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Saint Laurent by Anthony Vaccarello 2020秋冬秀場

做自己的繆斯

Saint Laurent by Anthony Vaccarello 2020秋冬秀場

“自我致敬”已經成了近年來熱門的時尚關鍵詞，無論是參考品牌檔案庫中的作品，還是重新改造過去的經典之作。

這些新設計都在向年輕一代人訴說：曾經的我是那樣的輝煌，你應該認識全部的我。

最近，Saint Laurent的創意總監Anthony Vccarello以品牌的名義，從設計師Olivier Chatenet手中購入了近4000件Yves Saint Laurent本人創作的古董成衣作品。這些古董衣大多出自1966年至1985年間，以Saint Laurent Rive Gauche推出的成衣系列。過去30年中，這些藏品曾陸續出現在巴黎、香港和上海的時裝展覽之中。

“Yves Saint Laurent先生為品牌留下了珍貴的文化遺產，他的作品是我們無盡的靈感來源。”Vaccarello在一份官方聲明中說道。在收購完成之后，這近4000件古董時裝將會儲藏于Saint Laurent的巴黎總部，用于豐富品牌的檔案庫。

Yves Saint Laurent先生的設計無疑是后輩設計師取之不盡的靈感寶藏。2020秋冬，Anthony Vaccarello在T臺上展示的一系列寶石色調的西裝夾克和迷幻皮草外套，就頗具1970年代Saint Laurent的遺影。性感的乳膠緊身衣則為這些復古風格的造型注入一絲摩登氣息。

當然，Vaccarello絕不是唯一一個熱衷于回顧歷史、致敬經典的設計師。Miuccia女士是Prada家族的第三位繼承人，在Prada衰落之際臨危受命，她的出現改變了品牌陳舊的姿態。2021年春季男裝系列是Miuccia Prada在Raf Simons成為品牌聯合創意總監之前的最后一個獨立系列。系列發布視頻中，模特Anok Yai穿著一套粉色的繭形輪廓外套，單手捂在胸前，緩緩走上伸展臺，許多人認為，這是Miuccia在向自己的經典造型致敬，而其實，這個造型亦呼應了1987年秋冬，她為Prada設計的第一個系列。

這種回顧經典、致敬過去的設計手法讓“Fashion Archive”（時尚檔案館）一詞流行了起來。但這并不是一個冷門的表達，在品牌內部，設計師們持續將Fashion Archive作為可自由使用的靈感來源，其特殊作用之一是有助于保持時裝屋每季作品的連續性，Demna Gvasalia入主Balenciaga后，便首先前往品牌檔案室，花上幾周時間了解品牌過往。

時尚終究是一門生意，設計師以Archive為原型的作品逃不過市場的檢驗，當下自我回顧的路子不僅僅是品牌的自我反思，還是很大程度的資本運作的結果。

或許，正是年輕消費者和他們對懷舊產品的熱愛驅使設計師們去查閱檔案。它們都在向年輕一代訴說：曾經的我是那樣的輝煌，你應該認識全部的我。

然而，并不是每一個品牌和設計師都是如此。當Helrout Lang的同名品牌被收購，設計師決意于2005年離開時尚界之后，他用工業粉碎機銷毀了自己所儲存的多達6000件過往作品。Helmut Lang并不愿意將自己的作品和資本掛上鉤。

近些日子Archive一詞變身為知名設計師在其職業生涯高峰期或藝術靈感進發期所設計的具有代表性和時尚影響力的單品，在二手市場上走俏。東京Archive Store的總裁Kengo Saito在接受采訪時表示，自創立RINKAN店鋪以來，自己就開始收集整理Raf Stimons的經典單品，已經有13年之久。據他觀察，近幾年時間內，Raf Simons的單品在Archive市場有爆炸性的增長。而回顧過往的新產品也成為了年輕人追捧的對象。

做自己的繆斯倒顯得不那么單純了。Versace 2020春夏秀場上，當Jennifer Lopez穿著2000年格萊美頒獎禮紅毯上穿過的Versace裙子登場時，我們就應該明白，時尚是一門生意，但除了生意，還應該創造經典而不朽的傳奇。

初秋彩色皮衣

皮衣想必是和秋季極為適配的單品。在新季，經典的黑色系皮衣不再是唯一選擇，設計師們紛紛將皮質面料放入了色彩豐富的染缸。四大時裝周的街拍上，出現了綠色、明黃色甚至芭比粉皮衣，高顯色的皮革材質讓亮色系配色更為高調，為秋冬季節帶來一個明艷的開頭。

Stephen Jones為Dior設計的實驗性帽飾攝影：Solve Sundsbo

頭飾設計師Alexandre de Paris為溫莎公爵和溫莎公爵夫人創作的Dior面具攝影：Simon McGuigan

Yves Saint Laurent為Dior設計的高級定制草編帽攝影：S.lve Sundsbo

夢幻之帽

“我們可以隱藏在帽子背后，掩飾我們自己的面貌，但與此同時，它又能讓我們毫無保留地展示真實的自我。”Dior創意總監Maria Grazia Chiuri曾在采訪中說道。自從上任以來，這位設計師已經與英國制帽大師Stephen Jones一起，為Dior創作了無數造型別致、趣味十足的帽飾設計。而后者自1996年起，便開始擔任Dior的頭飾設計總監。

最近，為了配合原計劃在迪奧先生的故鄉——法國格蘭維爾的Dior博物館舉辦的展覽《迪奧帽飾：從克里斯汀·迪奧到斯蒂芬·瓊斯的帽飾藝術（Dior Hats.The Art Of Hat，From Chnstian Dior To Stephen Jones）》，品牌與紐約Rizzoli出版社合作出版了一本名為《迪奧帽飾》的書，以致敬Dior的歷任創意總監，以及與他們合作的藝術家對帽飾的喜愛。

《迪奧帽飾》的展覽策劃人和書籍的編輯都由制帽大師Stephen Jones本人擔任。通過一段段精妙文字和一幅幅珍貴照片，讀者仿佛展開了一場如夢似幻的探索之旅，領略Dior的品牌歷史中曾出現過的無數迷人帽飾。

“帽飾乃表達自我個性的絕佳方式。”迪奧先生曾如此頌贊自己鐘愛的這一配飾。在他從1947年至1957年間為品牌創作的20個時裝系列中，優雅的帽子無疑都是造型中的點睛之筆。在他的妙手演繹之下，帽飾已然成為法式高級定制與優雅風范的象征。

從迪奧先生設計的華美禮帽，到Yves Saint Laurent專為高級定制禮服設計的帽款，再到Marc Bohan的繁花羽飾帽，亦有Gianfranco Ferre設計的寬檐帽、John Galliano的如雕塑般造型繁復的頭飾、Raf Simons的簡約設計以及Maria Grazia Chiuri的超現實羽毛面具，《迪奧帽飾》追憶往昔榮耀時刻，帶領讀者領略精彩。

為了以具象的視覺展示Dior帽飾的演變之旅。書中同時插配了由攝影師Solve Sundsbo掌鏡拍攝但從未公開的多張獨家珍藏照片，以及多位時尚界頂級攝影大師的經典之作，淋漓展現帽飾發展的黃金時代，以及這一重要基礎配飾在巔峰時期的時裝藝術。

無論是鈴蘭花枝點綴的編織作品，還是由塔夫綢或皮革材質塑就：無論是天馬行空的女式小帽，還是點綴薄紗飾邊的精致漁夫帽，Dior的帽飾以不凡設計成就經典，化身精致生活與女性氣質的代名詞。