輕裝上陣

陳欣穎

設計師Laura Kim和Fernando Garcial在Oscarde la Renta的紐約總部內，攝影：LucasYang。

Laura Kim&Fernando Garcia傳承的溫度.

在以新任創意總監的身份重新亮相時，Laura Kim過去的人生里已經有12年的時光和Oscar de la Renta緊密相關。2003年，還在紐約Pratt學院念書的Kim便來到品牌實習，畢業后順利留任，從助理一路攀升至設計總監一職，成為創始人de la Renta先生的得力愛徒。而現在站在她身邊的Fernando Garcia，則是Kim彼時的實習生之一。

相較科班出身的Kim，Garcia在剛來品牌實習之時，只是一個建筑專業在讀、對時裝一無所知的門外漢。與他同樣來自多米尼加共和國的de la Renta先生無疑是領他入門的引路者，“他非常風趣幽默，心態也十分開放，這是我最敬重他的一點：一位年近八十歲的傳奇設計師，卻可以耐心聽取二十出頭的建筑專業畢業生對設計裙子的想法。”

2014年，de la Renta先生離世。不久后，Kim和Garcia也揮別品牌，在紐約下城創立了主打設計感與時髦度的新品牌Monse，立刻得到了業界的關注和熱烈的市場反響。而在2016年9月，Oscar de la Renta突然宣布，闊別一年多的兩人將回到品牌，一同擔任新任創意總監。時尚行業的人員流轉迅速而難以捉摸，但這一消息卻格外令人欣喜一于理，沒有人比Kim和Garcia更熟悉品牌的設計語言與根基;于情，在功成名就之時再次回到職業生涯起航的地方，可以說是一一個十分令人心向往之的歸宿。這既是一份工作、一份任命，也是一次溫暖的“homecoming"。

對此，Kim說道：“Oscar de la Renta對于我們來說都是第一份工作，這么多年來的成長軌跡已經和時裝屋密切纏繞在一起。因此重新回到這里接任創意總監后，過往的經歷早已讓我們對品牌的DNA銘記在心，也更容易了解顧客的訴求，清楚他們需要我們帶來什么新鮮事物。

21世紀闊步向前，屬于華美禮服的璀璨語境已逐漸隨時光黯淡，尤其是對于與互聯網共同成長的Kim和Garcia這樣的年輕一代來說，如何復興一個以晚裝為核心的時裝屋更是充滿了挑戰。不論是對四十多年前創立之初，還是對于今日的Oscar de la Renta來說，禮服并不是為紅毯和頒獎臺而生的，它更應優雅自如地穿梭于日常生活之中。在這一點上，與de la Renta共事超過十年的Kim深有體會“除了耳濡目染關于衣服構造和工藝的精湛技藝，和de la Renta先生一同工作的經歷讓我們對顧客的生活方式有了更深刻的體驗。我自己并不是衣柜里充斥著晚禮服的那一類人，但他帶我們見時裝屋的客人，一同出席各個場合，可以說為我們打開了一個全新的世界。

“Oscar de la Renta對于我們來說都是第一份工作，這么多年來的成長軌跡已經和時裝屋密切纏繞在一起。

被委以重任的年輕設計師常以大刀闊斧的全新面貌來證明自己后生可畏，而Kim和Garcia則顯得從容和處變不驚。“因為我們有完全屬于自己的品牌Monse，在那里可以盡情嘗試新事物，實現自己的創作自由。所以在Oscar de la Renta，我們選擇盡可能地凸顯品牌多年來鑄就的DNA，延續de la Renta先生的豐功偉績，因為毋庸置疑，它們值得被精心對待并長久流傳。”

對于追求新潮和與眾不同的時尚界來說，堅守的難度不一定亞于改變。而更難的在于，如何讓人看來既有跡可循，又不乏新鮮感。問到覺得兩人上任以來給品牌帶來了什么樣的改變時，Garcia的回答十分謙虛——“或許是更加輕盈”。如果說前面幾個系列還在摸索，那么2020春夏系列則可以說是一場完整的匯報演出，從整體更加輕快的配色、愈發多樣的禮服廓形剪裁，到放棄了一絲不茍，轉而追求自然手工感的彩線編織裙擺、露出俏皮印花內襯的合身亞麻西裝、針織衫與印花絲綢裙的巧妙搭配……我們仍能看見Oscar de la Renta的高定根基，看見被譽為美式優雅最高標準的風采，看見那個在90年代作為第一個登上巴黎時裝周的美國設計師的底氣;同時也能看見兩位80后設計師對時裝屋在抱有極大的尊重與認可之下，為每一件華服精心打磨、悉心注入的新配方;它們或許在第一眼看沒有那么一鳴驚人，但針線間散發著傳承的溫度。本頁：Oscar de la Renta 2020春夏系列

