投入在研發上、有沒有專利成分是判斷一個產品非常重要的指標。每一個影響行業的大品牌都有自家的獨家法寶：比如SK-II的PiteraTM，資生堂集團在美白成分上的4MSK，歐萊雅集團專利獨有的抗老修復成分玻色因，以及防曬的專利麥色濾科技Mexoryl?SX和Mexoryl?XL都有著獨家壟斷優勢，但別的品牌無法用，所以它們不會成為“網紅成分”。

配方配比：除了考慮各種成分之間最有效的組合比例，還要考慮運輸、存儲、不同氣候環境中，以及保質期內，這個配方是否穩定有效。通常標注的保質期，只能保證在此期間內不腐壞、不產生對皮膚有傷害的物質，卻并不能保證成分的有效活性。所以，“囤貨”真不是一個聰明的習慣。

滲透技術：有了好的成分配方，如果只是留在皮膚表面就被氧化了，就什么作用都沒有了。如何能讓皮膚更好地吸收？并且讓合適的成分確保在應有的皮膚層面發揮作用？這些都是普通宣傳中不會告訴你的。黛珂（Decorté）20多年前最早采用多重層微脂囊技術，可以讓保濕成分滲透進皮膚更深層，使得小紫瓶一鳴驚人。

安全性：越是效果卓著的成分，往往越不穩定，甚至具致敏性。如何把控一個合理的濃度并確保和其他成分和平相處共同發揮作用是個大學問。另外，穩定劑、表面活性劑、防腐劑、香料等成分，都會加大致敏可能。所

以，多數品牌會選擇更為保守安全的產品，效果是其次考慮的事情。但還是有很多品牌選擇了安全與效果兼顧的其他方法。比如崇尚植物科學的希思黎（Sisley）會選用既有護膚作用又天然安全的植物精油來盡量減少防腐劑的添加，但這個成本實在比只選擇安全低濃度組合的化學配方要高出太多了。

·要看品牌背景和業內影響力。比如有沒有專利成分、有無專業領域的發布文章等，這是品牌的技術和安全性的參考指標之一。

·要看廣告是否夸大效果。荒腔走板的宣傳，也許是產品效能不佳的遮羞布。

·不盲從不跟風。沒有按自己需求去發現適合自己的護膚品，而是隨波逐流，很容易入了“金玉其外”的坑。