帶你一路騎行， 穿越非洲沙漠

盛林 Queeny

按領隊比利要求，我們5點30分起床，6點吃早餐，6點30分集合，拖著行李沖向停車場。隨行的機械師和醫生在幫大家裝行李，忙得手腳并用。沖洗完15輛摩托車之后檢查車況，最后給車子加滿油。

集合完畢，領隊發表了慷慨激昂的演講：今天要騎12個小時，路況是礫石灘，屬于石質荒漠，巖石風化的產物。穿過山谷，到達卡拉哈里沙漠的邊緣。山谷里有礫石，有褶皺巖，還有豹子、獅子，希望大家都能管好自己的腦袋。

路遇的驚與喜

離開旅館，我們在弗朗斯胡克小鎮穿行。這個小鎮坐落于開普敦以東75公里的山坳里，據資料介紹，早在300多年前，一名叫斯提爾的法國人來到這里，第2年又有176名法國的胡格諾教徒為逃避宗教迫害，沿著迪亞士開辟的航海路線遠渡重洋來到這里。經過數百年的辛勤創業，這些法國人和他們的后裔把小鎮發展得日漸繁華，現在這里以法國風情小鎮的面貌在南非享有很高的名望。

這是一個時髦富裕的小鎮，也是古風醇厚的地方。鎮上的人種植葡萄、釀葡萄酒，養育后代，再沒有離開。就像《百年孤獨》中的布恩迪亞家族，守著自己的“馬孔多”。

不少店鋪前擺放著各式各樣的雕塑，藝術氛圍很濃厚。在悠閑中，我們領略了法式風在南非這座山坳里的蔓延：鵝卵石小道、羅馬式教堂、尖頂鐘樓、雕木酒樓、玫瑰花園、葡萄莊、老火車、法國女郎……多年過去，小鎮風韻猶存，像一個不會老去的女人。穿越這個古鎮，如同穿過一段唯美的時光隧道。

我們剛離開小鎮，景色就變了。路邊出現了鐵皮房，而且層出不窮，低矮、破舊、銹跡斑斑，小孩子們看到摩托車駛過，追著喊“Sweets”（糖果）。積聚在心中的美感，“嘩啦”一下支離破碎，如同倒塌的陽光房。世界從華美到苦澀，僅在一瞬間。鐵皮房過后，視野中出現了草原。草原上生長著灌木，還有大面積的布須曼草，它們是這里的主角。

復活草的奇特之處是它極耐干旱的本領和“死”而復生的特性。它往往生長在干燥的巖石縫隙中或荒石坡上。

救護動物的山莊里，豹子們正躺在草坪上休息。

在沙漠中騎行總是會揚起一片沙塵。

布須曼草是些枯草，看上去死了，但根還活著，在等候每一年的雨季。還有一種植物，就是我們常說的復活草，它是一種沙漠植物，又被稱作“耶利哥的玫瑰”，由于其能在幾乎被完全曬干的情況下“復活”而聞名于世。從遙遠的3億年前開始，就已在地球上生長蔓延，并經受住了幾次極度嚴重的干旱期，頑強地繁衍至今。

箭袋樹其實是一種樹蘆薈，它有貯存水分的能力，這些青綠多汁的枝葉中飽含水分。

復活草原產在墨西哥的奇瓦瓦沙漠，它之所以擁有如此神奇的力量，源自大自然賦予的生命奇跡：在極端干旱的情況下像死了一樣，它的莖會緊緊盤卷成一個球，牢牢鎖住體內珍貴的最后一滴水，即使喪失自身98%的水分，仍可頑強生存數十年。一旦遇到難得的雨季，復活草體內豐富的糖基海藻糖就會貪婪地“抓住”每一滴水，然后再將蘊含生命活力的水暢順自如地導入體內每一個細胞中，并鎖住相當于細胞自身重量460倍的水分，“起死回生”般重新伸展枝葉，恢復生機。眼前的布須曼草一片金黃，鋪散開來，揚揚灑灑，如同太陽的光輝，更像是一幅梵高的畫。

