海洋智慧

NICOLE　笑天　XIAN

德羅什島Lighthouse露臺

塞舌爾四季套房泳池

在迪拜轉機，再經過5個小時的飛行，我們降落在塞舌爾主島馬埃島（Mahé Island），然后再次起飛，經過40分鐘去往德羅什島（Desroches Island）。在空中觀看云層、山林、碧海、沙灘時，我也曾想，飛那么遠、那么久，那里與我曾看過的海洋和島嶼會有什么不同？出發時執迷于遺世獨立的遠方，到底能尋求什么？幾天之后，答案變得分明—塞舌爾群島，是“另一個世界”;我們去往遠處，是為讓本質的事情浮現。

光，主宰一切

德羅什島如此純凈。14公里長的純凈白沙灘蜿蜒盤旋全島，到處是安靜的小樹林。一島一酒店，四季（Four seasons resort seychelles at Desroches Island）是這座蒼翠的熱帶島嶼上唯一的度假酒店。所有的房間都臨著海灘，房屋內外的設計在向19世紀的島嶼探險家們致意，用材質樸，裝點考究;除了酒店的Wifi，島上沒有網絡信號，信息變得單純，生活能否回到本真？

德羅什島標志性的笑容

喜歡出海捕魚的廚師長Olivier Barre

德羅什島四季套房

Lighthouse餐廳

酒店員工每天下午列隊迎來送往

四季酒店瑜伽師Ganga

最長壽的島民—象龜

德羅什島又如此多變。全島最南端的燈塔，是見證變化的地標。我們在黃昏時走向它，沿著塔身外側的臺階攀登。時間與腳步同步，天空與海面的色彩分秒迥異—金橙、柔粉、灰藍、深紫，上一刻溫柔，下一刻壯觀，終于是要讓你體會到它的強烈、洶涌和莫測。所有人都在一刻不停地拍攝，在海天之間使用濾鏡是多余的，于是也就沒有了打開美顏App的沖動，自然真實有力，每一種變化都是美，人類又何必自作聰明地矯飾與遮掩？

回到一樓的圓形酒吧露臺，喝一杯餐前酒，然后去草坪露臺上用餐。當晚的牛肉與海鮮刺身味道讓人驚艷，天色全黑，燈光與燭光朦朧，手機信號微弱，只有美酒美食和眼前的人值得全神貫注。

為日出喝一杯、為日落喝一杯、為海灘燒烤喝一杯、為弦月喝一杯……島上的每一個時段，似乎都適合雞尾酒、適合碰杯、適合暢談和傾聽。地中海風味的claudine餐廳提供法國、意大利、葡萄牙、西班牙和希臘特色美食。風清月明時，池畔是最理想的晚餐場地，除了燈塔，那里是觀察天光變化最好的所在。幾餐之后漸漸也有了些當地人的生活智慧：當月光太亮，銀河就黯淡了;而當月亮周圍突然出現彩虹，半小時之內，雨一定會來。

喬治的自由

當面對海洋，人會生出在陸地時匱乏的能量與好奇。由115個島組成的塞舌爾，適合能量充沛的“跨島游”。

身處德羅什島，很容易成為水上運動狂熱者—水肺潛水、站立式槳板和遠洋捕魚……在15公里的小徑上單車騎行，在海島保護協會的帶領下徒步。探索塞舌爾獨特的動植物群與海洋生物，酒店附近的克里奧爾小村莊里有當地手工藝人經營的家具工作室……

飛回馬埃島，塞舌爾四季酒店（Four seasons resort seychells）依山而建，獨立私密的峽灣景致第一眼就令人屏息。整片度假村面朝西南方，讓人遇見人生中最壯觀的印度洋日落。

從主島坐輪渡到達塞舌爾的第二大島普拉蘭島（Praslin Island），島上的五月谷（Valleede Mai）號稱最小的“世界自然遺產”。在這個妖嬈綺麗的熱帶雨林中，有著7000多棵海椰子樹，挺拔的樹干上結滿沉甸甸的果實，它們需要8年時間來成熟，最大的可達30公斤。最顛覆我們印象的是，海椰子這種國寶還分雌雄，兩種果實形狀迥異且都“讓人臉紅”。

