瓷路迢迢

一

對于景德鎮，多年前，我常常站在老家前湖咀低矮的小丘陵上眺望。比小松樹略高一截的我總是手臂一揮，自信地指著東邊的方向大聲說：那里是“鎮上”，似乎景德鎮就是隔壁的村莊，每一條弄堂、每一處窯場的煙火都是那么熟悉，其實，有一百多里路呢。

“鎮上”，是老家人對景德鎮的親切稱謂，飽含著一種不可名狀的向往。我媽退休后就從鄉下搬到了“鎮上”，住在瓷響聲聲的戴家弄附近。對于景德鎮，我便多了一份超越燃燒的情感，去景德鎮的次數也與年俱增，去瓷器街的次數亦然，看一看瓷光閃爍，也滿心歡喜。

從小就知道，景德鎮是做瓷器的地方，把泥巴捏個碗盤什么的，丟進窯內，燒上大半天差不多就成器了。看過土窯燒磚瓦，遺憾從來沒看過柴窯燒瓷器。后來，在技改的指揮下，燒瓷器有了煤窯、電窯、氣窯，柴窯也就漸行漸遠。

卻在那么一天，不經意間我來到浮梁瑤里繞南龍窯遺址前，雖沒有看到松木雜木堆滿窯前，沒有看到熊熊燃燒的烈火，但依然能夠感受到這是一座有溫度有氣度的古窯，傳遞著指紋的信息、青花的傳奇。一抹瓷光映照著我穿越時空，以一名督陶使的身份行走在陶瓷的故鄉，陪同的地方官員們亦步亦趨，我懶得去理會他們例行公事的討好樣子，更愿意一個人踽踽行走，去用心聆聽陶言瓷語，或發現什么。我尤其喜歡用手觸摸瓷器，感受那一溜光滑、光澤、光潔。

“浮梁巧燒瓷，顏色比瓊玖。”面對繞南龍窯，我頂禮膜拜，那是多年來積蓄的情感迸發出對瓷文化表現出宗教式的虔誠。

瑤里，古稱梅村窯里，出產瓷石，樹木繁茂，水量充沛，千年前就有了窯火的獵獵光影。周圍有三十多處古瓷業遺跡，主要生產陶瓷原料，輔以生產民用瓷，是景德鎮三大窯區之一，發掘出的幾座龍窯就是見證，瓷之源頭名副其實，至今窯火不滅。

斜坡式龍窯大都倚山瀕水而建，分火膛、窯床和煙口三部分。我想象著當年那磅礴火龍在窯爐內游走，攜帶著松脂的芳香，熱情叩訪、烤炙、烘托每一件器物，越是體貼入微，便越是光鑒如玉。在遺址上及栗樹灘山林坡地間，至今還能看到大量的青花碎瓷和殘破窯具等，撿起來辨識，偶爾能看到瓷片上的銘文，不外乎福壽、姓氏，還有數字等。陽光下，我在古窯周邊彳亍、尋找，面對一枚枚瓷片，我可以靜靜地和它們無聲對話，不需要有任何打擾，心想不仕后，瑤里當是一個歸隱的好去處，摘幾片山中樹葉燒進瓷器，把一份閑趣凝固在釉上釉下。

不但是在古窯，就是在瑤里的任何一條古道上，半掩泥土或深埋地下的瓷片無處不閃爍著撩人的光芒，保持姣好的容顏，甚至沐浴了唐風宋雨一路走來，風華依舊。這就是瓷器的魅力，一襲玉一般的身影迷醉了多少人。

走進瑤里，多年來我在瓷器認知上建立起的自信被窯火一點一點吞噬。捫心自問，對瓷器的前世今生究竟知多少？

瑤河悠悠，木橋悠悠，山輝水媚入眼底，沿岸零星散落著不少廢棄的水碓、池槽，承擔著舂碎、淘洗、沉淀、稠化濃縮等任務，還有制作瓷土和釉果以及制坯、拉坯的作坊遺址，多少年過去，褪不盡瓷光的痕跡，閃耀在瑤里的天空下。想當年，這里的確是一派“重重水碓夾江開，未雨殷傳數里雷”之火熱場面。

佇立瑤河岸邊，我聽到了古老的窯場簡易工棚里傳出的拉坯聲，想著那些排列整齊的白坯，真弄不明白怎么燃燒后就變成了溫潤如玉的瓷器。重新打量瑤河，是它以并不豐滿的身姿孕育了世界瓷都，千百年來流翠瀉玉，卻從不趾高氣揚，靜靜地蜿蜒山間，淘洗著大器成景。

倘若允許的話，我愿意結廬瑤河畔，當一個徹頭徹尾的窯工，與泥土打交道，與瓷器交朋友，每天系上圍裙靠搗鼓泥巴養家糊口，累了，就端起大瓷碗大口喝茶，或能喝出一片冰清玉潔的心境來。偷得閑情，也可在瓷、茶相映襯的氤氳中，用舌尖去觸碰沉甸甸的瓷實和輕裊裊的悠然。

