淺析服裝樣板縮放技法

王瑞芹 李 鵬 貢利華

邢臺職業技術學院 服裝工程系(中國)

多規格大批量是服裝工業化大生產的典型特點。為滿足不同年齡、體型及穿著習慣的消費者需求，同一款式的服裝需要具備不同的規格和號型，因而樣板縮放技術在成衣生產中舉足輕重。樣板縮放應遵循兩條原則。首先，縮放好的各號型樣板必須確保服裝的造型結構不變，必須做到各號型之間“型”的統一；其次，樣板縮放是單件制板的再現，必須按照人體結構與生長規律，結合服裝結構設計方法縮放，滿足“量”的變化規律。

按照國家標準或客戶要求制作各系列成套樣板時，即便采用服裝CAD制版系統，仍需制版師具備手工制版、手工樣板縮放及成衣制作的能力，以便在樣板縮放時根據各規格或號型系列的變化規律，確保各型號服裝樣板保型、保量。

本文以女裝原型上衣為例(圖1)，詳細解析樣板縮放的程序及技術要點。

圖1 女裝原型上衣

1 制作母版

無論采用何種樣板縮放方法，均需制定標準母版即基準樣板，又稱中間規格樣板，其目的是盡量減少各型號間的誤差。制作標準母版是在充分了解面料性能、款式風格特點、銷往的國家和地區、消費群體定位等信息基礎上，根據人體數據、訂單要求及相關標準，確定服裝結構造型中的余量及服裝各部位成品規格，最終制得母版如圖2所示，圖中BP表示乳峰點。

圖2 女裝上衣母版

1.1 余量設計應考慮的因素

1.1.1 身體的活動量與余量

服裝結構設計不僅要考慮穿著美觀大方，還需考慮人體活動需求。由身體活動需求產生的余量設計主要體現在以下6個方面：

——呼吸使胸部擴張的活動量與余量；

——關節部位屈伸需要的活動量與余量；

——對日常動作不產生阻礙的最低限度活動量與余量；

——滿足不同行業著裝需求所需的活動量與余量；

——針對特殊體型的余量處理；

——從新生兒到老年人，依據人體生長規律、體型變化所需的余量處理。

1.1.2 成衣覆蓋率所需余量

工業化服裝樣板制作是針對不同型號、不同體型、不特定的多數人，必須先對人體測量數據進行上下歸靠、正確歸檔，再進行余量設計，以提高產品覆蓋率。

1.1.3 造型上的余量

造型上的余量指根據服裝設計與市場流行式樣，為某種外觀造型而設計的余量。

1.1.4 面料素材不同所需的余量

在確定成品規格尺寸時，應考慮包括面料縮水率、熱縮率、縫縮率、彈性及特殊材質需求，進行余量設計。

1.1.5 其他考慮因素

除上述因素外，余量設計還需考慮性別、款式風格、身體各部位尺寸的相互關系。實際生產中成衣規格多以身高(h)、成品胸圍(B)、凈胸圍(B*)為參照值，結合服裝的款式造型，參考經驗計算式確定成品規格。以成品胸圍尺寸的確定為例，根據計算式：成品胸圍(B)=凈胸圍(B*)+內衣厚度，結合服裝款式及穿著對象，確定成品所需余量如表1所示。

表1 不同成品胸圍尺寸所需余量

單位：cm

1.2 標準母版的修訂

充分考慮各種余量，制作出標準母版后，對其進行修訂是提升產品品質的重要環節。

1.2.1 修訂注意要點

修訂標準母版應注意：不能改變服裝風格；要考慮消費者喜好；要依據企業所定位的消費群體的需求進行調整；要符合企業的成本、生產效率、工期要求；在確保產品品質前提下簡化縫制程序；要考慮設備性能、所需材料特性要求；產品規格要統一明確。

1.2.2 主要修訂內容

對標準母版的修訂通常體現在以下幾方面。

——有關余量問題：三圍余量是否與服裝的型號匹配；三寬尺寸是否合適(高端行業商務職業裝對此要求尤其嚴格)；袖窿深度與袖山高度是否匹配；落肩尺寸與款式風格、墊肩是否匹配；袖窿弧線、袖山弧線、袖山吃量是否符合產品需求。

——縫合部位連接狀態：前后肩線、領口、袖窿連接下擺線等部位連接是否平滑順直；小肩吃量是否合適；各縱向設計線是否對齊；領里、領面與身片是否吻合；褲子、裙子等腰圍線的連接狀態是否合理。

——母版上的記錄內容：每片樣板名稱、型號及紗向線等。

——核實左右對稱樣板數量，避免遺漏。

——其他細節，如重要結構線、扣位、省位、袋位及合印記號(縫制標記)等。

2 設置規格系列

標準母板是樣板縮放控制“型”的依據。根據標準母板成品規格并結合產品風格特點，可整理出各個號型的主要數據，推算出各號之間的檔差數值。在實際應用時，還需在此基礎上，根據服裝款式的結構，再推算每一個結構點應縮放的量。規格系列設置是控制樣板縮放“量”的依據。以女裝原型上衣為例，其規格系列設置如表2所示。