在每座島上都受游人追捧的，是生活在這里的亞拉伯拉象龜，它們也是塞舌爾最年長的居住者，壽命80-200歲不等。德羅什島的鎮島明星喬治有120歲，長1.2米，重250公斤。你可以在樹林里找到它，第一眼會將它和它的伙伴們圓圓的龜殼看作巖石。喬治愛吃青蘋果，討厭紅色果子;它親切友善，拍照時甚至會注視鏡頭;它是慵懶的，又是迅疾的，拿樹葉喂它，能見識它追趕食物的步速;它是規律的，沒有誰比它在島上待得更久;它又是自由的，有時誰都找不到它，它有它的節奏。

默念你的愿望

7500萬年來，閃閃發光的塞舌爾群島靜臥在東非印度洋上孤獨絕美的位置，有全世界一流的海灘和近乎完美的氣候，人們叫它“旅行者的天堂”，叫它“世外桃源”。然而塞舌爾沒有水上屋，最初讓人有些驚訝。但當得知建造水上屋會對海洋甚至整個環境造成多大的破壞，所有人都會覺得，這種“缺失”是更為豐盛的獲得。

在這里度過一天，可以只與自然有關。在樹屋別墅被清晨柔和的海風吹醒，在屋前的私人無邊泳池俯瞰印度洋，在池邊觀看日光的變化，或走下山坡親近安塞灣的海水與沙灘，去往山頂sPA沉浸于徹底的松弛……

在這里度過一天，可以與許多人有關。當航班降落德羅什島臨海的飛機跑道，從舷窗就看到酒店的工作人員已站成一隊，歡笑著，朝我們揮手歡迎。此后幾天，對這種笑容習慣起來，島上人煙有限，每張臉都是熟悉的、值得信任的，他們多半帶來放心，有時也帶來驚喜，比如那晚星空下的露營派對，浪漫出其不意，細節卻又優雅妥帖。離開的那天，同樣的站隊、同樣的揮手，客人多半也已感染了質樸的熱情，不舍卻快樂地擁抱告別。

在這里度過一天，也可以只與自己有關。海邊的清晨瑜伽、山崖上的黃昏冥想，是此行中最難忘的經歷。德羅什島上的瑜伽導師Ganga來自印度，沉靜時也帶著笑意，她和丈夫一起在四季酒店工作，曾經在不同的大洲遷徙。在海灘涼亭引導我們冥想時，Ganga說：“你想專注，但也有千頭萬緒的念頭可能來到你的頭腦，關于工作、生活、煩惱、欲望……別討厭它，把它當作一個朋友，它跑來敲門，你對它說：‘我正在冥想，你以后再來吧。’冥想是你與自己、與宇宙的連接，在心中默念你的愿望，不要用‘我希望、我想要’，而要用肯定句式：‘我是、我擁有’……”

這是塞舌爾之行決定性的時刻。風吹、鳥叫、蟲鳴，我與自然相連，但也只與自己連接。我從未如此專注地思考了那個問題—在內心深處，什么是對我而言，最重要的愿望？

從通往它的幾十米長的棧橋上看去，馬爾代夫倫格里島康萊德度假村（conrad Maldives rangali Island）的海底寓所—“the Muraka”，像是漂浮于海平面的一個扁扁的白色盒子。長長的棧橋延伸入大海中央，讓到達the Muraka的過程也擁有了一些儀式感。棧橋盡頭的酒店恰好位于綠松石色的潟湖與湛藍的深海的分界線上，像是從安全舒適的文明世界通往蠻荒自然、從海面通往海底的一個入口。而這恰恰是海底公寓的獨特和迷人之處。

你想被魚圍觀嗎？

the Muraka是全球第一座海底寓所，在當地語言中意為“珊瑚”，斥資1500萬美元、在新加坡組裝完成后整體由輪船海運到倫格里島再沉入水底。內飾與外形一樣現代極簡的建筑分為水面和水底兩層。我們從水面層的大門進入，通過專屬電梯直達海面以下5米的海底套房。幽幽藍藍的走廊盡頭，便是270度3D的海底世界。海從頭頂、面前、兩側將我們圍繞，我們在臥室內側的弧形玻璃幕墻前、拱形的屋頂下和玻璃墻壁前，被孩子般與生俱來的對自然的好奇捕獲。近1米長的小鯊魚、“色”如其名的鸚鵡魚、“尼莫”小丑魚、比帶魚還細長的顎針魚，還有狗魚、河豚、神仙魚，像海底風暴一般的魚群從我們眼前游過，這是大自然的影院，比大片更攝人心魄。甚至我的深海恐懼癥都被治愈了，暈船、怕海的我頭一次明白了潛水為什么如此讓人上癮。

the Muraka的選址位于珊瑚礁邊緣與深海的交界處，正是魚群喜歡安家的地方。在海底套房，你可以伴著魚群一起入睡，一同醒來。魚們似乎對玻璃另一側的我們也充滿好奇。“對我們來說好像是個魚缸，其實是個魚圍觀人類的‘人缸’啊！”我們和魚分享一片海底世界，大自然才是真正的主宰，而你的一舉一動，沉睡、沐浴甚至如廁的樣子，都會被270度將你包圍、24小時瞪著眼睛的魚們盡收眼底！

