名門妝奩一支簪

沈梅麗

1931年，衡山聶氏出《崇德老人八十自訂年譜》，年譜主人崇德老人為曾國藩之女曾紀芬。曾紀芬生于咸豐二年（1852），這部年譜是她的八十歲自述，也是一部十九與二十世紀之交名門女性視角下社會生活禮俗變遷的口述實錄。文中記載了曾國藩規定子女婚嫁資費限二百金之事，被當時人據以贊譽文正公“持躬之儉、治家之嚴”。1932年，《興華》及《紡織周刊》等先后刊載的曾紀芬《廉儉救國說》，更為詳細記錄了二百金奩資使用情況：“先公所定章程，子女婚嫁，皆以用二百金為限，衣止兩箱，金器兩件，一扁簪，一挖耳，一切皆在此二百金中。”曾家婚嫁購置扁簪與挖耳兩件金器的做法，包含了豐富的社會文化史信息，有傳統社會里名門富家等家族規約里對婦女裝飾的約束，有傳統婚俗中首飾購置習慣，也有明、清婦女發式與首飾工藝美學變遷的內在關系等。

古訓以儉為美德，司馬光在《訓子孫文》開篇說：“有德者皆由儉來也，儉則寡欲。君子寡欲則不役于物，可以直道而行;小人寡欲而能謹身節用，遠罪豐家。故曰：儉，德之共。”曾國藩在《諭紀鴻》中，以他二十年為官“尚守寒素家風，極儉也可，略豐也可，太豐澤吾不敢也”的自處之道，告誡其子紀鴻在學習和生活上要“勤儉自持、習勞習苦，可以處樂，可以處約”，成為一個“為讀書明理之君子”。儉約作為傳統修身和治家的實踐之道，往往是被貫徹于衣食住行的方方面面中。清代乾、道年間，杭州府仁和縣人沈起潛所著《沈氏家訓》“治家門”中指出治家第一從儉，并從日常生活的飲食、交游、出行及服飾等多方面規約子弟言行，其中對家族婦女穿戴的規約為：“婦女不許胭脂涂嘴唇……除出金簪、金釧、珠花、耳環、翠鈿、寶玉外，其余鏤細搖曳、輕盈艷冶之物，不許插戴。”清蜀中黃氏家族所制《黃氏宗譜》“族議節儉家規”載：“服飾所以彰身，然不可過分……婦女首飾，富貴家只戴手圈、簪環、線草花、挖耳。中富家戴簪環、挖耳、花草;貧者耳環、花草。”

“服飾所以彰身，然不可過分”，作為黃氏家規所言的不“過分”的婦女首飾，簪與挖耳屬于當時女性常佩之物，民國早期文人筆記中亦有記述。二十世紀三十年代，上海小報《金剛鉆報》連續刊載海上漱石生的《滬壖話舊錄》，據其記載在海禁未開時，上海婦女所佩戴的日常首飾多以金銀制成，如手鐲、壓發、挖耳以及茉莉簪、蓮蓬簪、荷花瓣簪等。珍貴首飾則是以珍珠為最，一副價值連城的全副珠頭面，包括珠結子、銀花、珠花、珠棒，還有珠壓發、珠梅花簪、珠荷花簪、珠茉莉簪、珠挖耳簪等約十幾種。所謂日常與珍貴首飾的區別主要是在于材質貴賤，首飾品類形制上則大體相近。

簪、挖耳是傳統婚俗聘禮中的常備之物。孟元老《東京夢華錄》民俗卷記載北宋開封府“相媳婦”風俗，男方親戚若看中了女方，即以釵插冠中，謂之“插釵子”。明代張岱《陶庵夢憶》卷五“揚州瘦馬”，記述揚州人若娶妾，由媒人牙婆介紹，如果看中了某位瘦馬，“用金簪或釵一股插其鬢，曰‘插帶”。男女相悅，以簪釵定情，是明、清戲文小說中常見橋段，明傳奇《玉簪記》“秋江哭別”中，陳妙常買棹追舟，送簪潘必正：“奴有碧玉鴛簪一枝，原是奴家簪冠之物，送君為加冠之兆，伏乞笑納，聊表別情。”傳統相親、私約要插送簪釵，正式結婚嫁妝首飾中簪釵、挖耳也是不可缺少的。《清稗類鈔·禮制類·大婚禮節》載：“皇后梳雙鳳髻，戴雙喜如意，御雙鳳同和袍。俟皇上、皇后坐龍鳳喜床，食子孫餑餑訖，由福晉四人，率內務府女官請皇后梳妝上頭。仍戴雙喜如意，加添扁簪富貴絨花，戴朝珠，乃就合巹宴。”黃山歙縣藍田村葉國安家藏民國初期嫁資抄存底單共七十七種陪嫁，首飾十三種，其中壓發和扁方兩種、挖耳一種：“翠珠冠髻成品，鍍金爪腿成頂，翠珠花竿成吉，鍍金扁方成對，鍍金手鐲成對，銀鑲藤鐲成對，鍍金壓發成吉，鍍金挖耳三根，鍍金耳釧三對，鍍金蝙蝠鑲玉釧成對，玄紋銀針成吉，鍍金戒指成套，鍍金條龍戒指成吉。”

