貼體筒裙結構設計相關因素分析

王瑞芹 臧莉靜 李 鵬

邢臺職業技術學院(中國)

筒裙穿著于女性腰節以下部位，是女性服裝中較古老的一種服裝款式(圖1)。

a) 著裝圖

貼體筒裙因裙身的放松量較小及其外部輪廓特征，又稱緊身裙。由腰至臀部貼合人體體表，自臀部到裙下擺呈直筒狀或略收緊狀態，是半身裙中最基本的款式。穿著筒裙可賦予女性一種干練又不失優雅感的形象，因此無論在日常生活還是商務工作中，筒裙都備受女性的歡迎。本文作者經多年的教學及生產實踐發現，進行貼體筒裙結構設計時，關鍵在對其功能性需求、腰臀差、款式及面料等因素的綜合處理的掌握。

1 貼體筒裙的功能性

為實現筒裙由腰至臀部貼合人體體表的效果，必須充分了解人體從腰到臀部再到整個下肢在日?；顒訒r發生的變化。如，下蹲、坐立與盤腿等合起雙腿的動作；行走、跑步、彎腰、上下臺階及上車等打開雙腿的動作；進食前后腰腹的形態變化等。

分析圖2不難發現，越是合體的服裝，越應具體研究分析受人體動作影響的腰、臀及擺圍的尺寸變化，以及行走時最小范圍的步幅。因此在進行服裝的結構設計時，必須首要考慮其功能性，才能進一步完成規格系列設置等后續工作。日常設計應用中，因工作繁重，通常是根據前人的經驗，主要通過估算直接進行服裝規格設計，這種做法并無充分的理論依據，在貼體筒裙的造型把握上易產生偏差，且易導致重新試樣，費時廢料，增加了企業成本。本文對人體下半身與裙裝非常緊密的日常動作進行了詳細的分析，通過試驗梳理出相關數據。研究旨在為服裝結構設計人員正確進行貼體型筒裙的規格設計提供依據。

圖2 下肢的日常動作[1]

針對站立、坐立、下蹲、進食前后及上衣下擺塞入裙腰中等日常動作下人體的圍度變化進行分析測試。選擇相同勞動強度的8名受試者，在進食午餐前后，分別測量其靜態站立、下蹲和坐立等動作時的腰圍(W)與臀圍(H)，對測試數據進行分析整理。結果表明，進餐后人體腰圍尺寸通常會擴張約2 cm，臀圍尺寸會擴張約3 cm(表1和表2)。

表2 進餐前后人體靜態站立、下蹲和坐立時臀圍尺寸的變化 單位：cm

表1 進餐前后人體腰圍尺寸的變化 單位：cm

實踐表明，即使上述測試數據非常準確，也只能作為版型研究的基礎數據，不能直接應用這些數據確定筒裙的成衣規格，因為服裝紙樣或最終的成衣是穿著在人體上的，而人體由骨骼、脂肪及皮膚等組成。脂肪富有彈性，皮膚也會隨著日常動作而產生拉伸。此外，每個人的身體承受力(能承受的緊迫感、壓迫感或勒緊感)、穿著習慣及對美的要求也不同。因此，需兼顧靜態和動態的著裝效果?；诖?，必須兼顧生理和審美需求兩個層面，確定成衣規格。由多年的實踐經驗可知，采用無彈性的面料制作貼體筒裙時，腰圍的放松量通常以約1 cm較適宜，臀圍的放松量以約4 cm較適宜。將此數據作為最小放松量，在貼體筒裙的設計應用中以此為基數，考慮穿著者年齡、個人審美需求、面料性能及穿著目的等因素進行增減，可歸納出貼體筒裙的成衣規格。本文以號型為165/68A的貼體筒裙規格設計為例(表3)，進一步分析其結構設計。

表3 貼體筒裙號型規格設計參考尺寸 單位：cm

2 貼體筒裙結構設計方法

分析貼體筒裙結構設計方法可知，其核心在于腰圍、臀圍的尺寸差(簡稱腰臀差)的處理及擺圍的設計。由于人體下肢體形存在差異，如，腰臀差有大有小，腿型也有筆直和略呈○型的差異。因此，本文將筒裙分成臀部上下兩個區域進行研究，其中臀部以上主要探討腰臀差的處理方法，臀部以下主要探討擺圍的設計方法。圖3為貼體筒裙標準體的結構設計圖。

圖3 貼體筒裙結構設計圖

2.1 腰臀差的處理

確定貼體筒裙的成品規格后，其設計的關鍵在于腰臀差處理。為實現裙子從腰到臀貼合人體體表，常規設計方式是通過收省塑造出由腰至臀部的立體感。這種處理方法需主要掌握兩方面技能：一是省位的確定；二是省量的分配。對于省位的確定，可將臀圍尺寸分成三等分來確定(圖3)。所確定的省位從正面、背面和側面3個角度觀察，都能給人一種均衡感，契合黃金分割比例。省量的分配主要是根據腰臀差的大小確定，前片可以設一個或兩個腹凸省、后片設一個或兩個臀凸省和側縫省。