前方出現了綿羊，它們正在穿越馬路，我們停車觀看，原來都是些心寬體胖的家伙。綿羊們堵在了路當中，咩咩地叫，等待主人的號令。主人是個粗壯的女人，包著頭巾握著鞭子，不動聲色地站在羊群中間。我們目光對視了一會，我突然領悟過來，下車給了她10個蘭特。牧羊女鞭子一揚，這些卷毛們聽命，顛著屁股退出了公路。

我們一次次與羊群、牛群邂逅，必要時用蘭特打通關口。有一次我們還看到了斑馬。它們過馬路時排著長隊，就像春游的孩子。這樣的路遇，給了我們意外的樂趣。

穿越谷神星山谷

草原退去，摩托車上了礫石路。灰白色的礫石堅硬、銳利，像一群地底下長出來的灰白牙齒。這里沒有人煙，看不到牛羊，也沒了路。摩托車在礫石上顛簸，像螞蚱一樣跳躍，發出“哐哐”的打鐵聲。

前方出現了山谷，這就是谷神星山谷，卡拉哈里沙漠的邊緣。山谷中橫亙著褶皺巖，一氣呵成，把世界擋在了外面。褶皺巖色彩斑斕，曲線起伏不定，如同海上滾滾的波浪。谷神星是火星、木星之間最亮的星星。谷神星山谷，貌如天上的谷神星，以此得名。

“摩托團”沖進了山谷，騎行在礫石灘上，隊伍有些散亂，摩托車在礫石上蹦跳，左右搖晃，如同跛腳的山羊。太陽追趕著我們，炎熱、顛簸，不到1小時就全身被汗水浸透，皮手套能擠出水來。頭盔發燙，像是戴了一口煮沸的鍋子。石灘上有指示牌，寫著“豹的國度”，警告我們這里是豹子的地盤。于是，褶皺巖下、礫石灘上，我們匍匐前進。隊友們是被礫石震碎了，還是被太陽融化了，或是進了豹子的肚子？不知道，都有可能。都說人生是一場痛苦的跋涉，我突然體會到了。

傍晚，我們終于騎出了谷神星山谷，看到了一條大河，看到了我們的隊友，感覺重回人間。摩托車排在路邊，隊友們脫了騎行服，躺在河灘上喝著橙汁，欣賞那條河，它平和、明亮，浮著夕陽的顏色。我脫去靴子、襪子，卷起褲腳，踩著溫柔的沙子，走到了大河邊，舒舒服服地把腳放進河水里。領隊說這是奧蘭治河，來自納米比亞，流經南非，注入大西洋。

“海底世界”的箭袋樹

從小鎮出發3小時后，我們騎進了塞德貝里礁石山，4億年前，這里是海。這個昔日的海底世界，礁石林立，溝壑遍地，裸露著花崗巖、玄武石。它們保留著原有姿式，守著海的舊址，像忠于主人的奴仆，一點點風化，一點點老去。

腳下的路有時寬闊，有時纖細;有時掛在石壁上，有時嵌在石溝里;有時還會突然終止，莫名其妙就沒了路，人站在了斷崖邊。最怕的是路上隆起的石脊、石墩，它們突如其來，看到時已到了眼前，摩托車高高躍起、重重地砸下去，發出打樁機的聲音。礁石山是具有美感的，但不包括騎摩托車這件事。我開始懷念起礫石路，它雖然盛氣凌人，但不會把你摔成陶瓷片。

終于到了箭袋樹森林公園。真是奇怪，“鐵石心腸”的礁石山沒有一滴水，怎么會有森林？

克蘭威廉小鎮的巖石山。

小鎮上的交通工具主要是驢和騾子。

路邊簡陋的茅草棚。

我們看到了“公園”，一些矮小的山頭，有石頭、焦土，還有一些樹，這些樹兩三米高，像是用金子打的，葉子集中在頂部，像一頂農夫的斗笠。領隊告訴我們，這就是箭袋樹，也叫蘆薈樹，是空心的，積蓄雨水、斷枝節水是它們活下來的秘密。當地人會砍倒它們做成箭袋，是沙漠上最好的箭袋。

