早秋特別報道

JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　JASMINE HUANG　王柳

CHANEL 2019早秋系列

我們不妨從幾場早秋時裝秀說起。Valentino和Coach都將發布會的舉辦地選在了亞洲——Valentino在東京，Coach在上海。這兩場發生在21世紀的馬可·波羅東游記，用截然不同的方式，展現了設計師對東西方文化和美學的認知。

時裝品牌西風東漸

11月27日，Valentino率先拉開早秋大秀的序幕。這是品牌第一次在日本舉行早秋系列發布會，注定這將是一場向日式美學致敬的時裝秀。但創意總監Pierpaolo Piccioli并沒有刻意選擇清一色的亞洲面孔，這既巧妙地規避了模特選角的尷尬，又符合年輕一代對自己是“世界人”的身份認定。

時裝方面，Piccioli也沒有顛覆一以貫之的意式美學，而是聰明地作了融合。尤其是在面料的處理和裝飾細節上，融入了日式傳統工藝和技巧。比如前半場的4個連續印花造型，服裝上印著Valentino上世紀80年代的經典印花。Piccioli采用了日式印染方式，給這些原本熱情奔放的花朵蒙上了一層淡雅的薄霧，朦朧之間，竟有一種欲說還休的雅韻。另一件及膝的紅色大衣，剪裁是十分經典的西式片裁，袖子用層層疊疊的褶裥裝飾，故意做得寬且規整的褶裥呈現出日本折紙（Origami）的效果。最精彩的莫過于尾聲的一條紅色連衣裙，珠片串成的繡片一瓣疊著一瓣，仿佛鯉魚的紅鱗，意寓著吉祥如意的東方錦鯉！

如果說Valentino的2019早秋系列是在用傳統日式美學來展現意大利時尚。那么，Coach的創意總監Stuart Vevers則把著眼點落在了中國的當代藝術，以及更具活力的年輕一代身上。

12月8日，Coach在上海的西岸藝術中心發布了它的2019早秋系列。整個秀場大而空曠，除了一輛廢棄的1970年代美國轎車，別無它物，是Vevers最擅長的懷舊又前衛的美式調調。

Stuart Vevers來到Coach后，品牌的成衣系列開始熱賣。Vevers用做舊的皮夾克、碎花裙、圖案毛衣以及搖滾風格的配飾，塑造了全新的Coach男孩女孩形象——家境殷實，卻生性叛逆，關注時尚又痛恨盲從。

這些標志性單品同樣出現在了Coach 2019早秋系列中——鑲有夸張方巾的碎花連衣裙、天鵝絨般柔軟的麂皮夾克，還有如云朵一樣蓬松輕柔的毛羊皮外套和做舊馬海毛毛衣。

然而，與中國當代藝術家的跨界合作才是這個系列的核心。Vevers邀請了4位中國藝術家，來重新演繹Coach的著名恐龍形象Rexy。音樂團體Yeti Out把Rexy融入其標志性的圓臉圖形當中。水墨畫家朱敬一用地道的國畫筆觸再現了靈動的恐龍形象。平面設計師廣煜用手繪涂鴉印花的方式重新構思了Rexy。而雕塑家隋建國創作的霸王龍作品，被Coach拍照制版，創造成帶復古海報氣息的印刷圖案，展現在了新一季衣服上。

靈感在紐約交匯

Versace和Chanel不約而同地選擇了在紐約發布其2019早秋系列。

12月3日，Versace在紐約的證交所上演早秋大秀。這是Donatella Versace第一次把時裝秀搬到紐約，一座金色自由女神像矗立在秀場中央，“她是紐約的象征，也是堅強女性的象征，”她說，“我想向這座非凡的城市致敬，把紐約的活力和不拘一格的特質融入到米蘭的傳統制衣工藝中，這是促成整個系列的初衷。”

除了向紐約致敬，Donatella也沒有忘記自己至親的哥哥。這次，她選擇了Gianni的1994春季系列。這個系列最有爭議的要數安全別針造型，就是英國影星Elizabeth Hurley曾穿過的那件著名的安全別針連衣裙。全新的別針設計糅合了Versace最著名的美杜莎頭像，用金色配飾和皺褶布料，提升若隱若現的視覺效果。而T臺上鮮艷的色彩，既是1990年代Versace的特點，也是紐約這座不夜城帶給Donatella的靈感。