表2 女裝原型上衣規格系列設置 單位：cm

3 樣板縮放技法

樣板縮放原理包含數學中的相似性原理、坐標等差平移原理和任意圖形在投影射線中的相似變換原理[1]。服裝號型規格系列樣板是以標準母版為基礎，以規格檔差為依據，按照一定的比例進行點、線的移動繪制而得。

服裝設計實際應用中，根據樣板縮放原理在各環節采用合適的縮放技法，即便對于款式復雜的服裝，也能做到各型號“保型、保量”，進而確保產品品質。

3.1 原型分割

原型分割是以服裝構成、人體體表劃分為基礎，運用數學思維，為方便樣板縮放而進行的分割，分為橫分割與縱分割。橫分割為采用豎線對衣片的圍度或寬度進行分割(圖3)；縱分割為采用橫向線對衣片的長度進行分割[2]。為便于整體分析，原型的縱、橫分割也可在1張圖中體現，如圖4所示，圖中BL表示胸圍線。

圖3 原型的橫分割

圖4 原型的縱、橫分割

3.2 確定擴縮部位

以分割為基礎，采用單件制版的各結構計算式，可計算出擴縮數據。如，袖窿深=B*/6+7，通過計算分析可知，袖窿深部位擴縮數據為胸圍檔差(B差)/6，即4/6 cm。 樣板縮放是單件制版的再現，但與單件制版相比，效率大幅提高。后文每個結構部位的縮放以此類推。圖5中紅線所在區域寬度及長度為圖1女裝的擴縮部位。

圖5 擴縮部位

3.3 確定基點(線)

通常將母版上相交的兩條線的交點定為基點，相交的這兩條線定為基線。盡管基點(線)可定在母版的任何一個位置，但在實際的服裝樣板縮放工作中，基點(線)需根據產品結構特點和目標消費群來確定。為方便拓板和確保樣板準確，應盡量避免線條重疊。基點(線)的位置決定檔差的計算方法、縮放部位的數據分配、各檔樣板輪廓線條的走向，這是樣板縮放技術的重中之重。因此，基點(線)應優選最佳位置。通常縮放完成的圖形，大號均在外面，小號均在里面，以重疊的線條最少為準。以后身片(圖6)為例，經大量實踐證明，圖6中所示基點為最佳選擇。

圖6 確定基點

3.4 推算擴縮量

基點確定后，需綜合分析分割后的每處結構部位特征，按照單件結構制圖中各計算式，推算各結構部位應該擴大或縮小的量。以擴大型號為例，依據女裝原型上衣規格系列設置中各個型號之間的檔差，對于整件服裝樣板分割的塊數，用黃色色塊表示該區域寬度或圍度擴大的數據，用紅色色塊表示該區域服裝的長度方向擴大的數據(圖7)，圖中W差表示胸圍檔差。

圖7 推算擴縮量

3.5 整理結構點縮放數值

縮放以基點為起點，長度的縮放采用上下方向的箭頭表示，寬度或圍度的縮放采用水平方向的箭頭表示，如圖8所示。根據分割后每部分擴大的量，經累加數據可計算出各結構點縮放數值，例如，胸圍和腰圍兩處的圍度，每一塊分別擴大B差/12和W差/12，經累加最終的胸圍和腰圍分別擴大3B差/12和3W差/12。其他部位以此類推。圖9是以擴大為例，如果是縮小即為反向操作，圖中箭頭則為反向箭頭。

圖8 整理各結構點縮放數值

圖9 整理縮放數值

各部位檔差、檔距的計算與分配由服裝結構制圖算式、圖形比例及制板經驗決定。若該部位有制圖算式，則按照算式推算檔差。若該部位無制圖算式，則根據客戶提供的主要部位檔差，結合圖形比例進行推算，并可適當增減數值進行調節。

3.6 省道的縮放

同類體型的省道縮放，省量不變，省位移動。省道的長度可根據人體和款式特點靈活調整。擴縮型號與母版相鄰的服裝，為便于生產組織管理，其省道長度可不變；若擴縮型號與母版相距甚遠，考慮服裝的整體外觀比例，可適量加長省道。縮放時對某些獨立細節部位如口袋、袖口等設計，要考慮方便生產(圖10)。

圖10 省道的縮放

3.7 各型號制版圖樣的繪制

以女裝原型上衣型號擴大為例，樣板繪制步驟如下所述。首先在母版圖樣上繪制各結構點的檔差數值[圖11a)]；接著連接各號的直線部分[圖11b)]；對于彎曲的領口和袖窿，參照母版造型先繪出領口及袖窿的兩端，然后再推畫出袖窿中間部分[圖11c)]；最后，領口和袖窿剩余部分，參照母版弧度，將其連接圓順[圖11d)]，圖中WL表示腰圍線。女裝原型上衣前后身片擴大、縮小型號圖樣如圖12所示。至此，完成樣板縮放。

圖11 擴大型號樣板的繪制

圖12 女裝原型上衣前后身片擴大、縮小型號圖樣

4 結語

——服裝樣板縮放需兼顧各規格或號型系列之間的關系，通過科學計算，正確合理分配尺寸，在不改變產品設計定位的前提下，繪制出各規格或號型系列的裁剪用樣板。

——樣板縮放后各規格系列樣板必須具備3種幾何特征，即相似性、平行性和檔差統一性。

基金項目：邢臺市市級科技計劃自籌經費項目

(2015ZC122)