這些樹長得不怎么體面，樹皮翻翹，像高燒病人的嘴唇。樹頂的葉子扁平有鋸齒，就像普通蘆薈，但模樣并不水靈，消瘦、蜷曲，緊緊抱在一起。樹下散落著葉子的尸體，片片已成焦炭。但樹還活著，站得筆直，只是亟需補水，亟需一場透雨。箭袋樹下，我揀到一只動物的腦袋，它已經干枯，嘴巴張開，好像被一句話卡住了。比利說，這是沙漠小羚羊，像是被獵人砍了腦袋。

傍晚時分，我們到達目的地克蘭威廉小鎮。賓館的后面是巖石山，靜立在紅霞中，它們從容不迫的樣子，讓我想起了礁石山。賓館有個小花園，花園里有箭袋樹，正開著花，一簇簇飽滿的紅花。園丁在澆水，到處濕漉漉的，像剛下完雨。

平頂山和茅草棚

我們向北騎行，那是沙漠的方向。越往北，景物越顯荒涼、粗糙，終于變得單調乏味。羊群、草芥、小花、蘆葦，這些有心跳的東西一古腦兒消失了，有人粗暴地取走了畫架，世界只剩下一種顏色——土黃色。土黃色從腳下伸展，像一幅大張旗鼓的速寫，不可阻擋地鋪向了天邊。是的，這是沙漠的顏色。冷不丁，我們走進了沙漠。

摩托車揚起黃沙，車后拖起沙塵。黃沙在空中旋轉、張揚，落到我的騎行服上，蒙在了面罩上。搓板路出現了，下面是巖石，表面是泥沙，歲月流逝，風化成搓板模樣。上了搓板路，摩托車顯得焦慮不安，發出有節律的顫音，“咯噔咯噔”地像臺忙個不停的老式打字機。沒多久，2輛摩托車翻了跟斗，1輛摩托車爆了胎。

于是機械師忙著修車，我們一身塵土狼狽不堪，掙扎著先來到前面的小鎮上加油，獲得短暫的喘息機會。

加油站供應午餐，我吃了1個漢堡、2只熱狗、1盤沙拉，還有甜餅和橙汁。我們在大吃大喝，圍過來一群人在看摩托車。加油站前，小男孩們踢著足球，鏟球、顛球、盤帶，臨門一腳殺氣騰騰。皮球忽然滾到我腳下，男孩們滿臉期待。于是，我們組了兩個隊，男孩隊和騎行隊踢起了“世界杯”，小孩子愈戰愈勇，老骨頭們上氣不接下氣。

我們要離開了，男孩們依依不舍。我跑進便利店買了一大堆糖果，分給孩子們。他們開心地笑著，又開始踢球，踢得塵土飛揚。我會記住這些孩子，以后看世界杯，我也會為非洲的球隊加油，也許其中就有這些孩子，誰知道呢。

離開小鎮，我們又上了搓板路，可憐的“螞蚱”重新蹦跶起來。我們沿著山路前進，看到了卡拉哈里沙漠的精髓——平頂山。

平頂山腦袋平平堅硬魁梧，山石有些站在一起，有的煢煢孑立，極具力量美、孤寂美，像是立在沙漠中的巨型雕塑。如果它們出現在開普敦，就會像“桌山”一樣，名聲大振、被人仰慕，讓人賺很多錢。但在沙漠上，平頂山多如牛毛，是一群平頭百姓，過著無人問津的日子。

遠看時，平頂山是些簡單的粗線條，但走近時就看到了細節。它有斑斕的巖壁、溫柔的小花、常綠的仙人樹、金色的布須曼草、金色的荊棘，還有活潑的麋鹿、羚羊，它們讓平頂山動了起來。而溫暖的金色沙土，構成了平頂山的底色。

平頂山的日子并不是我們想的那么孤單，它們有自己的裝飾品，它們繁衍著生命，展示著貧瘠中的富有、孤獨中的滿足、樸素中的勃勃生機。

騎進一個山彎，看到一組茅草棚，有人、有篝火，是當地人的小部落。我拍了拍老公菲里普的肩膀說：水喝光了，我得去討點水。我拿著喝空的飲料瓶，踩著深厚的沙土，深一腳淺一腳地走向了部落。