還有一種特殊民俗里使用的奩目，即冥婚嫁妝單，其首飾名目一般與當地俗世奩目大抵相同。1926年北新書局出版王魯彥小說集《柚子》，集中短篇小說《菊英的出嫁》以浙東鄉村冥婚為背景，講述一位鄉村婦女，女兒菊英八歲時夭折。在時間流逝中，這位母親念女之情愈加濃烈，十多年后傾其所有為女兒冥婚準備了一份豐厚的嫁妝，其奩目內列簪、釵、挖耳、耳環、手鐲及戒指等六種共二十四件首飾：

盡她（注：指菊英的母親）所有的力給菊英預備嫁妝，是她的責任，又是她十分的心愿。

哈，這樣好的嫁妝，菊英還會不喜歡嗎？人家還會不稱贊嗎？你看，那一種不完備？那一種不漂亮？那一種不值錢？

大略地說一下：金簪二枚，銀簪珠簪各一枚。金銀發釵各二枚。挖耳，金的二個，銀的一個。金的銀的和鉆石的耳環各兩付。金戒指四枚，又鉆石的二枚。手鐲三對，金的倒有兩對。

簪與挖耳之所以成為古代女性常備首飾，緣于古代留發和潔耳習俗。兩種首飾的歷史皆可溯至商代，1976年殷墟婦好墓出土玉笄有二十八件、玉耳勺兩件;1980年出版的《殷墟婦好墓》將玉笄歸為“頭飾”，耳勺與玉梳等歸為“生活用具”。笄，即簪，《文選》卷二十一張景陽《詠史詩》有“抽簪解朝衣，散發歸海隅”句，唐李善注：“簪，笄也，所以持冠也。”作為頭飾，簪的功能主要是約固發、連冠，《周禮·夏官·弁師》：“皆五彩玉十有二，玉笄朱紘。”宋朱申解：“玉笄朱纮：以玉為笄，橫貫于紐。以朱為纮，綴于笄之兩端，而結于頷下。”先秦時，簪是男子用以固發、連冠于發的飾具。同時，也是女性發飾，《后漢書》：“《列女傳》曰周宣王嘗夜臥，后乃脫簪珥，待罪于永巷。”歷代制簪材質有玉石、金銀、象牙及荊竹木等。玉簪，《西京雜記》：“武帝過，李夫人就取玉簪搔頭。自此宮人搔頭皆用玉，玉價倍貴焉。”婦好墓出土的魚形黃玉耳勺，或即后世所謂的挖耳、耳挖，是古代潔耳工具，考古文獻多將它與梳等歸在生活用具類。先秦挖耳形制已比較成熟，魏晉南北朝時期發展為流行首飾。

簪的歷代形制變化與發髻盤梳方式、首飾材質及其相應的制作工藝美學有關，總體來說是傳承中新變。先秦時簪的功能主要是男子用以橫插連發冠、女性以簪飾發，多以玉制，其形多呈長針形，由簪首、簪挺（身）組成。現藏于故宮博物院的戰國云紋玉笄長十點三厘米，笄首邊長零點九厘米。總來的來說，歷代簪頭重在體現裝飾性，如龍鳳、雞、花卉、佛像、蝴蝶字紋、宗教、故事等各類表現吉祥意蘊的藝術造型。隨著歷史發展，簪頭紋樣愈加豐富，簪挺變化相對要小，仍以圓錐體針型、細長條形為主。到了清代，簪體扁片狀的扁簪開始流行，這與清代婦女發式關系密切。曾紀芬在回憶咸、同時期至民國初八十年里婦女發型演變時，提到咸、同年間婦女多在腦后盤髻，用扁簪約固：“大抵咸同年間，婦人之髻多盤于腦后，而為長形，略似今北方鄉婦之髻，中須襯以硬胎，其約發處飾以紅絲，固以扁簪。”

許地山《近三百年來中國的女裝》介紹：自光緒末至民國初年，時尚的頭式有螺髻、元寶髻、連環髻、香瓜髻、一字髻等。這些髻式因盤梳方式不同而造型各異，但和如今婦女的梳髻形式已沒有太大的區別，髻上飾物多為橫插一簪，名“壓發”。富家用金，貧家用銀或鍍銀。髻邊插戴物有耳挖、牙簽等。江南婦女也喜歡在發髻上插一些時令鮮花。

許地山所記壓發的“橫插”法，可見于1892年成書的《海上青樓圖記》，這本晚清上海青樓筆記，以圖文方式繪制了數量豐富的滬上青樓女性流行發式、服飾圖畫，其中可見到壓發簪橫插圖（圖1）。

