徒步阿萊奇冰川

瑪達姆王

沿著歐洲最長的冰川阿萊奇冰川徒步。

近距離觀察觸摸冰川。

清晨從一個露營地出發開始徒步。右一為導游克勞斯。

這次去瑞士西南部瓦萊州的阿萊奇冰川徒步，我們住在默雷爾小鎮，每天早上從酒店出發，方向不同，風景迥異。

頭兩天，觸目所及皆是雪山湖泊草甸木屋，山坡上牛羊悠然吃草，脖子上鈴鐺發出清脆的聲音，在山谷間傳得很遠。紅色小火車穿行在山嶺和森林間。空氣清新，仿佛人間仙境。

第三天，到了壯觀神秘的冰川跟前。阿萊奇冰川是阿爾卑斯山脈最長的冰川，長22.6公里，寬900米，遠看像一條凝固的河流。但靜止只是假象。冰川被稱作巨大的流動固體，一直在以肉眼無法察覺的速度移動，阿萊奇冰川每年移動200米。由于不同冰層的流動速度不同，冰塊之間互相擠壓，形成高低起伏的溝壑。走近看，冰塊呈美麗的藍色，溝有深有淺有寬有窄，深的地方不見底，掉下去肯定沒命。

就是這些溝壑令穿越冰川變成危險艱巨的任務，只能在經驗豐富的導游帶領下，穿上特制雪鞋，小心翼翼地挪動，到達900米外的對岸至少得走1小時。

冰川形成很慢，1米降雪量要經過10年才能凝固成1厘米冰川，但消失起來卻很快，一天可能融化20厘米。由于全球變暖，冰川正在變薄縮短。我們的導游多年來堅持每周拍照記錄冰川狀態，從他拍的照片可以看出，阿萊奇冰川這些年明顯變小了。

徒步令人上癮。人少景美，道路崎嶇，每上升一點都要抵抗地心引力，但體力的辛苦讓人暫時忘卻精神壓力，唯一的念頭就是怎么才能堅持到達似乎遙不可及的終點。運動刺激產生的多巴胺那么美妙，戰勝自己的體力極限也讓勇氣倍增，甚至無意中找到解決生活中難題的新思路。何況徒步時抬眼望去皆是壯闊的風景，覺得個人是多么渺小，生活中的煩惱不值一提。

這次徒步讓我徹底迷上高山，愛它豐富多變的地貌景觀，一年四季，從早到晚，變化無窮。導游在這山里生活了一輩子，每周至少來一次，也怎么都看不夠，發現一只漂亮的小昆蟲甚至一朵小野花都感到驚喜，趕緊拍照留念，或對著山林駐足深呼吸，對我們感嘆，多美啊！

瑞士得天獨厚，連高山這種曾經嚴重阻礙經濟發展的自然條件都像是上天的特殊饋贈。住在這里既可以享受大自然的壯美，又能享受科技發達帶來的便利。

山坡上散落的小木屋樸素簡潔，外墻上掛滿色彩艷麗的草花。大大小小的教堂鄉土氣十足，不見歐洲教堂常有的精美富麗。最具特色的是每家每戶庭院里各種童趣的人物和動物彩雕，在我的法國隊友看來這種趣味未免老土過時。

我們團隊總共四人，除我以外都是法國人。大家體力參差不齊，出發不久就自然分流。

七十多歲的克羅德有哮喘，很快吃不消烈日和陡峭山路，導游讓她自己沿著公路慢慢走，下午在停車點等我們。剩下三人也步伐不一。五十多歲的職場精英菲利普堅持跑步25年，長腿一邁就不見人影，但他很守紀律，會在導游規定的路口停下等我們。為了給他增加難度，導游有時會讓他自己走更難的路線。我比退休高中數學老師米歇爾體力稍好，導游陪她殿后。每個人都保持自己的節奏，快的不等慢的不追，但最后總能到達目的地。

晚餐是我們的密集交流時間。整整兩小時，沒人看手機，大家熱烈討論時事，分享旅行和家庭等話題，豐富有趣，遠遠超出我的日常法語詞匯量，無異于上了一堂高強度法語課，我得豎起耳朵、全神貫注才能勉強跟上。好在隊友體貼細心，看見我眼神茫然，就會暫停問聽懂了嗎？受到鼓勵，我不再怕暴露無知，一改聽不懂就算了或者私下再問的習慣，不懂就問。