那兒約摸十幾個人，男人們光著膀子，女人們穿著筒裙，小孩子們光著身子。篝火上烤著東西，已成金黃色，尾巴卷卷的樣子。一個女人在削木薯，她抬頭看著我，我晃晃空瓶子做了喝水的動作，那女人明白了，指指身邊的木盆，水里泡著帶皮毛的東西。我連忙移開目光，向她搖頭。我環顧四周想發現水源，一個缸，或者會滴水的石頭，但什么也沒有。沙地上堆著木薯，混著幾個刺角瓜，這東西我在開普敦吃過。于是我指指刺角瓜，那女人遞給我一只，我給了她20蘭特。小孩們圍住了我，手上捏著老鼠肉，想和我換蘭特。我從口袋里摸出了糖果分給他們。

回到菲里普旁邊，他拿出瑞士小軍刀，切開刺角瓜。沙漠上的刺角瓜熟透了，很甜。

黃昏，我們到了跳羚鎮，也稱斯普林博克鎮，由北開普省負責管轄。每家分到一個茅草棚，真沒想到今晚要睡茅草棚了。不過，這個茅草棚高大、寬敞，有空調、大床、浴室，還有放滿飲料的冰柜。一瞬間又想起了平頂山，想起了那兒的茅草棚，還有那些人。世界是平行的，但有深淺凹凸，就像搓板路。

把騎行服扔在一邊，洗凈身上的汗水和沙土，換上好看的衣服。我像一只換了殼的甲蟲，拍了一組好看的照片傳給了媽媽。

越過邊境，奔向魚河大峽谷? ?

豐富的早餐后，我們跑去小賣部換了一把蘭特，因為進入納米比亞之后通用南非蘭特。我們還買了很多飲料，純凈水、橙汁、可樂……我們喊著“干杯”，就此向南非告別。“馬上出發，時速100碼！”領隊高喊著。

2小時后，我們到了南非邊境。邊防站是一幢白色小樓，大理石臺階，木雕門窗，掛著幾盆怒放的三角梅。大廳里冷氣充足，有6個服務窗口，邊防員排排坐，態度溫和，“啪啪”地敲著章，然后說一聲“歡迎再來”，出境手續就這樣完成了。

出境后騎行幾百米，我們到了納米比亞邊境。邊境的鐵網前，站著全副武裝的邊防軍。邊防站是灰色的土房，沒有工作大廳，辦證窗口對著露天走廊，所有人在走廊上排隊。前面有二十幾人，加上我們20個人，把走廊塞得像剛灌好的香腸。不一會兒3輛大巴駕到，跳下百十來號的游客，都是挺胸疊肚的白人，隊伍像被拉長的牛皮糖，蜿蜒地進了院子。院子另一頭，2個年輕人在賣早點，炸豬排、烤土豆、面包，生意不錯，邊防員和大巴客人一個接一個地跑過去。

終于在3個小時后全體辦完手續順利過關，但時間已到下午。在歡迎牌下，“騎行團”擠在一起拍了合照，然后15輛摩托車飛奔起來，就這樣進入了納米比亞。

沙漠是納米比亞“特產”，高溫炎熱。我們腳下出現了火山巖，準確地說，它們是巖石的碎片，揚揚灑灑鋪成了路;更準確地說，這根本不算路，不過是拼湊的火山巖灘涂罷了。開始還看得到民房，立在沙石之上，草房、木板房，與后面的山渾然一體。但再向前，我們的世界里只剩下一件東西——火山巖。

火山巖的世界是美的，如果你坐巴士來這里，你會露出驚羨的表情，感嘆石頭之奇妙。有人說，來自地心的石頭，含有生命所有的元素，鐵、銅、鋅、鈷、鉬、錳、釩、錫、硅、硒、碘、氟、鎳……也有人說，最終人們都“塵歸塵、土歸土”，火山巖其實是人的另一種生命存在形式。