最大的亮點出現在發布會尾聲——全新的“Love Versace”心形印花。圖案取材自Gianni Versace的紐約寓所，當年由藝術家Jim Dine設計。繽紛的愛心出現在襯衫、牛仔褲、雪紡裙上，既是對Gianni Versace的紀念，也賦予了這些時裝嶄新的視覺語言。毋庸置疑，愛心圖案將成為Versace的另一大經典標志。

兩天后，Chanel的“巴黎—紐約”高級手工坊系列在紐約大都會藝術博物館中的丹鐸神廟（Temple of Dendur）發布。“埃及文明一直令我著迷，這份向往給予我靈感，并化為創作。”Karl Lagerfeld解釋說。整個系列線條簡約、廓形利落，富有幾何美感。

顏色以金色貫穿，它既是古埃及皇室的代表色，也是香奈兒女士的最愛。金色出現在斜紋軟呢套裝和提花針織裙上，出現在Maison Michel制帽坊的翻邊平頂帽上，出現在各種用名貴樹脂、琉璃等打造的飾品上，還出現在由Desrues服飾珠寶坊打造的極具1980年代氣息的金屬或琺瑯紐扣上。

除了埃及靈感，Karl Lagerfeld也不忘向紐約致敬“。紐約充滿活力，不同的文化在這里交融。”Karl由衷贊美道。他從紐約的街頭風景汲取靈感，設計了牛仔面料的飛行員外套，內搭繪有街頭藝術圖案的連衣裙;仿佛涂鴉般噴繪上去的漸變褲裝，上面則搭配了波普色調的oversize羊絨套頭衫。

關于巴黎的一首詩

最后一個舉行早秋時裝發布會的是Hermès——巴黎高定周期間，發布會依然是在品牌的巴黎福寶大街總店內。受到場地的限制，秀的規模很小，但也正因為此，令發布會多了幾分親密的味道。每一次的Hermès早秋或早春系列發布會，都會把總店的二樓兼秀場裝飾一新。這次，幾十盆爭奇斗艷的熱帶花植，靜置在玻璃柜里，美得不可方物，吸引著人們的目光。

Hermès的早秋發布會就在奇花異草的簇擁和一支小型管弦樂隊的現場伴奏下，徐徐展開。開場的前3個造型，已清晰地展現了女裝創意總監NadègeVanhee-Cybulski這一季想要描繪的——身穿法蘭絨套裝，手捧鮮花，恣意漫步在巴黎街頭的Hermès女郎。

每一件日裝都寫滿了Hermès的DNA——黃油般柔軟細膩的皮革夾克和短裙、絲巾圖案的絲綢連衣裙、瑪瑙褐色或焦橙色的呢大衣。每一個細節都令人嘖嘖贊嘆：飄逸裙裝上栩栩如生的獵豹圖案;考究的皮革飾邊，一絲不茍地排列在衣服上，不多一寸，不少一厘，恰到好處。這是Nadège時代十分典型的Hermès時裝系列，它讓你重拾那份對時裝的親密感，并重新燃起對美好生活的向往。

就如同Nadège為早秋系列所創作的詩中所說的：“今日午后的倩影，意味著何種女性的存在？那是一切鮮活美妙的未知。那是一切有待復蘇的記憶。”

2018年11月27日，Valentino在東京的寺田倉庫舉行了2019早秋系列發布會。這場秀標志了品牌的兩個“第一次”：第一次男女合秀;第一次在亞洲舉辦早秋秀。就連秀址也具有開創意義：與Valentino貫用的華麗秀場——巴黎的羅斯柴爾德·所羅門公館、美國的Beekman酒店——比起來，寺田倉庫有著鋼筋水泥暴露在外的墻面，散發冰冷堅硬的工業氣息。

晚上8點整，一支5人組成的小型管弦樂隊在倉庫中央坐定，燈光漸亮，在著名鋼琴演奏家Angèle David-Guillou的樂曲《DesertStilts》伴奏下，20歲的韓國模特尹寶美（Bomi Youn）以一身標志性的Valentino紅裝拉開秀幕，緊接著出場的是17歲的“星二代”Kaia Gerber，然后是20歲的埃及模特Anok Yai……直到第28個look，才出現了一位日本本土模特新井貴子（KikoArai）。