潛水自由

遠離主島的the Muraka共設有3間臥室（水面2間、水下1間），擁有私人管家和專屬廚師。5萬美元/晚的房價，包括食宿、娛樂以及你能想到的幾乎所有體驗。到底怎么“折騰”，才能對得起這5萬美元的房價？日出時分，在面朝大海的無邊泳池旁，由私人教練領著做瑜伽算是標配;一日三餐，西餐、壽司、中式火鍋換著來都不算個事兒。出海浮潛沒過癮，第二天下午我們突發奇想，酒店周圍那么多魚，為什么不在它周圍，那陽光下色彩美到讓人暈眩的潟湖里浮潛？當然沒問題。管家打了幾個電話，半小時后，酒店的潛水中心已經送來了浮潛面罩、腳蹼和救生服，一位救生員也已經乘小船抵達……從海面的角度“巡視”了一圈the Muraka，再次和在海底套房見過面的魚群們打了個照面。一小時后我們心滿意足地上岸，換好衣服坐進客廳的Minotti沙發，管家已經倒好一杯Glenlivet 21年的單一麥芽威士忌遞上。這讓我對“奢侈”有了新的理解：財富讓某些夢想成真，無論這個夢想是瘋狂出格還是平淡無奇，在任何時間、任何地點，只要你愿意，就有人幫你實現。

小鯊魚、彩虹和日落

住在the Muraka的那幾天里，我的iPhone屏幕使用時間報告告訴我，那周我看手機的時間比平時減少了64%，同樣的事似乎也發生在同行的其他朋友身上。the Muraka和倫格里島有太多比手機有趣的東西。從島上沙屋醒來的一個清晨，我推門沿著棕櫚樹間的小徑走到細軟的沙灘，海灘上一個人也沒有，晨間的清風拂面，

我發現兩條三四十厘米長的銀灰色的小鯊魚游到了淺灘。在那一瞬間，除了清風細浪，仿佛只有我與那兩條小鯊魚，靜靜地存在于整個天地之間。某天午后，我們乘快艇出海，花了兩小時尋找海豚未果，卻在返回酒店的途中看見了彩虹。海上的彩虹和城市里的彩虹太不一樣了，當你看到從海上升起、最后落入海里，立于天地之間的兩道完整的半圓弧，你會立刻明白為什么古人覺得彩虹是上帝和人類立下契約的見證。

天地有大美。在the Muraka和倫格里島，我無數次與自然相遇，無數次被自然的奇跡震撼、治愈。海洋過濾掉了所有的噪音，沖刷了泡沫與冗余，只留下生活中真正重要的事。它專治手機上癮、網購到剁手、社交恐懼。

棧橋延伸入海，The Muraka恰好位于潟湖與深海的分界線上

在海底臥室的弧形屋頂下、玻璃幕墻前，和魚群相看兩不厭

誰不想在床上享用早餐，以及窗外不斷變幻的海景呢？

在陽臺上看海發呆再來一杯香檳，是思考人生的最佳方式

對于郵輪旅行我以前一直是拒絕的，沒網絡對我來說就是生命不能承受之空虛。而且在海上航行那么久，到了港口城市卻只停靠幾個小時？我這種每天恨不得打卡10個景點的強迫癥型旅行者真的很難理解。但是在30歲生日前夕，我忽然想逃離人群，面對茫茫公海自我消化年齡的焦慮和成長的困惑。

坐飛機到新加坡，前往港口登上“銀海女神”號（Silver Muse）。汽笛聲中，城市起伏的地平線逐漸遠去，我們的征程是無邊的太平洋。來自印度的管家Arun在房間里冰鎮了一瓶香檳，似乎就是為了這一刻。

