薩維爾街上的女顧客

吳家誠

Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)DemnaGvasalia和Givenchy創(chuàng)意總監(jiān)ClareWaight Keller兩人同時從女性的身形輪廓出發(fā)，著重其曲線的雕刻。熱愛地下文化的Gvasalia掌管Balenciaga后，他用自己最擅長的“大輪廓”設(shè)計重新定義了這個百年高級時裝屋。Balenciaga這一季的靈感源于巴黎街頭。開場的西裝外套和大衣都采用了一種聳立的圓形肩頭設(shè)計，這是整個系列的點睛細節(jié)（相似的設(shè)計也出現(xiàn)在這一季Maison Margiela的秀場上）。而后出現(xiàn)的一系列無扣裹襟式繭形大衣是Gvasalia對Cristóbal Balenciaga先生創(chuàng)造的“修道士”輪廓設(shè)計的重新演繹。除此之外，設(shè)計師還使用了羊腿袖、夸張立領(lǐng)、折疊領(lǐng)以及天竺式連領(lǐng)帽等元素，輪廓上也借鑒了中山裝及和服等東方服飾版型，但最后都施以更加“街頭化”的造型詮釋。

“伊甸園之冬”是Waight Keller對她這季Givenchy系列的主題定義。加入Givenchy的一年半里，套裝成了她的固定欄目。這次Waight Keller也玩起了肩部設(shè)計的帽子戲法，而其中最突出的則是80年代的強勢大墊肩和雕塑般的圓形肩，并且設(shè)計師故意將縫合線暴露在外面。Waight Keller的野心也使得Givenchy在巴黎秋冬秀場上輕松地脫穎而出。

如何傳承品牌DNA則是目前創(chuàng)意總監(jiān)們?nèi)温毟呒墪r裝屋時必需完成的任務(wù)。AnthonyVaccarello今年秋冬帶著他強勢的Saint Laurent新系列致敬了品牌經(jīng)典。巴黎秀場上，第二位走出來的模特像極了Yves Saint Laurent先生生前的靈感繆斯Betty Catroux。模特頂著銀色斜偏分劉海，穿著象牙白寬肩大衣，并戴著Catroux標志性的黑色墨鏡。這個形象也為整個系列貼上了標簽，而“Tailoring”則是這些標簽里的正中心那張。那些強勢到接近男裝尺寸的大輪廓墊肩，其實是Vaccarello花了六個月時間精心設(shè)計的。他在采訪中表示：為了達到理想效果，他都會在肩縫線外再添加兩厘米的填充物，并且秀場上的所有設(shè)計都是手工縫制。

“收腰”的設(shè)計可以在視覺上放大輪廓的體積感。前Schiaparelli和Rochas創(chuàng)意總監(jiān)Marco Zanini今年秋冬推出了其個人品牌ZANINI 的首個系列，而剪裁則是這個系列的基礎(chǔ)。ZANINI在男裝化剪裁的西裝外套背后設(shè)計了緞帶抽繩，拉緊則呈現(xiàn)出“沙漏型”輪廓。這種“沙漏”設(shè)計（亦可參考Christian Dior在1947年推出的“New Look”系列里的一款“Bar” suit）還出現(xiàn)在AcneStudios、Mugler、Jil Sander等品牌的2019秋冬秀場上。當(dāng)“Woman Power”侵蝕性地蔓延至整個時尚圈，今天，“Tailoring”已不再是男人們的游戲，女性也成為了薩維爾街（世界最頂級西服手工縫制圣地）的常客。