火山巖來自地心，它們被噴出地表時，是一些火星和塵埃，冷卻后成了火山巖，靜靜覆蓋在沙漠上。扎進沙土的火山巖，形狀詭譎，表情鬼靈精怪。很多石頭色彩絢麗，陽光下忽閃忽閃的，像希臘神話中天神的眼淚。于是你不得不猜測，它們中間有水晶、瑪瑙嗎？還是金子、鉆石？的確，火山巖的灘涂珠光寶氣，就像到了富麗堂皇的珠寶店。

告別南非進入納米比亞。

?艾艾斯人。

我們終于顛簸到了魚河大峽谷的南端。魚河大峽谷位于艾艾斯希特斯韋特公園內，是世界上最大的峽谷之一，也是非洲第一大峽谷，長160公里、寬27米、平均深度550米。整個峽谷氣勢恢宏，在觀景平臺的長椅上坐下，拿起一罐啤酒靜靜地發呆，在溫暖寧靜的氛圍中感受時間的流逝，看著落日余暉灑滿整個沙漠。

這里有個叫“艾艾斯”的公園，外圍是火山巖，里面卻是另一種世界，生長著沙柳、棕櫚，開放著玫瑰和仙人球花。公園里的溫泉很有名，“艾艾斯”（Ai Ais）的意思其實就是燃燒的水，這附近就有3口泉，平均水溫50℃。據說有富人開著飛機來呢！

?魚河大峽谷。

艾艾斯的豪華溫泉池。

騎手們剛從50℃的火山巖上過來，正喝著冰水，啃著三明治。但大家都不想錯過難得的機會，想去看一看、泡一泡。于是鼓起勇氣離開餐廳，到太陽下找溫泉。走了1公里，終于找到1處溫泉，五六平方米的大小，鋪著鵝卵石，圍著鐵柵欄，水溫計顯示78℃。領隊不是說50℃嗎！？我伸出去的手立刻縮了回來，這水溫或許可以煮雞蛋了。

短暫的休整結束，我們要上摩托車了，繼續鏖戰火山巖。我們沿峽谷北上，目標魚河大峽谷的頂峰。越往北地勢越高，出現了崇山峻嶺，我們在山道上奔馳，過火山巖，過盤山路，過發夾彎，過V字坡……

這一段的大峽谷裂縫百米寬，花崗巖犬牙交錯，突兀嶙峋，讓人頭暈目眩。往下看，幾百米的谷底，繞著一條銀色的東西，像一條銀色的魚正在游動。“這就是魚河。”導游比利為我們做講解，“這里的山脈叫德拉肯斯堡山脈，橫跨南非、納比米亞。6億年前，這里火山頻發，形成了火山巖，天長日久山水沖出了峽谷，形狀像魚，稱魚河大峽谷，是世界上第二大裂縫，第一大是美國的科羅拉多大峽谷。”

目的地大峽谷野生園背靠峽谷，三面是沙漠，周圍有一圈奇形怪狀的石頭。園子里鋪著厚沙、種著箭袋樹，有一排山洞似的房子，那是我們今晚的家。

野生園體現了野生、野性、野蠻的概念，名副其實。領隊駕著騾子，拉著堆滿行李的板車，挨家挨戶送行李來了。我爬上了騾車，發現騾車可比摩托舒服多了。不一會兒天已黑透，野生園燈光亮了，一閃一閃，像一顆顆不小心跌落到地面的星星。

紅色沙漠的浪漫? ??

繼續北上，挺進紅色沙漠。路況是沙土，不難騎，很美，也很熱。火山巖的公路終于退出了，像一頁翻過去的書。

一路騎行，時常會看到斑馬。

織巢鳥用干草和樹枝共同建巢，鳥巢高度可達3米，直徑可達4.5米。

風滾草在干旱來臨的時候，會從土里將根收起，隨風四處滾動。在戈壁的公路兩旁，起風的時候，經常可以看見它們隨風滾動。

我們終于見到了紅色沙漠。這種紅是一種醇厚的酒紅，又滲入了橙紅和金黃，像一杯精心調制的雞尾酒。沙漠打著皺褶，滾動著波紋，陽光下忽明忽暗，仿佛沙丘在起舞，極為妖嬈。

沙丘之美，超越了我的想象，堪比身披紅霞的奧林匹斯山，似乎還能看到眾神孤傲的身影。可惜，這么美的地方，離我們的世界那么遠，很少人看到它。也許，美的東西總是遙遠的，總是孤寂的。