一場在日本舉行，以日本為主題的時裝秀，Valentino卻選擇了韓國模特開場，并且大部分走秀的模特并非日本籍，是設計師別有用意，還是壓根沒考慮過“國籍”？

“我不覺得這是必要的。我挑選模特的唯一標準是他們的個性。”秀后采訪時，Piccioli回答了我的疑問。但這并不意味著Piccioli忽視日本。相反，他秉承了自己一貫的嚴謹工作態度，提前半年就開始思考，什么是日本。

做一場在異國他鄉舉行的秀，向某個文化致敬，選擇當地的模特穿上自己品牌的衣服走一遍，這是最簡單直接的方式，但這不是Piccioli想要做的，他要挖掘出文化精髓。

“什么是日本？什么是日式美學？”6月初，他開始思索這個問題。普契尼的歌劇《蝴蝶夫人》顯然是以一種西方殖民者的眼光看待日本民族和文化;《菊與刀》描寫的則是戰后百廢待興的日本。書中的那些日本精神，是否當下依然存在？

最后，他引用的是一段來自羅蘭·巴特的話，出自后者寫于1970年的著作《符號帝國》——“在日本，身體表現、行動、展示、袒露，它不歇斯底里，不自戀，只遵循一種純粹的情欲模式。溝通的不是聲音，而是整個身體……”

Piccioli決定選擇一個符號：MA。在日語中，MA表示“間”，是建筑學上的時空概念，而意大利語MA是連接詞。同一個發音，在意大利代表融合，而在日本則代表分離。Valentino的早秋系列正是圍繞著這個詞在兩種文化中的歧義，并找尋其中的交匯點。他還引用了另一個日文詞匯：和魂洋才——從日式的角度去闡釋和演繹Valentino的時裝美學。

和Piccioli的對話被安排在秀后第二天，ELLE是今天采訪他的第2家媒體，也是中國唯一一家。下午2點半，在東京新宿的Park Hyatt酒店48層會議室里，Pierpaolo走了進來。他看上去有點勞累，眼角眉梢卻溢出興奮的神情。

ELLE：Piccioli先生，首先感謝你為我們呈獻了一場精彩的時裝秀！這是第一次在東京走秀，又是男女合秀，我想知道你秀前是不是有一點緊張？

Piccioli：謝謝！說實話我并沒覺得緊張。也許因為我們作了非常充分的準備！

ELLE：為什么會選擇在日本東京舉辦早秋秀？

Piccioli：我一直著迷于日本文化。每次來這里，我總能感受到一種能量。無論何時何地，關于何物，日本人民總能用一種前瞻的角度看問題。這是一個始終向前看的國家。

ELLE：你是通過什么途徑去理解日本文化的呢？

Piccioli：我覺得要做一個關于其他國度文化的系列，要致敬另一種文化，你必須盡全力了解它。所以我把自己沉浸在日本的藝術和文化里。

ELLE：除了早秋系列發布會，Valentino位于銀座的GinzaSix概念店里還展出了品牌和日本藝術家合作的藝術作品。

Piccioli：這些日本藝術家，雖然有些專注傳統工藝，有些著眼現代藝術，但都有一個共同點，那就是他們看待事物、闡述美學的角度，都是非常先進、非常摩登的。我覺得這和我理想中的Valentino一脈相承。

ELLE：讓我們來談談這個早秋系列。相比你之前的系列，這場秀的顏色用得很克制。為什么？

Piccioli：紅色和黑色，代表了我對東方——尤其是日本美學和日本精神的理解。這是兩個經常出現在日本文化中的顏色。我想用一個干凈、極簡的顏色來貫穿這個秀，也是某種意義上的Wabi-sabi。

ELLE：我注意到了秀上的印花，并非傳統的日本印花。

Piccioli：這種印花來自1980年代的Valentino檔案。我把它拿出來，用日式工藝去處理它，在花朵上面壓印了一層紅色，原來很妖艷很張揚的大花朵，變得安靜、內斂。達到了我想要用日式美學闡述Valentino的目的。

