世間嗜肥腸者，講“腸”理，無常理

蔡浩杰

無事腸相見，這幾個字確實挺驚的。當(dāng)然不是說學(xué)小六為了證明只吃了一碗粉一見面就要“搜腸刮肚”，那畫面殘忍不說，還真就“再也不見”了，只是對于內(nèi)臟死忠粉，尤其是肥腸愛好者而言，能坐在一起享受這肥腸的，絕對是生死之交。

驚蟄萬物生，飲食清淡為宜。開春便如此“重口味”似乎不合常理，如此這般或許只有兩個原因：第一是萬物生的季節(jié)里饞蟲也蘇醒了，第二……你和嗜肥腸者講什么常理呢？陳曉卿自爆在汶川余震時自己在江油肥腸面館淡定吃面的故事，所有人沖出去逃命，陳老師盯著肥腸面猶豫了一下，又坐下來吃完，事后甚至還為找不到店家買單難堪。如此吃貨，哪有常理可講？如果有，那也是“腸”理吧。

前幾日午餐吃到了極美味的酸菜肥腸的我，不禁感慨連連，不知晚上睡著有沒有吧唧嘴。那肥腸洗得干凈，并無異味，只是那腸體平平無奇的棕黃色，仿佛用顏色在追憶著它的前世今生。它怎知偶遇了酸菜，再染了一身淡淡的琥珀色，便多了幾分傲嬌的金貴。看那肥腸底下的油脂，迫不及待地展現(xiàn)著自己的“臃腫華貴”，伴隨左右的酸菜顯得它更加不可一世。再看那最后淋上的一勺湯汁，點點油花，泛著近黃昏最后一抹璀璨。

可不能小瞧了這湯汁，酸菜的酸與咸完美釋放，肥腸油脂的噴香直接把冬天的羊肉比了下去，酸與香層層滲透，湯汁“中飽私囊”，舀一勺淋在白米飯上，開胃而驚喜。

張嘴猛咬一口，厚厚的脂肪冒出，在齒間爆開，若是還惦記著這內(nèi)臟部位的特殊性，便也對不起那一口咀嚼，來不及勸慰自己不要多想，味蕾上對脂肪的特殊記憶瞬間被喚醒，酸菜的酸早已滲進這肥腸，發(fā)酵帶來時間的味道在咀嚼間徹底融化，加上恰到好處的柔韌，爽滑可口，奇香四溢。若是再夾上幾絲酸菜葉搭配，腸的柔配上酸菜的爽，從此君王不早朝。

肥腸和臭豆腐“臭味相投”，都是“異類”，有人愛極有人恨極，恰恰是這種劍走偏鋒的“異軍突起”，不斷在挑逗著人類的好奇心，一旦鎖住了這種美味，很難“粉轉(zhuǎn)路人”。在鹵味店，豬腳飯燒鴨飯吃膩了，拼一段鹵味大腸，香氣逼人，看鹵味店內(nèi)的食客個個滿嘴油光，不禁打了個冷戰(zhàn)，先下手為強，晚了便吃不到這鹵味大腸了。

鹵味里禽類的內(nèi)臟也是緊俏得很，早先時候，去老家巷口找阿姨剁份鹵鴨回家吃，過了早上十點便只剩鴨血了，鴨肝的嫩，鴨腸的脆，鴨胗的韌，過了時間，便無福消受了。無奈第二日便起身返穗，這份念想便也只能想想罷了。

雞腸也是美味的，爽脆程度不比鴨腸差，若是鹵汁入味，慢慢咀嚼，舌底居然會有絲絲微苦回甘，越嚼越香，可惜這雞腸在成語里不招待見，和“鼠肚”搭了伙，難不成鼠肚也這般美味？善哉善哉。

立春太溫柔，雨水使人愁，驚蟄才是春季的終極代言，連蟲兒都放棄了冬眠，還有什么能夠阻擋我們對自由的向往呢？春天到了，我們就不學(xué)孔子浴乎沂了，你我先來一盤肥腸，再來一杯清茶，詠不詠，歸不歸？再說吧。