設計師Paul Andrew，攝影：何禹初。

Paul Andrew改變的勇氣

當今設計師在首次擔任大品牌創意總監前往往身居幕后，但Paul Andrew在入主Ferragamo前便已為人所熟知。于2012年創辦同名鞋履品牌后，僅用兩年時間，Andrew便憑借著極具原創性又十分實穿的設計，成為首位獲得CFDA/Voque時尚大獎的鞋履設計師;2016年，Ferragamo宣布Andrew為品牌女鞋部門的設計總監。

盡管曾在多個高級時裝品牌擔任要職，但Andrew對

于以制鞋起家的意大利時裝屋Ferragamo有著不一樣的情感。他回憶起多年前，說道：在學校念書時，Salvatore Ferragamo的大名以及他在制鞋上的成就就已經深刻印在我們這些鞋履設計專業的學生心里。現在許多制鞋的技巧與花樣之所以存在，都是因為Ferragamo先生曾發明了它們。

正當外界以為這位天賦凜然的年輕設計師將專注于開拓其制鞋之路時，連續兩則任命打破了人們的想象——2017年10月和2019年2月，Andrew先是晉升為Ferragamo的女裝總監，進而成為統攬包含男裝、女裝、配飾等在內所有方向的創意總監。雖然Andrew的鞋履設計經歷與Ferragamo以制鞋起家的背景不謀而合，但從鞋履到時裝的跨度本來已經夠大，更何況面對的是有著如此豐厚歷史積淀的時裝屋。

回想起彼時矛盾的心理狀態，Andrew說道：“毫無疑.問，接此重任之初我壓力頗大，猶豫不決。但不久我便意識到，其實在我心中早已鋪設好對Ferragamo的清晰構想。而能夠真正有這樣一個機會，為這個偉大的時裝屋實現這一構想，并引領其審美走向是一件再美妙不過的事。意識到這一點后，我終于下定決心。”

接下這一重任后，Andrew立刻造訪了位于佛羅倫薩的Ferragamo博物館，“我一直知道這里的存在，但直到走進的一剎那，許多事情才真正發生了變化。這有超過15000雙鞋的館藏，每雙鞋都被精心收納在盒子里，需要小心打開才能一探究竟，而有些甚至是你曾在書上或者展覽中看到的珍寶。也有許多鞋是我從未見過的，它們被縫合的樣式、內襯粘黏的方式、鞋底的構造等細節都讓我大開眼界。”正是這次經歷，讓他不僅意識到了身后的寶藏之龐大，也更加明晰了自己將如何面對并振興這個有著近百年歷史的時裝屋。

“我深知Ferragamo有著豐富的寶藏，但這么些年來它發展得有點滯緩，漸漸淡出了人們的視線。它具有一切原材料，所需的只是一個創新的視角，以一種全新的方式介紹給新世代的顧客群體。”或許是不同領域間的天然屏障，在轉向面對時裝設計時，Andrew得以以一個更加清晰直觀且一針見血的角度來看待問題。

而他得出的結論是，Ferragamo需要改變。但他不確定的是，這個曾經風光無兩的老牌時裝屋是否做好了面對改變的準備。為此，Andrew分別與品牌的高層、Ferragamo家族繼承人展開了深入的探討。令他欣喜的是，大家對他的觀點、設計風格、對未來的構想都表達了極大的認同，這令Andrew再度感受到了即將噴薄而出的巨大生機。

Ferragamo2020春夏系列

“我深知Ferragamo有著豐富的寶藏，但這么些年來它發展得有點滯緩，漸漸淡出了人們的視線。它具有一切原材料，所需的只是一個創新的視角，以一種全新的方式介紹給新世代的顧客群體。”

而在Andrew獨挑大梁的2020春夏系列中，四處迸發著難以掩蓋的改變訊息。從色彩、材質、廓形到搭配都可以說是煥然一新，品牌最具代表性的Vara單鞋也呈現了全新的面貌：優雅的圓弧形鞋頭變為尖頭設計，搭配白色及踝短襪，端莊的Vara第一次顯露了叛逆的氣質。除了鞋履外，Ferragamo的另一大標志——皮革，在Andrew的手下與運動帽衫、連體褲、短袖襯衫等休閑廓形相結合，褪去了莊重和陳舊之感，顯得年輕而隨.性;羅馬斗獸場的著名大理石雕塑化身為以上的大幅印花，鮮明的顏色對比乍一看有著波普藝術般的視覺沖擊感。

Andrew將自己的設計方法歸結為“Toetohead”，即從腳到頭、從下到上的逆向思維。他從Ferragamo的鞋履檔案內汲取靈感，首先設計出全新的鞋履，再由鞋履的色彩、材質、構造等方面出發，設想與其進行搭配的時裝單品，進而得到一個完整的造型。這聽起來或許有些天馬行空，但對Andrew來說十分奏效，他深知自己為改變而來，所以不必遵循尋常的法則。在這場為新世代進行的改革中，Andrew一路向前。