沙巴亞庇故鄉旅人

趙趙 林宜善

每次看馬來西亞地圖，都覺得沙巴在地圖上的輪廓貌似“狗頭”，所以用狗頭各部位來介紹沙巴各城鎮的地理位置，會很有畫面感。仙本那（Semporna）海島在“下顎”：被稱為小亞馬遜，也是沙巴最長河流京那巴登岸河（Sungai Kinabatngan）在“鼻梁”處：位于“左耳”的古達（Kudat），是沙巴亦是婆羅洲最靠北的地區之一：而“眼睛”附近的位置，就是京那巴魯山（GunungKinabalu）和“小瑞士”昆達山（Kundasang）所在地。

狗頭的后腦勺

至于位于“后腦勺”的沙巴州首府——亞庇，是旅人進入沙巴最常選擇的必經之路。亞庇曾經歷三次更名。最早的時候被命名為“Api-Api”，據說這有可能是漁村、樹或者是河的名字：也有另一種說法是關于反抗殖民者的民族英雄馬特·薩利赫（Mat Salleh），為摧毀英殖民政府在加雅島的據點而縱的那場火。后來在英治時期，以英屬渣打公司副總裁Sir Charles Jessel將地名改為Jesselton。1967年以后，它最終以京那巴魯山為參考，易名為“哥打京那巴魯”（Kota Kinabalu）。不過，最初的名字“Api-Api”已根深蒂固，沙巴華人更慣用“亞庇”這個譯名。

朝圣京那巴魯山

2019年，從亞庇國際機場入境沙巴州的游客人次突破百萬，其中包括662，560名馬來西亞人，及371，311名外國人。這些旅人里頭，不乏登山客。有很多外國人在還沒認識馬來西亞這個國家之前，早己知道京那巴魯山的存在。曾在外國旅行時就看到專門主打沙巴的旅游廣告，傳單上直接忽略國家的名字，寫著“沙巴神山”，卻毫無違和感。這座山帶來的名氣，對于沙巴，乃至馬來西亞都有顯著的影響，就連沙巴州旗也印著她的蹤影。

京那巴魯山亦稱神山，海拔4，095.2米，是東南亞第一高峰，于1964年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然和文化遺產。到神山朝圣，一步一步往上爬，不由得佩服歷史上第一個登上神山最高點的英國探險家John Whitehead。那時還沒有如今己鋪墊好的萬級階梯，不知道他是如何辦到的。

神山其實不難爬

神山行的起點在山腳下的馬西勞閘門（MesilauGate）和丁波漢閘門（Timpohon Gate）登山棧道入口，兩條棧道分別耗5至7小時及6至9小時到達半山拉班拉達（Laban Rata）。聽聞馬西勞閘門的沿途風景較美，但當時山路正在維修中，因此我與友人只能從丁波漢閘門啟程。一路上，我們必須越過大塊的石頭和拾級而上。這里的梯道建造堅固，只不過仍相當吃力。值得一提的是，上下山的山友都使用同一條道，彼此緩緩謙讓，難能可貴。

早上7點出發，約下午3點抵達半山。我們在這里歇息一夜，在東南亞最高的餐廳用餐，享受半山的美好晚霞，補充耗盡的體力，隔日凌晨2點繼續最后2公里的攻頂之路。雖說只是2公里，但這部分的山路不再有梯道，而要手腳并用，在巖石山路中，體驗真正的爬山。

沙巴人不一定都爬過神山，就像我這個登山菜鳥一樣。所以就在攀登神山前，向經驗豐富的登山者探聽口風。他們說：“神山很容易爬的，走著走著就上山了?！被蛟S比起世界其它高峰，神山攻頂難度較低。不過，用了十幾個小時，從早上爬到下午又從凌晨爬到清晨，經過數不完的梯級再到陡峭的山路，終于到達神山羅氏峰（Low's Peak）的那一刻，心里還是為自己感到驕傲，沒有半途而廢實在太好了。

登頂后的40分鐘，站在山頂，欣賞日出。感覺太陽離得很近，它的光芒照耀大地。這座神山帶給馬來西亞的不僅僅是美麗風景，還有至死不渝的登山滿足。

說走就走的跳島游

從亞庇市中心到附近的海島距離很近，近到下午4點才上班的我，心血來潮想去海島，就可以直接上船出海來個“跳島游”，到那里潛個水再回市中心也完全不成問題。這真的是別人口中所謂的“說走就走”，一點都不夸張。

從亞庇市中心杰斯頓碼頭（JesseltonPoint）出發，在海上顛簸個20分鐘即可抵達，由亞庇岸外的5座海島——加雅島（PulauGaya）、沙比島（Pulau Sapi）、馬穆迪島（PulauMamutik）、馬奴干島（Pulau Manukan）和蘇祿島（Pulau Sulug，此蘇祿島非菲律賓的“Sulu島”）所組成的東姑阿都拉曼海洋公園（TunkuAbdul Rahman Park）。

