你好，富士山

于華蕓

提到日本的象征，富士山算是最具代表性之一了。這座日本境內海拔最高的山峰自古以來便被譽為靈峰，獨特而優美的線條讓它對眾多藝術作品有著深遠的影響。

在天氣晴好的時候，從東京民宿的窗口望出去，富士山就淡淡地矗立在遠方的藍天里，讓東京這座城市忽然有了種不一樣的感覺。在守候了東京的整個櫻花季之后，我們踏上了去往富士山的旅程，從河口湖、熱海到箱根，從四月的鵝毛大雪，到藍天下盛開的櫻花。第一次與富士山的相遇充滿了戲劇性，也充滿了回憶。

四月飛雪中的森林之境

這次旅行印象最深的便是河口湖的一場大雪，那就從這里說起吧。

從東京到河口湖并不遙遠，交通也極其方便，只需要兩個小時，便遠離了繁華的大都市。到達河口湖的時候已經是晚上，早就預訂了喜愛的FUFU河口湖，一間只有32個房間的溫泉酒店，每一個房間都面對富士山。站在房間的陽臺上，河口湖岸的燈光燦爛，富士山在暗夜之中畫出一道輪廓，山頂漂浮著一朵帽子云，預示著天氣要變了。

河口湖偏于湖邊一隅的樹林中，被森林包裹著。酒店內以原木色為主基調，到處都是茂盛的綠色植物，房間里，陽臺上，將窗外森林的氣息一直延伸到屋內。床上的亞麻色靠枕，沙發上的皮毛，窗邊搭著的披肩，隔板上的書，一切細節都讓人感到溫暖而歡喜，如同在家里一樣，找個舒服的角度蜷縮在沙發里。旅行不應該是疲憊的長途跋涉，而是身體和內心的徹底放松，設計師似乎懂得我的一切心思，問了一下，果然是出自女性設計師之手。到達酒店的時候已經太晚，不得已取消了預訂的懷石料理晚餐，還好有客房服務可以點一份天婦羅飯，一份牛肉飯，讓饑腸轆轆的我們在這個晚上變得十分熨帖。

一夜之間，天氣果然變了，四月的河口湖竟然揚起鵝毛大雪。正是這一場雪，將窗外的森林下成了一幅水墨畫。我當然不會浪費窗外的任何一處景色，餐廳的所有座位都對著窗，大面積的玻璃，摒棄一切割裂視線的線條，讓窗外的自然景色與屋內融為一體。日式早餐盛放在以富士五湖為原型的器皿中，廚師用各種當季蔬菜變換出豐富的味道。美景美食當窗可享，無需趕著出去，不如就坐在窗前，煮茶聽雪。房間中的富士熔巖石水最適合用來泡茶，里面是富士山的味道吧。漫散的光線之中，仿佛置身森林之境，內外無界。

雪與櫻花的奇景

雪漸漸小了，我從酒店借了一把傘，步行前往湖邊。河口湖南岸的櫻花剛剛開放，看似柔弱的花瓣經過大雪依然綴滿枝頭。

以前只知道梅花傲雪，卻未曾想到櫻花也會如此倔強，在冰雪之中，依舊開得燦爛，被打濕的花瓣更加嬌艷。當地人說，這番雪與櫻花的奇景大概幾年才能見到一回。

這一場紛紛揚揚的雪下出了一個仙境一般的河口湖，霧氣在山間縈繞，雪落在屋頂，落在地上，純白一片。

以自然風光秀美著稱的河口湖也有很文藝的一面，環湖有好幾家風格各異的美術館，除了本身的展覽，美術館里的咖啡店也是發呆的好去處。作為“貓奴”，必須要去打卡木之花美術館，這里主要展出的是漫畫作家池田晶子的原畫作品，作品主角是一只正義感十足又幽默聰慧的貓咪達洋。

看過展覽、買過手辦之后也不要急著走，在木之花美術館的咖啡館安靜地坐一坐吧。一杯抹茶拿鐵，一份蛋糕拼盤，還有當季限定的草莓圣代，看著窗外的雪，這就是文藝而清新的河口湖。