腳下的路鋪著薄沙，紅紅火火，像一條鋪向天邊的紅地毯。紅色沙漠與石頭灘完全不同，這里有心跳，有生命的跡象。有時我們停下來，看斑馬穿馬路;有時我們主動歇腳，跑去看沙漠植物。布須曼草無處不在，它們金色的草芒與紅沙、藍天匹配，加個白色邊框，就是一張漂亮的明信片。這里有不同家族的荊棘，紅牛奶樹、水牛荊棘、金合歡樹……荊棘們沒有綠葉，渾身長刺，怪嚇人的。

我還看到了沙漠千歲蘭，它的壽命可達2000年，是植物“活化石”。千歲蘭一出生，就面對無水的世界，葉子被太陽烤干，看上去命不久矣。但這是假象，千歲蘭不但沒死，還在太陽的眼皮底下開花結果、傳宗接代。千歲蘭有一根10米長的根，筆直向下通向水源，這是它長命“千歲”的秘密。

我還看到了光棍草，之前并不認識它，也沒聽說過，是領隊把它引見給了我們。光棍草愣頭愣腦的，不長葉子只長枝條，像一堆打著光棍的懶漢。領隊說，光棍草是英雄草，是沙漠的常綠草，枝條能蓄水，但液體有劇毒，食草動物怕它，人也怕它。“光棍草的一滴水，就能讓你變成瞎子。”

光棍草像倒插的楊柳，它如果住在河邊，會有風流倜儻的倒影。當然，這里沒有河，一滴水也沒有。紅色沙漠5年下一次雨，也有時8年下一次。

蘇索斯維利的生存哲學

今天有沙塵暴，天空灰蒙蒙的，我們一路頂著沙塵奔向了蘇索斯維利。據說蘇索斯維利沙漠的干旱持續了800萬年。

.圓弧形古堡酒店。

古堡內部就是一片沙漠綠洲。

卡拉哈里沙漠中的巨大蟻丘。

腳下是碎石路，鋪著紅沙。因為沙塵暴，路上出現了風滾草，它們是一團團金色的草球，隨風滾動。風滾草出現在沙漠，它們在滾動中吸取水分，在滾動中繁殖后代，新生命孕育后，母株就死了。風滾草在滾動中實現了生死交接，如果找到了扎根之處，它會暫時停下來，扎根后迅速擴張，綠成一片，直到枯萎，再拔地而起，又開始隨風滾動……

風滾草，像人類的流浪者，沒有固定的家，去哪兒都可以。林清玄說，我們可以在很多地方死，也可以在很多地方活。我想，這就是風滾草的哲學。

路邊出現了金合歡樹，是大漠上唯一帶綠的東西。金合歡樹上掛著鳥巢，臃腫、巨大，像一只擱淺的熱氣球。接近鳥巢時，能聽到鳥兒的嘰嘰喳喳。

摩托車聲驚動了這些“居民”，它們沖出鳥巢，盤旋在我們頭頂，這些黑色的小鳥，翅膀極有力量。路邊出現了一個鳥巢，是從樹上摔下來的，我們立刻下車查看。它是個大家伙，直徑1米多，上百個洞穴，做工考究：荊棘做外殼，蘆葦做內墻，樹枝做房梁，干草用來鋪床。這個“公寓”是倒置的，像蜂巢一樣。可惜“公寓”破損了，鳥去樓空。

領隊說，這種鳥叫織巢鳥，也叫群居鳥，但當地人稱它們不死鳥，卡拉哈里沙漠特有。它們擅長筑巢，一個巢住幾百戶甚至上千戶。織巢鳥過集體生活，一起建樓，一起生育兒女，一起用體溫保持濕度。鳥巢倒掛，是為了避開陽光，保護小鳥，荊棘做外殼，是為了抵抗掠食者的偷襲。