圖1：（海·上青樓圖記）壓發簪（橫插）

圖2：喜字葡萄紋銀質壓發扁簪

壓發簪流行于清末民初的上海，以上海洋場生活為背景的《海上花列傳》、《海上繁花夢》、《九尾龜》等小說所記青樓女性首飾中，壓發簪幾乎是人人必備。南京市民俗博物館藏喜字壓發扁簪（圖2），兩頭橢圓形、收腰，簪體呈“3”字形彎曲。簪子兩端圖案對稱，兩串葡萄果實中刻有雙喜字，葡萄寓意多子多福。這類中間收腰的扁片形簪子（圖3），明末出土文獻中已出現，漢族桃形扁簪，長十四點五厘米，寬五點七厘米。簪為桃形，簪兩頭是裝飾重點，花草人物隨形而設，紋樣為《白蛇傳》故事情節，四周為蝴蝶花卉。壓發簪形制一般是兩端寬尖、中間收腰特點，區別主要在于兩端細節。《北京考古史》記載北京地區出土了數十種清代壓發扁簪，其簪體兩端有“寬扁、簪首彎曲”、“扁平尖銳”、“呈三角形、兩尖端下垂”、“為圓弧尖狀，內彎”等幾種情形。

圖3：明代漢族桃形扁簪

除押發外，還有一種稱為徽扁的扁簪。南京市民俗博物館藏的花卉紋銀質扁簪（圖4），上下一樣寬、略呈弧形，頂部做了彎曲處理，簪身為立體纏枝花卉紋。這類扁簪屬漢族風格，最早在南京晚清墓葬中已出現，其尺寸一般遠小于滿族婦女使用的扁方。一般多稱之為徽簪，主要流行于徽州地區。北方出土文物中也出現過，河北平泉縣出土的陽刻花紋黃金扁簪，即徽簪形制，簪體殘長十點三厘米，重二十克。簪頭卷起，面上貼一云頭紋。簪身為平面長條形、微鼓，包金，面上面刻“壽紋、梅花、荷藕紋”，背素面。過去，這種上下寬度均勻的高純度金扁簪還可彎曲成手鐲，這主要是純度高的金比較軟。如意簪是流行于江浙地區的扁簪，江西安吉昆銅三城出土金蝠頭如意簪（圖5），簪體為中間收腰、扁平如意狀，底紋鏨刻珍珠地，兩組花卉紋。簪頭為蝙蝠紋。除上述兩種扁簪外，還有一種明代已流行的挖耳扁簪。現藏首都博物館的一對明代花蝶紋白玉扁簪（圖6），長十八點六厘米，頭寬一點九厘米。簪挺上半部分為扁片形，鏤雕寶瓶、花草和蝴蝶，頂部圓凹成耳勺形，下端簪柄尖細。這種簪、挖耳合體的挖耳簪、耳簪，即近代俗稱的一丈青，其歷史可溯至魏晉。

圖4：花卉紋銀質扁簪

圖5：金蝙頭如意簪

圖6：明代花蝶白玉紋扁簪（一對）

壓發、徽簪、如意簪及挖耳簪皆可歸名于“扁簪”，都是晚清女性常用固發飾物。從晚清民初各畫報及文人繪畫來看，壓發簪、挖耳簪更為流行時尚。行文至此，根據曾紀芬對咸、同年間婦女發式及固發扁簪的記述，以及曾、聶兩家的地位，曾氏奩目所購扁簪或為壓發。李漁《閑情偶記》談及首飾時說：“一簪一珥，便可相伴一生。”然而，近代的西風東漸，使得曾繁華于傳統女性發髻上的各種簪釵飾物，也都失去了用處。海上漱石生在《滬壖話舊錄》提到二十世紀二三十年代“婦女皆時裝截發，簪釵等遂成為無用之物”。稍早的民初奩目尚多為傳統首飾，二十年代后的奩目已時見西式首飾。在沈從文以湘西為背景的短篇小說《男子須知》（1929）中，有一份山大王石道義擬出的“聘禮飾物單”，即是一份中西融合的飾物禮單，禮單中的發飾都是傳統發式所佩戴的，而頸飾、胸飾等則是西式飾物，名目大致為：金釧鐲一對，赤金戒四枚，赤金絲大珍珠耳環一對，赤金簪壓發各一件，各類項鏈共三件，手表一枚，婚戒與胸飾、扣針各一枚，法國香水兩瓶等。到了1933年，張元濟在女兒樹敏出嫁時寫的奩目單中，有寢室木器、被褥床毯、碗碟箸壺等各類食飲之具，甚至有意大利雕石像一座，以及Hillman汽車一輛，只是已經沒有了簪與挖耳，也沒有了其他傳統發飾。奩目單最后，張元濟說：

余族祖客園公家訓有言：“冠婚巨典，禮從義起，勿矯勿靡。”余何亦敢靡？昔王荊公嫁女，家人制一青紗帳，荊公嫌其侈;曾文正公歸于聶氏僅給二百金。余今遣嫁樹敏，具奩物如右，雖曰無多，然以視王、曾二公，則愧甚矣。