有美食與美酒的夜晚最是迷人，河口湖的夜晚是寂靜的，我喜歡傍晚時分屋里昏黃燈光與窗外藍色夜幕的交匯，喜歡陷在酒店大堂的沙發里，享受光線一點點暗下來的寧靜。

FUFU河口湖的酒吧并不喧鬧，堆著的木塊散發著自然的芬芳，靜下來的時候才發現，原來木頭的氣味是如此迷人，讓人覺得很放松。

調酒師在燈光下開始了他的表演，幾種不同的酒在他手上混合出新的色彩和味道，酒的名字也非常詩意：剔透的是“富士山麗”，藍色的是“湖畔”。

住過幾次日本的溫泉酒店之后，對于酒店的料理總是多一份期待。河口湖的晚餐是創意懷石料理，選用了很多山梨縣的本地食材和時令蔬菜。

當然，這個季節怎么能少得了櫻花，色澤粉嫩的鯛魚櫻花壽司，魚肉緊實鮮甜。魚身部分不止有金槍魚刺身，還有山梨縣特產的馬肉刺身，馬肉刺身有著“櫻肉”的別稱，馬肉熱食會有異味，生食卻口感鮮嫩，沒有一點腥膻氣。粉色的富士櫻花豬看起來就很有食欲，渾身包裹著百里香和迷迭香混合的氣息，恰到好處的油脂賦予它柔軟的口感和豐腴的滋味。富士山元素也被巧妙地融入美食之中，比如在火山熔巖石上烹制的山梨縣牛肉，味道十分鮮美。晚餐以甜美的櫻花果凍結束。已別無所求，只愿窗外的富士山一展真容。

雪后初霽的富士山

早上拉開窗簾的那一刻，我不禁尖叫起來，藍天與陽光之下，覆蓋著白雪的富士山占據了窗外風景的中心位置！雪后的天空特別晴朗，前一天的降雪讓富士山的雪頂更加純白無暇，我想這大概是最好的叫醒服務了吧。這一整天里，我的視線也再難以從富士山“身上”移開。

河口湖以富士山景為中心的設計被一覽無遺地展示出來，無論是躺在房間的床上，泡在房間的私湯里，還是在酒店的大堂里、餐廳里，都能看見富士山，每一扇窗都是一幅徐徐展開的畫卷。

四月的雪來得快，去得也快，只在湖邊還殘留著一絲痕跡，清澈的湖水映出天空的藍色。

河口湖北岸的櫻花要比東京晚三周，當東京的櫻花已經紛紛謝幕，河口湖的櫻花才剛剛開始綻放。粉色的櫻花與雪山同框，簡直美得令人窒息。

新倉富士淺間神社是觀賞櫻花與富士山的絕佳地點，神社、櫻花、村莊、富士山錯落有致，由近及遠層疊鋪陳，有大場面的壯闊，也有小景觀的別致。觀賞富士山的最佳時間是在上午，富士山的天氣多變，很多時候，即使早上還晴空萬里，到了午后山腳下的云就會升起。

從河口湖出發到這里是最方便的，乘車只需要13分鐘。從下吉田站下車，順著指示牌一路去往淺間神社，路上的景色就已經讓人忍不住掏出相機。近處的山村以櫻花和富士山為背景，美得有些不真實。

上山是一串石階，山并不高，緩步前行，并不會覺得累。石階兩邊高大的櫻花樹綴滿粉色的花朵，雖尚未滿樹盛放，卻已是明艷動人。我站在半山腰處遠眺，富士山在地平線上劃出一條優美的曲線，房屋從山腳下一直延伸，櫻花仿佛為這幅畫鑲上了邊框。粉色的櫻花，白色的雪，紅色的鳥居，藍色的天，構成了讓人難以忘懷的畫面。越往上，櫻花越多，不知不覺中，五重塔已在眼前。此時，富士山已經成為櫻花最壯美的背景。