ELLE：日本提倡的殘缺之美與西方傳統美學似乎是對立的，你怎么看？

Piccioli：其實日本美學很大程度上表達了我理想中的美。那是一種有缺陷的美，是流動的美。對我來說，美不是具象的。它是一種感受、一種態度，美無處不在。

ELLE：你對東方女性的美是否也有如此洞察？

Piccioli：（沉思）美是共通的。但我不得不承認，東方女性散發一種更柔軟、更感性的美。它很難用語言表達，卻真實存在。

ELLE：最后一個問題，你會再來中國辦秀嗎？我記得最近一次Valentino中國大秀已經是5年前了！

Piccioli：這是一定的！一旦決定，我會第一時間飛到中國的城市，去走街串巷，感受風土人情。我喜歡體驗、沉浸在另一種文化里。人生不正是為了體驗這些嗎？

Pierpaolo Piccioli畢業于羅馬著名的設計學院IED。在加入Valentino前曾在Fendi參與配飾設計。2008年，Pierpaolo和Maria Grazia Chiuri搭檔成為Valentino的創意總監。2016年，他獨立擔任Valentino創意總監，開始了品牌全新紀元。

Stuart Vevers

1996年畢業于英國威斯敏斯特大學，2013年加入Coach，擔任執行創意總監并推出高端成衣系列Coach 1941。Vevers以美式風格為基調，又注入了幽默、浪漫的時裝元素，成功重塑了Coach品牌形象。

去年12月8日，Coach在上海的西岸藝術中心發布了它的2019早秋系列。秀的氛圍與陳設延續了創意總監Stuart Vevers來到Coach后所定下的基調：懷舊美國。

美式的老爺車、粗糲的柏油馬路、寂寞的路邊電話亭，一張張Coach的手袋海報透露出這場秀的時代背景——1970年代。在路的盡頭，也就是模特即將走出的地方，霓虹燈管勾勒出零星的店鋪招牌——貓頭鷹餐廳、牡蠣酒吧……都來自上世紀70年代的紐約。

沒有龍鳳呈祥，沒有鯉魚熊貓，若不是屏幕上不停閃爍著“Coach Lights Up Shanghai”，你根本看不出這是一場在上海舉辦的時裝秀“。我不要落入歷史的俗套。”這一次，Stuart Vevers打定了主意，他要給世界呈現一個當代的中國，摩登的上海。

“我創造的每一個系列都必須有新意，讓人驚喜，”他在秀后采訪中告訴我，“新鮮的人、有趣的故事，時尚就應該這樣！”

驚喜從第一個look就開始了——開場模特是一位中國男模，他是Stuart Vevers來到上海后才試鏡的模特。雖然Vevers已經在紐約試鏡了很多模特——其中不乏大牌超模和明星，但他還是決定冒這個險。“這些人都棒極了！從發型到穿著，個人風格非常鮮明，”他解釋說，“而且我也想給這些新人一個展示自己的平臺。”

ELLE：你有去參加昨晚大秀結束后的派對嗎？你曾說你最好的靈感都來自晚上的派對。

Vevers：沒錯，派對是人們展示和分享自己的地方。在那里，人會變得不一樣。派對讓人開心，大家盛裝出席，玩個盡興。我就是這樣愛上時尚的！大概從14歲那會兒開始，我就會好好打扮一番，然后和朋友一起去夜店！

ELLE：我們來說說這個早秋系列，我注意到開場的是位中國男模，你為什么會選他？

Vevers：因為我覺得他很棒！其實我們之前選了很久，有很多計劃，也試鏡了很多模特，頂級的或者是以前就跟Coach長期合作過的。但我還是想在上海看一些從沒見過的新鮮面孔，我們在這里面試了十來個模特，他是其中之一。昨天秀上第二個出場的模特也是我這周才見到的。

ELLE：讓兩個新鮮面孔開場是一個很冒險的決定。

Vevers：的確，但時尚就是這樣。下一代、新鮮的、好玩的，我覺得我創造的每一個系列都要有新意，讓人驚喜。

ELLE：這是Coach第一次走出美國辦早秋秀。為什么選擇中國上海？

Vevers：中國，特別是上海，它時髦、現代，充滿活力，有令人驚嘆的建筑，藝術發展蓬勃，在這里辦秀是一件自然而然、讓人興奮的事情！也展示了我們對中國消費者的重視和誠意。

ELLE：你去年7月份就來上海考察了，那時候上海特別熱。

Vevers：我以為會很熱很潮，但來的時候覺得天氣還挺好的。很幸運。我們還坐火車去了北京。我喜歡火車。我是有意為之的。一路上，我一直在思考怎么做這個系列。我和當地人聊天，用耳朵聽、用眼睛觀察，看大街上的行人穿什么。我們還去了畫廊、美術館、夜店，我盡可能地吸收更多的信息。