我知道鳳凰是不死鳥，當然，鳳凰活在神話和詩歌里。而現在，我見到了真正的不死鳥，活在滾燙的沙漠里。幾個旅行者“哼哼哈哈”地把鳥巢抬起，架到了樹上。鳥巢破了，裝修一下或許還能用，這事兒就交給織巢鳥自己吧，它們知道怎么做。

灰色的天空下，蘇索斯維利像一片深色的浮雕。它散發著鐵銹紅，紅得極有重量。騎行團撲進沙漠，很快，我們周圍只剩下3樣東西——沙丘、天空、太陽。布須曼草、金合歡樹、織巢鳥，諸如此類的東西完全消失了。半小時后，每個人都熱得意識模糊，像烤熟的番薯，冒著熱氣。唯一的欲望就是喝水，但怎么喝也渴，喝下的水像潑到了炭火上，“嗞”的一下就蒸發了。我從沒像現在這樣對水有瘋狂的渴望。或許這一刻我才能把每一滴水看成生命，“節約用水”這幾個字要被我打在公屏上。

當然，蘇索斯維利沙漠沒有一滴水，腳下的路也是怪誕不經。

有時，在沙丘的縫隙間穿行;有時，在石坡上攀援，但不管哪條路，都是厚厚的沙土，摩托車不斷打滑。每翻過一座沙丘，我就致謝老天爺，終于騎到頭了。但很快前方又會出現，沙丘沒完沒了，好像有人拿著鼠標，不斷地復制、粘貼……

每騎2小時，我們停下休息一次。休息時，我們就刨個沙坑，像臉盆這么大，把屁股放進去享受“空調”。同時抓緊吃喝，摳鼻中的沙，摳出血就用面巾紙堵住。當然，我們也趁機欣賞風景，景物還是3樣東西——沙丘、天空、太陽。偶爾，我們會看到一段老木頭，大半截埋在沙里，小半截露在外面，像一具爬出來透氣的僵尸。我們看到了一條蜥蜴，它穿金色迷彩服，抬左腳、抬右腳，為小腳調著溫。我們屏住呼吸想多看一會兒，蜥蜴卻腦袋一低，鉆進了沙子，涼快去了。

我們在死亡之地足足奮斗了6小時。很幸運，沒人受傷，沒人迷路，摩托車也爭氣。

我們的下榻處是詭異的。它是一組圓弧形古堡，石門、石窗、石梯，樓里閃著光點，忽明忽暗。古堡里面是環形的天井，有花園、游泳池、酒吧、餐廳……還有走來走去的女招待，她們皮膚黝黑，戴白帽、穿白色圍裙，端著銀盤子，盤子里是冰鎮的甜酒。

男招待過來了，領著我們穿過花園，踏上青石板，去我們的房間。在這里我們還可以騎四輪車看日落。一個17歲的少年接待了我們，他是四輪車的導游，名叫阿里。

換擋、加油，30碼、40碼、50碼……速度上去后，四輪車有了節奏，身邊掠過了羚羊和斑馬，它們奔跑著，與我比速度。一口氣翻了幾十個沙丘，我熱血沸騰，腦子卻糊涂了，不知身在何方，如果沒有阿里，我肯定找不到回家的路。

阿里說，沙坡不可怕，但流沙、塌方是可怕的，你沒有逃的時間。阿里還教我們沙漠生存法則：如果在沙漠迷路被困，可以刨樹根吃下面的螞蟻充饑。還可以挖沙洞，逮沙鼠、蜥蜴、蛇，吸它們的血，再把肉吃掉。猴面包樹也能救命，它的葉子、果子、樹皮都能吃，樹根肯定有螞蟻，個頭大，味道也不錯。枯木頭、動物骨骼都可以啃，能讓你在沙漠里多活好幾天。

我對阿里說，我不吃螞蟻、蜥蜴，也不啃骷髏，我還是啃木頭吧。阿里笑笑說，那是因為你沒被困過。也許，只有被困在沙漠里的人才能明白某些道理。

（責編：昭陽）