最經典的拍照位置是在山頂五重塔后方的平臺，櫻花季這里游人如織，但秩序井然，在排隊等待到山頂平臺拍照的時候，正好可以停下腳步，細細欣賞櫻花與雪山的美麗景致。

最后以一張新倉富士淺間神社經典角度的照片來結束在河口湖的旅行吧，富士山下淡淡開放的櫻花，櫻花下淺淺睡著的富士山，是這個春天最浪漫的回憶。

海峯樓山海之巔的玻璃小島

提到隈研吾這個名字，很多人也許會覺得陌生。但對于他的作品“長城腳下的公社”“北京太古里三里屯”，我想很多人都非常熟悉。隈研吾可以說是日本最為著名的建筑設計師，即將到來的2020年東京夏季奧林匹克運動會“新國立競技場”也是由他親自設計。在熱海也有一座他的代表作熱海？海峯樓，它是隈研吾1995年的作品，在25年后的今天，這座建于山海之巔的玻璃小島仍然美得不可方物。海峯樓以前是私人迎賓館，現在被改造成僅有4間帶溫泉客房的藝術旅館，它很少進行商業宣傳，卻經常被預訂一空，我們專門與酒店預約參觀了這座超凡脫俗的建筑作品。

海峯樓坐落在熱海的一座小山之上，俯瞰相模灣的大海，隈研吾將它命名為“水？玻璃”。建筑內外都由水和玻璃組成，模糊了空間的厚度，透明的玻璃將流動的自然景觀完美地吸入建筑中。在三樓的餐廳水之廳，這種感覺簡直達到了一種極致。

海峯樓像一個漂浮在水面上的玻璃小島，邊緣與海、天融為一色。光線從屋頂不銹鋼百葉窗的縫隙中掉落，在水面形成舞動的光斑，一切是那么純凈。

只有入住酒店豪華套房的客人可以預訂這里的晚餐，夜晚，在點點燈光與星光下享受一頓美食，實在是太浪漫的事。

三島市富士山腳下的清流之城

三島市距離熱海很近，坐火車不過十幾分鐘，這座小城有著“富士山腳下的清流之城”的稱呼，城里的三島大社是伊豆半島最大的神社，也是賞櫻名所。熱海的櫻花已經凋謝，我們索性來三島大社碰碰運氣。

櫻花季的熱鬧已經散去，神社中的一株老櫻花樹下，粉色的花瓣落了一地。有風吹過時，落在屋頂的花瓣便會隨風散落，像一陣粉色的雨。

高達16米的本殿是東海地區規模最大的古社殿建筑。這里的櫻花也已經過了盛花期，游蕩在清麗的小城里卻讓人覺得很舒服。偶遇當地人氣第一的菠蘿包，和同伴一人一個，邊走邊吃，香甜可口，很贊。伊豆河童是一家經營傳統甜品的店鋪，看到招牌上寫著開業于明治二年，也就是1869年，距今已經有150年的歷史。點了兩份店里的招牌甜品，一份是最傳統的，里面是團子、蒟蒻和紅豆，吃的時候澆上紅糖水。另外一份是現代一點的，里面又加上了新鮮水果和冰激凌，冰涼甜潤，好吃消暑。

大涌谷天堂地獄一線間

箱根最著名的景點非大涌谷莫屬，這里的火山地熱景觀十分壯觀。我們入住的翠松園離這里很近，坐幾站巴士不過十分鐘就到了。剛下車就看見遠處的山中間冒著白煙。

由于這兩年火山活動劇烈，上山的步行道已經封閉，游覽大涌谷主要是通過乘坐纜車。纜車的一端是藍色的蘆之湖，另一端則是噴著黃色煙霧的火山口，仿佛連接著天堂與地獄。從大涌谷纜車上看富士山也是非常的壯觀！大涌谷是大約40萬年前火山大噴發形成的火山口遺跡，熱氣裹雜著硫磺從地表的裂縫噴發出來，如果這世界上真的有地獄，大概就是這個樣子吧。

大涌谷的特產是黑雞蛋，雞蛋經過大涌谷的溫泉蒸煮蛋殼變成黑色，蛋黃比其他的雞蛋都要鮮美。日本曾有傳說道，吃一個黑雞蛋就可以延壽7年，來了可要多吃幾個哦。