慣性的人與流動的景觀

Fernando是銀海郵輪常旅客俱樂部Venetian Society行政主席兼大使，他給我好好科普了一下郵輪上的世界。1990年代以前的客房沒有陽臺，套房也只有兩扇大點的圓形舷窗，還不能隨便打開。但有一位小朋友想辦法打開了窗戶，用牙線綁著杯子丟下去，因為想要“測量巴拿馬運河的深度”。令Fernando印象深刻的旅客還包括：99歲坐著輪椅也要上船的德國人，參加了14次環球航線（每次130天）的夫婦，還有在去世后讓人把骨灰帶上船灑進大海的女士。他說這些都是“有習慣的人”：他們希望在船上住同樣的房間，跟同樣的朋友打橋牌，配同樣的管家和服務生，到了港口去同樣的咖啡館和餐廳。而我，當然很樂意再見到餐廳里那個俊美的突尼斯侍應生。

不斷重復同樣的旅途到底有什么意義？也許意義就是旅行本身。阿蘭·德波頓說：“新的觀點往往產生于陌生的所在。在流動景觀的刺激下，那些原本容易停頓的內心求索可以不斷深進。”好吧，我把“在酒店套房里寫小說”的人生理想改為了“在郵輪上寫小說”。

奢侈與形式感

船上我最愛的角落是11層的Tor’sObservation圖書館。開闊的舷窗正對著無邊的海洋，觀景位邊放一支黃銅望遠鏡。每天日落時分我都會帶著電腦來到這里，伴著海上壯麗的夕陽，收發郵件都顯得浪漫。而每次來這里，都會有同一對老夫妻坐在窗邊，肩并肩望著海平線默默無言。

Fernando總掛在嘴邊一句話：最奢侈的是時間和空間。他的意思是銀海郵輪的房間特別大、載客特別少，所以很奢侈。我覺得能面對著無邊的大海久久沉思也是一種奢侈。除了錢，你還需要時間和閑心才能真正享受船上的日子：日出時在甲板上跟著健身教練晨跑，在雪茄室里享受幾口雪茄，飯點之前去咖啡廳喝兩杯雞尾酒，參加橋牌課程，還有鉆石切割、威士忌品鑒、湄公河的歷史與生態之類的講座。

每天晚上Arun會在我床上放一份小報，上面列出了以上這些第二天你可以參加的活動，以及天氣、航程和著裝要求。有時是便裝，有時是白色著裝，有時是日落之后換上禮服。對此，所有人—特別是上了年紀的人—都格外認真。輪椅上的老太太身穿白色套裝配珍珠項鏈，推輪椅的少女則是希臘式白色長裙（多么像阿加莎·克里斯蒂小說里的人物）。這跟我們爸媽出門旅行時的畫風不大一樣，但想想我們這一代整天把儀式感掛在嘴邊的年輕人，上了年紀以后不就是這樣嗎？

嗟嘆和夢想

這段旅程其實是年輕的“銀海女神”號首次來到亞洲，途徑新加坡、胡志明、峴港、中國香港等一眾充滿東方風情的港口。比起船上全新的世界，船下的目的地對于常在亞洲游蕩的我來說反而沒那么新鮮。但是打開9條銀海郵輪的航線圖，七大洲的1000多個目的地都顯得那么誘人：閃亮清澈的阿拉斯加峽灣，浪漫悠閑的地中海，野性神秘的加勒比海，充滿冒險精神的南北極，而當航行至泰晤士河上，靈巧的“銀風”號（Silver Wind）甚至可以從倫敦塔橋下輕輕滑過……

說到港口，Fernando最喜歡羅馬（“意大利中的意大利”），哪怕只是在街角咖啡館里待兩個小時都會很愜意。高級管家Rosie最喜歡途徑家鄉菲律賓的航線，家人和女兒可以來港口看望她。銀海郵輪亞洲銷售部副總裁Daniel Krupp喜歡前往“世界盡頭”的南極航線，去冰天雪地里徒步。他給我看了很多“銀云”號（Silver Cloud）在南極拍的照片，比起可愛的企鵝和壯美的冰山，我最喜歡的是這張：船外是無邊的茫茫雪原，船里衣冠楚楚的侍者在倒香檳—好一番人類享用自然的豪情與逸致。

難怪一百多年前在諾曼底的港口，第一次見到巨輪的波德萊爾想起了“一個龐大、復雜卻又靈活機敏的動物，它充滿活力，承載著人類所有的嗟嘆和夢想”！