ELLE：把自己沉浸在這個文化之中，像當地人一樣生活。

Vevers：對，當然，雖然只有幾天而已，沒有很多時間去學習和理解，但是這幾天至少給了我一個方向，怎么更好地理解中國文化。就是在那次旅行中，我收獲了這個系列的第一個靈感——在看到這里蓬勃發展的現代藝術后，我知道我必須跟現代創作相結合，不要又落入歷史的俗套。

ELLE：比如那些龍啊、熊貓啊……

Vevers：對，我們要看到此時此刻的中國。我也是抱著一種謙虛的態度，我不能在幾天之內學會所有東西，但我可以去觀察在這里久居的人，他們能教我怎么去理解這里。其實也是給我認為有天賦、有智慧的人一個展示的平臺。

ELLE：這次合作的藝術家也是在去年7月的旅行中決定的嗎？

Vevers：其實花了一些時間。我7月在上海看到了隋建國的作品，其他藝術家是之后聯系的。我想要和那些具有創造力、有強烈個人觀點的藝術家合作，攜手演繹Coach的吉祥物恐龍Rexy。

ELLE：如果要從整個早秋系列里挑一個最具代表性的look，你會挑哪個？

Vevers：我當然覺得第一個look是最重要的，畢竟是我選出來做開場的。我很喜歡那個鮮艷的顏色。

ELLE：因為是在中國，所以選紅色嗎？

Vevers：并不是，顏色是一場秀的開場重點，所以我一直都在使用顏色。但是我想換個不同的方法，每一個look就像浸在濃重的色彩之中，整個系列就像是漸漸走過彩虹一般。

ELLE：一直到最后的紫色。

Vevers：很大膽，帶有目的性地用整個系列講了一個故事。我也喜歡這套look，男孩女孩都能穿，完全不分男女的，毛衣的圖案是受到了一張我在上海看到的現代藝術畫的啟發，可能有些抽象。

ELLE：用3個詞概括這個系列，你會選哪3個？

Vevers：色彩，華麗搖滾，Rexy。

Burberry首席創意總監Riccardo Tisci在倫敦泰特現代美術館下了一場“暴風雨”——主題為TEMPEST的Burberry2019秋冬系列，述說和探索英倫多元文化設計，秀場也由兩種風格迥異的空間組成。經典和時髦、嚴謹和叛逆，Riccardo Tisci書寫下的Burberry有了更多的可能性和無限性。

“我一直認為英國是一個充滿反差的國家，既體系嚴謹又叛逆不羈，我想展示這些不同元素的共存。”——Riccardo Tisci，Burberry首席創意總監

去年Riccardo Tisci上任后推出致敬品牌創始人Thomas Burberry的“TB”標識，早已成為了令人記憶深刻的專屬標識，這一季亦出現在Burberry的各單品中。Burberry2019秋冬系列靈感源自英國文化與天氣的對立反差，向兩個極為不同的世界及其所代表的個體致敬。此系列繼續圍繞去年9月首次大秀所呈獻的四大角色展開：淑女與女孩，紳士與男孩，已逐漸成為品牌不可或缺的組成部分。秀場背景音樂由英國音樂人M.I.A獨家度身創作，兩個風格迥異的音樂場景帶領著觀眾從上世紀90年代穿越至今。

在上百套造型中，Burberry的淑女和紳士，優雅得體，對生活有著掌控能力，又獨具高級美學審美。解構式Trench風衣、羊毛羊絨斗篷、手工鑲嵌的水晶鞋、切爾西短靴等等充滿經典質感的單品，都融入迷人的細節設計和時髦解構。而Burberry的女孩和男孩，擁有好品味的同時，追求獨立和自我，叛逆不羈。拼接式Trench風衣、露肩緊身上衣、羽絨夾克等單品，大膽活力的配色，屬于街頭的年輕和無畏。

Riccardo Tisci表示：“我一直認為英國是一個充滿反差的國家，既體系嚴謹又叛逆不羈，我想展示這些不同元素的共存。”他將自己的設計語言加入Burberry全新風格，從秀后限時發售的最新Title泰爾特包袋立刻被搶購一空，就能窺探到觀者對新系列的熱衷，亦體現出大家對Burberry新紀元的期待和感悟。