5座小海島之中，除了距離最遠并且沒有任何旅游設施的蘇祿島之外。其余4座都是相當熱門及受游客歡迎的目的地。在島上的玩法很隨意，有些人喜歡待在同一個島上玩轉半天，也有人喜歡挑選2至3個海島跳島游。對我來說。每個海島的海岸線各有各的韻味，只有上了島才能感受其中的特別之處。不過，若想來點刺激腎上腺素的另類玩法，倒是有一個不錯的建議，那就是嘗試從加雅島“飛”到沙比島的滋味。

飛躍兩座小島

全馬絕無僅有，一度創下世界最長紀錄的跨海高空滑索，就設在加雅島和沙比島之間。全長235米的滑索，讓游人以每小時約55公里的滑翔速度，“半天吊”在兩島之間的海面上空，體驗“飛仙過海”的快感。

有句話說得好，美好的時光總是短暫的，在玩“飛島”時也有這般感想。記得那時明明才滑出去，一邊尖叫，一邊正準備飽覽周圍的風景。卻發現已經快到終點了，過程僅有40秒而已，讓人意猶未盡。這感覺就像是腎上腺素還來不及飆升就已經著陸了一樣。好在這里的海上活動包羅萬有，可以去玩其它的項目，彌補未滿足的空虛。從海上滑翔傘、香蕉船、飛魚、摩托艇，到海面下與魚群肩并肩的浮潛、深潛、海底漫步等，在這一南中國海的無邊際水上樂園，絕對可以玩個夠本。

它在對你微笑

告別亞庇“跳島游”，仍對各島戀戀不舍？那就要把握最后一次相見的機會。從亞庇國際機場起飛時，記得一定要從左邊窗戶俯瞰那座東姑阿都拉曼海洋公園，因為有個隱藏的“彩蛋”，只有從“上帝視角”才能發現。原來這些海島的熱情不僅是陽光和沙灘，還有馬穆迪島、蘇祿島和馬奴干島形成的“微笑群島”，它們渾然天成的笑容靜靜地從海面上目送每一位啟航的人，好像在說：愿你未來的每一趟旅程，都能帶著笑容勇往直前。

走進原住民的世界

馬來西亞是個擁有多元文化的國家，這是不少外國游客前來旅游時，能體驗到的獨特魅力。在這里，馬來人、華人、印度人被普遍稱為“三大民族”，可是在沙巴卻有不一樣的解讀。在沙巴人眼中，當地的三大民族（不包括占30%的非公民居民）是卡達山一杜順人（Kadazan-Dusun）、巴夭人和華人。印度人在這里是少數民族：而且與西馬半島不同的是，身份證名字有bin（源自阿拉伯語，意為“之兒子”）或者binti（源自阿拉伯語，意為“之女兒”）的原住民，并不一定是穆斯林。

截至2019年，沙巴總人口約390萬，而原住民就占了近60%，其中以卡達山一杜順人居多（17%），其次是巴夭人（14%）和姆律人（3.2%）。有多達42個種族，口操逾50種語言及80種方言的沙巴原住民，交織成一道沙巴獨有的亮麗風景線。

除了傳統服裝和文化習俗，沙巴各族原住民的地域分布、從事活動和宗教信仰也有所不同，例如早期以泛靈為傳統信仰，但如今多為基督教徒的卡達山—杜順人，主要集居在沙巴西海岸和內陸平原并從事農牧活動。以穆斯林屆多的巴夭人又可分為兩大群體：主要集居在西海岸內陸，從事農牧活動，又因馬術精湛而被譽為“東方牛仔”的陸巴夭，以及主要集屆在沙巴東海岸仙本那沿海，以捕魚為生的海巴天。

還原五大原住民文化

有人說“時間會沖淡一切”。就如這些原住民的古老民俗，隨著時間的推移，漸漸步上消逝的道路。但是，在這座婆羅洲雨林里，存在過的美麗又古老的傳說不能被遺忘。坐落在市郊的下南南鎮（Inanam）、距離亞庇市中心約18公里的馬里馬里文化村（Mari-Mari CulturalVillage），正好還原了沙巴的五大原住民：卡達山一杜順族、巴天族、姆律族（Murut）、龍古斯族（Rungus）及倫達耶族（Lundayeh）——的民族色彩，讓訪客仿佛坐上時光機，穿越到過去那個最淳樸的原始部落。

本來以為，參觀文化村應該就是到長屋坐坐、聽聽解說、看看穿著傳統服飾的帥哥美女，但在馬里馬里文化村卻很不一樣。全程3小時下來，完全是一場“視聽嗅味觸覺”的豪華饗宴。間中可以向卡達山一杜順人學習釀酒和烹制竹筒飯，再了解他們把頭顱掛在米倉上方的防盜手法：向龍古斯人學習養蜂采蜜和鉆木生火：品嘗巴夭人的傳統小吃和班蘭姜汁：向倫達耶族學習用樹皮制繩和皮衣：聽姆律人說以前男人們要娶妻前，需要砍人頭證明自己很強悍的故事：最后再欣賞一場傳統舞蹈表演，這趟文化之旅就以一頓自助午餐圓滿結束。

