肉丸子的春天

嚴輝文

不知道是不是每個吃貨都對應著一種食品。如果是，那么我這個穿越饑饉歲月而來的吃貨，必對應著豬肉丸子。

直到如今，餐桌上只要肉丸子上來，親友立馬就會提醒我先下手為快。如果是我的弟弟妹妹們，就會說，我哥的菜來了。

從我記事的時候起，很長一段時間內，肉丸子可是稀罕物。像新衣服一樣，只有在過年的時候才會出現。

據說年飯的主流是年夜飯，但我們陽邏人是提倡吃年早飯的。年早飯，肉丸子總是絕對的主角，幾乎成為檢驗年飯宴成功與否的唯一標準。

正所謂術不可不慎哉，年飯的準備工作早在冬月就開始了。收完了晚稻，霜降的田野朦朧空曠，提醒農具和農人知趣退場。大人們當然會被集中起來，到柴泊湖、武湖一帶的江堤上做水利。但不過一兩個星期，也許是活兒干得差不多了，也許是盼望過年的人們心散了，人們三三兩兩返回家園。

趁著冬日的陽光，燙豆絲，打糍粑，做腌菜，序曲奏響的時候，主角常常深藏不露。一俟過了臘八，準備年飯的步伐加快，打豆腐，做綠豆丸子、藕丸子，有條件的人家還要腌臘肉，宰雞鴨，如此穩扎穩打，日拱一卒，寒風咝咝地刮過，日子悠悠地滾過，仿佛連空氣也開始隨方就圓時，丸子的形狀就開始漸漸顯現了。

我家是超支戶，人口多、底子薄、收少支多，算不上是有條件，但這并不排除我也像其他的孩子一樣盼望過年，而我的父母也決計把那兩雙干慣農活的手騰出來，在調和鼎鼐方面，有所作為?！?br>