縱是碗不小心打碎了，瓷片還是大有用處，貼在地面上，拼成花卉、幾何等圖案，裝扮一份好心情;或插在圍墻上，設防防君子;日常生活中，以一塊瓷片刨絲瓜、葫瓜的皮，三下兩下，就干干凈凈，吃起來口感也似乎更好。還可選一枚精美的瓷片磨制成掛件佩戴，那是文化的標志，瓷光里閃耀著幾分意趣。

二

對于瑤里，我是蠻后來才曉得的，一次一次走近，一次一次肅然起敬。

大山深處，一條東西走向的河流將瑤里分為南北兩岸，那是瑤河，唱著清凌凌的歌謠，搖曳著青花、粉彩般的身姿緩緩而去。

群山逶迤，河岸坐落著瑤河人家。入夜，我一個人披件衣服出來，那個春夜居然還有清冷的月色照耀。走上一座不知名的石橋，青磚黛瓦的民居中傳來二胡的舒緩散板，山邊水中伴有青蛙的低吟淺唱，也不覺寂寞。

何為瑤里？我在做著無據無聊的猜想。瑤，乃美玉，也形容美好。照字面推想，瑤里當數人間仙境也，瑤池閬苑莫過于此。我的猜測很快得到權威解釋。恰逢一位老先生經過石橋，我主動打招呼，他很愉快地和我攀談起來。先生姓吳，年逾花甲，談起自己的家鄉，老吳言語里洋溢著自豪，說“瑤里”原本是“窯里”，南踞象山，北臥獅山，制陶瓷的瓷石最早就取自瑤里，是瓷都景德鎮的發祥地，大大小小瓷窯依山就勢分布，錯落有致，故名窯里。元以來，“窯里”改名為“瑤里”，意即仙境，一直沿用至今。老吳說，早年，景德鎮做瓷的瓷土和釉果其中就有瑤里漢子撐竹排沿瑤河送下去的，幾十里水路，要十天半月往返，再對換些布匹、肥皂、發夾、鹽等日用品逆水折返。

那個晚上，枕著瑤河的淺吟低唱，我陶醉在瑤里古鎮的傳說里，宛如走進了一簾悠遠縹緲的夢鄉。

一大早起來，走入瑤里平平仄仄的弄弄巷巷，踏上青石板鋪就的路面，感受著遙遠的古風古韻。一座座古老的房子，風雨敲打歲月的滄桑，演繹了多少悲歡離合。深巷里走來一個藍衣青褲老婦，提著一桶衣服走向瑤河，分明走來的是世世代代瑤里女性的一個縮影。從少女、少婦到老婦，她們喜怒哀樂全揮灑在早晨的梆槌下，是她們熱鬧了瑤河的水面，打撈著自己的幸福生活。站在瑤河邊，看見一河的清水、一河的石頭，還有紅鯉魚、小青魚在自由自在追逐、嬉戲，讓人羨慕，它們可以免卻隨時被貪婪的人們放在鉤子上的誘餌。抬頭望去，太陽正穿越山峰，光芒萬丈，在冉冉升起，炊煙里雞犬相聞，一幅不需要打造的和諧、恬美家園圖，我有幸點綴其中。

然后，我堅持要去徽饒古道，那一截古道旁橫跨著一座拱形石橋，一塊青石板上書有“復源硚”三個大字，鑲嵌在橋的頂部。走在徽饒古道上，感覺天然的親切，文化基因一脈相承，我是從饒州鄉村走出的“現代書生”，而浮梁古時候就是饒州轄地，多少徽商就是繞過原始森林經瑤里進入饒州，向江南西道挺進，兜售他們執著追尋的資本主義，解構沖擊自給自足的自然經濟。徽饒古道，原來是再普通不過的一條路，兩邊雜草叢生，它掩藏在贛皖交界的崇山峻嶺間。站在徽饒古道上，我很佩服徽商的勇敢、進取精神;站在徽饒古道上，我想，這里可喻為江南古“絲綢之路”。想當年，有多少學子求學趕考，有多少徽商搶占時機，有多少達官顯貴耀武揚威走過，而今，再也看不到了背上行囊的匆匆身影，聽不到了抬轎、拉馬車、推羊角車來往穿梭的吆喝。

對瑤河上游保存完好的一片原始森林，我充滿著好奇。在千年歲月的長河里，窯火不絕，木柴不斷，但是，這瑤里汪湖村旁的原始森林卻是從未有人敢打主意，看得出，瑤里人對大山充滿著敬畏，以一片原始森林來時時警醒自己，是大山養育了自己，絕不能焚林而獵、焚林而田、焚林而瓷。

回來后，瑤里沿著瑤河、昌江、饒河撐筏而下，悄悄地叩開了我的夢。

三

如果說瑤里是瓷之源，那么饒河岸邊的鄱陽就是瓷路起點。

是的，絲綢之路，蛛網密布，其中，有一個不可忽視的節點，那就是古饒州，景德鎮的瓷器，就是從饒州鄱陽碼頭開始起航，過鄱陽湖，穿越老爺廟水域經湖口上長江，然后漂洋過海。