慶豐收、觀彩船

時間允許的話，建議可在4月到仙本那見識海巴夭壯觀的海上慶典“彩船節”、5月30日及31日來參加卡達山人的豐收節，或在10月下旬到古打毛律（KotaBelut）逛一逛已有百余年歷史的傳統市集“古打毛律大斗磨”

（Tamu Besar Kota Belud），一睹東方牛仔陸巴夭的風采和他們精心裝扮的馬匹：再不然就選擇在農歷新年前兩個星期的周末出席亞庇一年一度的龍麒獅大團拜，當中可能會收獲驚喜，比如發現獅樁上舞動搖擺的竟是友族同胞，以及會跳竹竿舞的沙巴舞獅。

這就是這里無與倫比的美麗，一片多元的鄉土和異中求同的我們，如此和諧。

沿海公路看到底

爬過山、看過海、認識了原住民，還不算足夠了解亞庇。沿著丹絨里拔（TanjungLipat）海岸（又稱里卡士灣），有一段長約7公里的沿海公路，是直通亞庇市中心的路徑。從沿海公路自駕到14公里外的丹絨亞路海灘（Pantai Tanjung Aru），海闊天空的風景及沿途的景點，能夠讓你邊走邊停，一條路到底看更多景點，并從中對沙巴有更多的認識。

敦慕斯達化大廈

在沿海公路的起點處，正好矗立著一棟和AA干電池“撞臉”的建筑。不得不提的是，這棟敦慕斯達化大廈（Menara Tun Mustapha，舊稱沙巴基金局大廈）的30個樓層，并非由下往上一層層建起來，而是在一個圓柱軸體上，用一圈圈鋼架和96支鋼條，由上往下一層層“吊”起來。據說，類似這種結構的建筑，在全球僅有4棟。

城市清真寺

距離敦慕斯達化大廈約2.5公里處，有一座建在人造湖上，仿佛漂浮在水面的清真寺。在游客口中它被稱為“水上清真寺”，但它的本名實為“城市清真寺”（MasidBandaraya Kota Kinabalu）。在湖面倒影的襯托下，水上清真寺在不同的時段，呈現出不同的美麗景色：藍天白云時的寧靜致遠：日落晚霞時的熱情澎湃：夜燈初上、月色之下的神秘瑰麗，總有一幕能觸動你心。

客家大廈

看過水上清真寺，前往“客家土樓”。雖然沒有中國的本尊古色古香，不過沙巴客家大廈確實是參照中國客家土樓設計而成。大廈里設有一間精致的客家文物館，展示著沙巴華人的最大籍貫——客家人在沙巴落地生根的歷史進程，以及客家人的各種文化遺產，包括客家話。有意參觀客家文物館記得事先預約，入場免費。

沙巴支柱

沙巴曙光商場（Suria Sabah）對面的“沙巴支柱”（Pillars of Sabah），是歷練了一個世紀的建筑。沙巴支柱建于1920年，雖然躲過了二戰，卻逃不過1992年的大火吞噬，最后僅剩一堵墻和30根柱子。火災后，這些墻柱茍延殘喘著，直到有人開始在墻柱上彩繪，才終于華麗轉身，成為街頭藝術。

升旗山瞭望臺

想將整個亞庇市區盡收眼底嗎？只要你成功在蟲鳴烏叫中挑戰200米的亞庇市中心森林健行步道，上到信號山路（Signal Hill）的出口再往左走50米.就能站在一個可以把整個亞庇市映入眼簾的升旗山晾望臺。面朝海的升旗山晾望臺不算很大，站十幾個人感覺就很擁擠，不過為了看到亞庇的日落，上來一趟很值得。

艾京生鐘樓

為了紀念因病早逝的杰斯頓第一任總督艾京生，而于1905年建立的艾京生鐘樓（Menara Jam Atkinson），也是沙巴百年建筑之一。115年前，它是漁港碼頭的守望者，為海上的船只指引港口的方向。從現在的亞庇海岸望去，艾京生鐘樓其實并不在視線范圍內，那是因為亞庇市區現有的地段，有一大部分是填海而來。隨著高樓逐漸林立，艾京生鐘樓早已卸下導航的責任。

加雅街周日市集

創意小吃（盛在西瓜里的西瓜汁和盛在黃梨里的黃梨汁）、果樹盆栽（常聽人家說“我家的花有一半來自加雅街”）、傳統樂器（原住民的銅鑼）、本地水果（Tarap吃過嗎？）、手工藝品、服裝首飾……還有一位名叫黃波羅的印度大師在揮毫。加雅街周日市集不僅是游客的朝圣之地，就連本地市民也鐘愛赴這場風雨不改的星期天之約。

丹絨亞路海邊

最后，剛好在黃昏時刻來到丹絨亞路海邊（Pantai Tanjung Aru），等待像一粒咸蛋黃的太陽緩緩落下海平面，讓夕陽無限好帶走你一天的疲憊。但干萬別在太陽沉沒后就急著離開，因為在落日余暉的映照下，天空和海面的風云變色也很扣人心弦。只要“天空作美”，在亞庇的每一天，都可以如此浪漫地活成詩篇。