晚上上法語課，白天徒步時上當地歷史地理課。

我們先后有兩位導游，都是本地人，典型大山子民，一板一眼又不乏風趣。

頭兩天的導游克勞斯高瘦英俊，六十多歲，處于瑞士常見的積極退休狀態（即到達法定退休年齡以后繼續工作）。克勞斯幾年前曾被嚴重燒傷，植過皮，臥床兩年，但如果不是他告訴我們，無論外表還是體力，完全看不出痕跡。

我只帶了一根登山杖，克勞斯認為不夠，堅持要借一副給我。出發前，他一絲不茍幫我調整好登山杖的高度，保證我手握登山杖時前臂和地面平行，上臂和前臂成90度，并且兩根高度絕對一致。

路上看到艷麗的大蘑菇，我好奇地問克勞斯能吃嗎，他從褲袋里掏出小冊子，查閱后告訴我，可以，但只能一次性食用（意即吃完就中毒身亡）。每天午餐結束，他拿出一小瓶自己調制的混合烈酒和幾只小酒杯，給我們一人斟上一杯，湖邊剛游完泳大冷天穿著比基尼的陌生游人也給倒一杯。他自己帶團時是不喝酒的。

有克勞斯珠玉在前，在纜車站旁見到導游埃德時，我有點兒失望。

埃德矮壯敦實，起身遲緩，根本沒有我想象中的矯健。指著地圖給我們講解時，手指還不受控制地顫抖。

進纜車站后，埃德率先穿過檢票閘門，我們4個隊員被攔在門外，面面相覷。檢票員趕緊把已經進車廂的埃德叫出來，一人發一張票，我們這才上車。

然而徒步一開始，就發現埃德的專業絲毫不遜于克勞斯。他跋山涉水，如履平地，且目光銳利，很遠的山坡上有幾只巖羚羊都能數清。

中午休息，我們在冰川邊野餐，埃德卻不見人影。我站在高處四處張望，才看到遠處冰洞里有個小紅點在移動，那是埃德的紅T恤。過一會兒埃德回來宣布，他到冰洞里檢查過了（冰川里情況復雜，每次接近都必須重新確認安全情況），剛剛把洞里活動的小石頭扔掉，等吃完飯就可以帶我們去摸冰川。

在冰洞里我們都裹緊外套，只有埃德一直穿著出發時的短袖，任由洞頂融化的冰水把背部打濕大半。

中途休息，克羅德看看表說，現在11點一刻。埃德馬上糾正，是11點10分。克羅德說，我錯了，我忘了我們在瑞士。

看到遠處有人玩跳崖，我輕輕吹了一聲口哨，埃德馬上溫和但嚴肅地制止：我們這里不興隨便吹口哨，萬一山里有人遇到危險需要吹口哨求助呢？

克羅德帶了一本埃德寫的關于雪鞋徒步的書，里面有他的照片。埃德感嘆，那時候我才70歲，又年輕又帥，現在只剩帥了。說實話，除了看不出他哪里帥以外，我更看不出他有81歲。

兩位導游都是該地區的百科全書。站在群山之中，你隨便往遠處一指，他們就能說出那座山峰的名字和高度。對附近的山村小鎮，當地的歷史、文化、經濟、人口、著名建筑，都如數家珍。尤其是埃德，在這里當過多年老師，每天不嫌重地背著一大堆資料，休息時一人發一疊，然后露天現場課開講。

埃德和克勞斯每天一路走，一路撿垃圾，清理水里的枯葉雜物。每進一間教堂，哪怕是山頂只有二十來個座位的簡陋教堂，都會順手整理，把燒完的蠟燭扔掉，資料擺整齊。

5天徒步最后一天行程的終點，正好是埃德出生和生活過多年的小鄉村。本來餐廳不讓客人自帶食物，但這家餐廳給他面子，允許我們在這里吃自帶午餐，只用點一杯飲料。雖然食物和往日一樣，還是早上出發前裝進背包的簡單冷餐，但對我們來說，無疑是一頓從未有過的美味。

在酒店還遇到一位來自布魯塞爾的女士。有天晚餐后，她和我們結伴走路上山回酒店。天色已暗，偶爾有微弱的燈光照著路面。女士步伐輕盈，一路和我們談笑風生，苗條優雅的背影，完全不像84歲。