一湖清水，千年古城。水潤鄱陽城，聽漁鼓聲聲，看落霞渺渺，讓我們走近瓷路起點鄱陽饒河古碼頭，去叩響歲月的回音。

歷史上，景德鎮瓷器又叫“饒玉”“饒州瓷器”，這些稱謂始于唐初，唐宋八大家之一柳宗元的《進瓷器狀》就是關于“饒州瓷器”的專稿特稿。清代前景德鎮隸屬饒州府浮梁縣管轄，是古饒州文化不可或缺的組成部分。當年景德鎮生產的瓷器，大多都是鄱陽當地幾大船行承運，經饒河沿岸各大碼頭轉運輸往世界各地。

饒河，鄱陽的母親河，干流長四十余公里，常年通航，曲折西流，經蓮湖龍口注入鄱陽湖。這是一條黃金水道，一條見證了鄱陽兩千二百多年“魚米之鄉”的黃金水道，見證了“饒玉”千年輝煌的黃金水道。饒河在水路運輸發達的時代，是長江中下游一大重要港口，景德鎮的瓷器，皖南的茶葉、木材等大宗運往全國各地，必經之要津。

行走在饒河岸邊，古碼頭痕跡依稀可辨，一艘艘滿載瓷器、茶葉的商船扯起風帆，從饒河碼頭起航，經饒河、過龍口，進入鄱陽湖，上長江走出國門，走向世界各地。饒河被譽為“瓷路起點”不是空穴來風，饒河岸邊也因水運興起了一條街——解放街，古人有詩為證“十里長街半邊商，萬家燈火不夜天”，一幅多么生動的畫面。

姚公渡得名，傳說早年是一戶姓姚的人家在這里擺渡，平時不收過往行人錢，到年底渡口兩邊各村統一以糧折算工錢，相當于公渡，故名。當地上了歲數的人至今仍記憶猶新，小時候，從下游來的裝運瓷土的船只靠岸時，他們會要點那細嫩的瓷土玩耍，大人們則會討點瓷土，碾碎，用一塊布或者舊襪子包起來，就成了天然的嬰兒爽身粉，據說也是治療腳氣的偏方。

姚公渡村民石先生告訴我，他們的先祖是清朝末年從湖北遷徙到鄱陽姚公渡的，歷經七八代了，以打魚為生。姚公渡這里原先是一個自然村，下面那邊是架木棚，1998年遭受百年不遇的洪澇災害后，響應上面移民建鎮號召，村莊整體搬遷到現在的住址上，易名“姚公渡漁港花園新村”。而今渡口已蕩然無存，對岸是饒豐、三廟前等地，北宋年間，江右文化世家洪氏家族由樂平遷徙至鄱陽就是從這個渡口進入饒州的，是饒河水養育了南宋名臣洪邁，他在《容齋隨筆》里也提到了饒州“浮梁陶器”。是饒河水滋養了“饒州瓷器”，傳播了“饒州瓷器”。

說鄱陽是“瓷路起點”，解放街瓷器巷乃幸存的“活化石”，是一大佐證，這里當年就是景德鎮人在鄱陽的集居地。瓷器巷不長，也就幾百米吧，走進“瓷器巷”，已不見瓷器的蹤影，顯得有些斑駁破落。由于政府“棚改”，東邊已經開始拆遷，像是經歷了一場洗劫，這邊保留完好。瓷器巷17號，是一棟精巧、舒適的小樓房，里面住著退休的王師傅一家人。

關于瓷器巷的得名，王師傅說，他是在瓷器巷長大的。早年，這里住的大都是景德鎮的瓷器商，店鋪也大都是瓷器行，還有都昌會館（景德鎮瓷業人員以都昌人為主）、撫州會館，以及福建會館等，今不存，舊址尚在。樓群中逼仄處獨立一堵古老的風火墻，成為見證瓷器巷興衰最后的守望者。

王師傅說，從記事起，瓷器巷其實就名不副實了，瓷器店幾乎沒有，連都昌人的后代都改行易業。但他聽他的父母親說過，那時景德鎮的瓷器主要是運到南門口至高門一帶碼頭上，景德鎮的瓷器船都是小船，到鄱陽后要換成駁船進鄱陽湖，俗稱“過駁”。過駁，也就是小船換成大船的意思。

從瓷器巷出來，走到饒河岸邊最近的碼頭大概就兩百多米。饒河岸邊，仍然停泊著不少船只，木船已經很少，搖櫓的也少見，大都是鐵船，而且安裝了發動機。和風習習，感覺好涼爽，偌大的鄱陽港，船過浪拍，我眼前浮現出昔日碼頭的一片繁華、繁忙，陶瓷走向世界，就是從鄱陽起航的。

饒河滔滔遠去，瓷路悠悠不絕。China，瓷器，讓世界永遠記住了“中國”，今天，唱響“一帶一路”，溯源厚重往事，觸摸輝煌歷史，我們不應該忘記，是饒河輸送了千年窯火燒制的東方文明。我們更不應該忘記，是饒河成就了綿延萬里的中國瓷路。

（選自2020年第7期《廈門文學》）