2.1.1 腰臀差較大的情況

人體下半身的凸點分別為臀凸、胯凸和腹凸(圖4)。若消費者腰臀差較大，進行省量分配時僅增大省量是不夠的，需同時結合縫制工藝與面料性能進行設計。通常，結構設計時首先采取的是增大省量的方案；當腰臀差很大，單純增大省量在制作工藝上存在困難時，在裙子后中心有分割線的情況下，可以在其后中心處設計一個中心省(圖5)；若還不能很好地解決，可進一步考慮適當加大腰圍尺寸。

圖4 人體下肢凸點[2]

圖5 腰臀差較大時省的處理

2.1.2 腰臀差較小的情況

腰臀差較小的人體體型表現為臀凸、胯凸和腹凸相對較小。針對此類人體進行貼體筒裙結構設計時，通常首先采取減小省量的方案；當腰臀差很小，單純減小省量在制作工藝上存在困難(每個省量控制為1.5～2.5 cm時在工藝上較易實現)時，可減少省的數量，在前、后片只設一個省道(圖6)；若還不能很好地解決，則可考慮只收側縫省，這對扁平體型尤為適用。

圖6 腰臀差較小省的處理

2.2 貼體筒裙擺圍的設計

裙擺圍度變化通常從裙長、面料性能和行走步幅這3方面考慮。行走步幅是裙子擺圍設計的基礎參數，行走步幅、裙長和擺圍尺寸(圖7)是貼體筒裙臀部以下結構設計考慮的重要參數。由于貼體筒裙屬于直筒型或呈下擺收緊造型，為實現這種造型，同時不失裙子的功能性，最簡單而直接的處理方法有兩種：一是采用彈性面料制作，如采用針織面料或皮革類面料，以借助面料的彈性滿足裙擺尺寸；二是在采用無彈機織面料時，加入不同形式的開衩或褶裥(圖8)以滿足裙擺量的不足。這樣既可滿足穿著者下肢的日常動作，又能較好地保持裙身造型。

圖7 行走步幅、裙長與擺圍

圖8 加入開衩與褶裥設計的貼體筒裙

2.2.1 采用彈性面料時裙擺的結構設計

采用彈性面料制作貼體筒裙時，無須開衩設計就能滿足穿著者的行走等動作。結構設計時，臀圍的成品尺寸通常偏小設計，其放松量甚至為負值，腰臀差自然減小，同時減少省道的數量，甚至設計為無省道，還可將裙子直接設計為單片結構，以巧借面料的彈性實現貼體筒裙的結構設計(圖9)。當然，盡管面料本身具有彈性，為滿足設計師的款式設計要求，也可加入開衩等設計。

圖9 有省、微彈面料貼體筒裙結構設計圖

2.2.2 采用機織面料(無彈性)時裙擺的結構設計

采用機織無彈面料制作貼體筒裙時，在結構設計中宜加入開衩或褶裥，使裙子在穿著時既能很好地滿足人體活動的要求，又可滿足貼體筒裙的外觀要求。常見的開衩或褶裥主要有4種：無重疊對開衩、有重疊搭合開衩、單倒褶設計及對褶設計(圖10)。其中，無重疊對開衩和有重疊搭合開衩的結構設計方法完全相同，僅制作工藝的表現形式不同。開衩或褶裥位置可以設計在裙身后中心、裙子側縫或裙片內部的設計線上。

a) 無重疊對開衩、有重疊搭合開衩設計

根據人體日常動作幅度，開衩或褶裥的最高點通常設計在膝關節以上18 cm處。為豐富貼體筒裙的款式變化，滿足顧客追求變化、個性的審美需求，在進行貼體筒裙款式設計時，可圍繞面料的性能及開衩或褶裥的變化進行重點設計。

總體而言，將前文所述原理及方法融會貫通，則可掌握貼體筒裙設計的根本。此外，以貼體筒裙的結構設計方法為基礎，通過加入開衩、褶裥、設計線、腰省轉移、紙樣切展等技法，還可得到其他擴型樣式的半身裙紙樣。

3 結語

本文主要探討了貼體筒裙的結構設計方法，通過試驗，整理出滿足裙子功能性的最小放松量，從而使貼體筒裙的成品規格設置有據可依。基于此，并對腰臀差處理、服裝面料、成品尺寸和裙擺圍度的綜合協調進行了細致的分析。研究可為服裝結構設計工作者在進行裙裝設計時提供一定的借鑒。