行至阿著底

梁永安

“為什么你總是說做時(shí)代的旅行者？”這真是個(gè)直接又關(guān)鍵的問題。

旅行者不是旅游者，不是游山玩水的旁觀。旅行者是人類的觀察者，走過陰晴風(fēng)雨，遍閱人間悲欣，既在其中，又在其外，從不糾結(jié)于現(xiàn)世得失，將生命當(dāng)作一次山重水復(fù)的旅程，將隱藏在視覺深處的萬千氣象告訴四面八方。

今天的中國(guó)，是旅行者的黃金時(shí)代。短短數(shù)十年，從祖輩的農(nóng)業(yè)社會(huì)急速跨入父輩的工業(yè)社會(huì)，而年輕的90后、00后在新科技的浪潮中，快步踏入后工業(yè)社會(huì)的大門。豐富多彩的文明變遷，讓當(dāng)下的中國(guó)人穿行在文化的魔幻疊層中，每一個(gè)空間都像轉(zhuǎn)動(dòng)的萬花筒，天天都有新畫面。在這樣的社會(huì)大轉(zhuǎn)型里，旅行者最幸福，從最原始到最現(xiàn)代，每一天都生活在意料之外。

當(dāng)一個(gè)旅行者實(shí)在不容易，其中最難的是“行”。行是發(fā)現(xiàn)、閱讀、實(shí)踐、創(chuàng)造，正如明清之際的顧炎武所說：“行萬里路，讀萬卷書。”跑到一個(gè)網(wǎng)紅的地方，吃一頓，拍一通，跳一陣，這當(dāng)然很歡暢，但這只是旅游，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及旅行者的縱深感。其實(shí)每個(gè)人的一生都面臨著兩個(gè)選擇：是做一個(gè)簡(jiǎn)單快樂的旅游者，還是深切幸福的旅行者？選擇因人而異，但我還是寧愿做一個(gè)艱辛跋涉的旅人。

2021年年初，我去了云南石林的阿著底村。那里居住的都是彝族撒尼人。撒尼愛情故事里的女主人公阿詩瑪，據(jù)說就出生于阿著底。撒尼人是從哪里來的？史料上說，一千多年前他們從中亞長(zhǎng)途跋涉遷徙到青藏高原，隨后又輾轉(zhuǎn)到更適合農(nóng)耕的云南定居下來。這聽上去很像一個(gè)神話，但走在村里，忽然發(fā)現(xiàn)有的鄉(xiāng)民的臉型凸凹，五官真的有些像古代中東人。經(jīng)過一戶大院門口，稍一張望，里面的兩位五六十歲的女人笑著迎上來，一定要請(qǐng)我進(jìn)去坐坐。正想和這里的村民聊聊天，我毫不客氣就走進(jìn)去，坐在熱騰騰的烤火盆旁。火盆上方3米高的繩子上掛著肥嘟嘟的腌豬肉，看樣子半年都吃不完。兩位女房主倒熱茶，端出瓜子、糖果，一個(gè)勁地勸吃，淳樸的民風(fēng)暖透了心頭。和她們聊起來，得知這個(gè)村前幾年興起民族刺繡，帶火了文化經(jīng)濟(jì)，很多人來旅游，日子大變樣了。這個(gè)村原來叫“阿朵底”，村里的漂亮姑娘比別的村多，于是干脆把村名改成阿詩瑪?shù)墓枢l(xiāng)“阿著底”，這一下就更有愛情的詩意了。

阿著底不僅刺繡名聲遠(yuǎn)揚(yáng)，農(nóng)家菜也是一絕。在村子的文化中心旁邊找了一家餐館，十來個(gè)人坐了一圈，先喝當(dāng)?shù)剞r(nóng)民自釀的米酒，香醇沁人，還沒開吃就心醉了。餐館的女主人穿著鮮艷的撒尼服裝，唱了三首民歌，調(diào)子又高又亮。她唱完一首，就和大家喝一杯，面不改色。唱完她說，餐館的規(guī)矩，來到這里隨便吃，飯菜都不限量，吃完盡管加。這倒是第一次遇上，看滿桌色香味俱佳的菜肴，這樣的吃法是多么盡興啊！大家毫無顧忌地吃起來，紛紛說味道香醇。

阿著底是個(gè)小村，有350余人，山地1000余畝。沒旅行到這里，根本不會(huì)想到，有這樣一群人從遙遠(yuǎn)的中亞來到這山巒起伏的地方，一代代繁衍，至今仍有游牧民族的豪爽好客。世界上的每一個(gè)地方，細(xì)細(xì)地體會(huì)，都埋藏著歷史縱橫交錯(cuò)的印記，也流動(dòng)著美好人性的熱量。廣袤的中國(guó)大地，有多少不為人知的美麗深藏？也許不用走遠(yuǎn)，只要換一種旅行者的眼光，我們每個(gè)人的身邊，都會(huì)有無窮的發(fā)現(xiàn)。這就是旅行者的欣慰吧！

編輯 王冬艷 437408345@qq.com