神秘的紅曲（外一篇）

沉洲

這世間，假如沒有了酒，人類還能活得如此滋潤嗎？

酒是一種神奇的存在，高興時可增歡助興，悲傷時能解憂忘情。在中國，酒從來就和文人墨客萬縷千絲相勾連。白日放歌須縱酒，那是杜甫偶發的癲狂；舉杯邀明月，那是李白慣常的性情；把酒問青天，就屬于蘇軾的豪放了。還有柳永“今宵酒醒何處”的千古悵惘，孟浩然“把酒話桑麻”的閑適……

這喚起人們奇思妙想的液體，到底是如何橫空出世的？

谷物釀酒，傳統辦法先得有曲。所謂曲，有的地方叫酒母。在蒸熟的米飯中植入曲霉，經過保溫，米粒上會長出菌絲，曬干便成了酒曲。把酒曲拌入蒸熟的糯米、高粱、玉米這些谷物中，它的霉菌、酵母菌等微生物，會糖化谷物里的淀粉和蛋白質，發酵成酒。

從加工來分類，酒可以分成蒸餾酒、釀造酒、配制酒三大類。人類最早釀造的果酒和米酒就屬于釀造酒。多年前看過一部《動物世界》，秋天的猴群吃了一天落果，走出森林時，滿腹果子開始發酵，酒精上頭，紅著臉，一個個下盤不穩，趔趄晃悠，讓人捧腹。人類祖先輕易就能發現并利用這種現象。陜西臨潼白家村遺址出土的新石器時期的釀酒工具“濾缸”，印證早在8000年前，漢民族的祖先已經發明了釀酒法。

米酒，顧名思義便是以谷物釀制成的糧食酒，釀酒業叫黃酒，在世界三大釀造酒（黃酒、葡萄酒和啤酒）中占有重要一席。華夏民族黃酒釀造技藝獨樹一幟，形成以浙派為代表的麥曲稻米黃酒、以閩派為代表的紅曲稻米黃酒、以魯派為代表的陳伏麥曲粟米黃酒……

紅曲是釀造閩派黃酒的一種特殊曲種，紅曲貴在紅，它是紅曲霉菌絲體寄生米粒發酵而成，其釀造出來的酒色澤紅艷，即便釀酒剩渣紅糟，也是一種紅彤彤的食品著色劑。

記得20世紀80年代初，在舅舅指導下，母親有了自釀閩都青紅酒的膽量。用的是商店里買來的紅曲和糯米，第一遍漿水氨基酸含量高，黏稠稠的，酒精度低，喝起來甜蜜蜜的，極爽口，后來還用紅彤彤的酒渣來糟海鰻做菜。壇口開封次數多了，不慎混入雜菌，青紅慢慢竟變了味，酸得難以入口。

而這紅曲究竟是怎么來的？

晉人江統在《酒誥》這本書里寫下過這樣的文字：“……有飯不盡，委以空桑，郁積成味，久蓄氣芳。本出于此，不由奇焉。”這里講得很清楚，煮熟的飯丟棄野地，在一定條件下，發霉發酵而有酒氣。人們受此啟發并加以改良，逐漸演變成現在的酒曲。

紅曲霉為何偏偏喜歡依附于米粒呢？

首先大米淀粉含量高，有紅曲霉繁殖必需的養分；其二，米粒能吸收、貯存水分，可提供紅曲霉繁殖過程的必需；其三，濕米容易產生酸類物質，酸米有利于紅曲霉和酵母菌的生長；其四，紅曲霉和酵母菌共生的紅曲，既有糖化能力，又有酒化能力；其五，紅曲霉和酵母菌寄身在固體米曲上，便于保存。

與酒進入身體所產生的奇妙感覺一樣，由米變成酒曲的過程同樣充滿神秘感。六月底的一天，不期然獲得一個機會，在福建三明紅曲制作技藝之鄉大田縣建設鎮建忠村，我詳細了解到古法制曲的過程。

當地紅曲叫宮邊紅曲，宮邊為兩個村落之間的一處地名，是該村吳氏先祖南遷的落腳之地。相傳，宮邊古法制曲技藝是吳氏先祖從南宋宮廷釀酒坊習得，后因異族入侵，流落至此，取宮邊名寄懷。吳氏宗族的紅曲制作技藝，大約有700余年的傳承歷史，其制曲無標準可依，不同季節制作方法亦不同，各家有各家的絕活，口授心傳，代代相沿。關于釀酒做曲，村里吳氏迄今依舊遵循祖訓：傳宗不傳外，傳男不傳女。

這些年來，隨著傳統酒業復興，八閩紅曲制作地紛紛引入機械操作，提高產量。宮邊紅曲沒有一味趕時髦，在堅守古法、遵循古制的同時，還使品質更為豐富細膩，深得釀酒商青睞。

在村部看過村情介紹宣傳片，我知道村里的吳姓制曲傳承人有近百戶，年加工紅曲320萬斤，占全省產量的20%左右，產品銷往省內外。目前，該村正著手創建“中國紅曲之鄉”。

隨后，宮邊紅曲專業合作社的負責人小吳帶我去探訪古曲窯，這是紅曲古法制作技藝的重要載體。村西有座海拔近千米的筆架山，山坡上850余畝的“風水林”，林茂草豐，古樹蔥蘢，庇護著宮邊民居。小路蜿蜒，山腳邊的野竹和芒草叢中，露出左一溜右一排半人高的黑洞。洞口前的草叢上不時出現浸泡曲米的圓水池，裸露的土壁上青苔蔓生。

村里近600座古曲窯中，百年以上的有300多座，時間最久遠的有300多年歷史，幾乎都還在使用中。因為是目前為止福建省乃至全國最大的古曲窯群，鮮見少有，彌足珍貴，已經被逐一編上了序號，加以必要的管理和保護。

宮邊紅曲每年開做的最早時間是7月底，再過一個月，曲香就會彌漫在整個村落上空。眼下是最為冷清的時節，雜草成了統治者。我試著貓腰探進一個稍大的窯口，用手指在洞壁上擦了一下，軟軟的，好像絨布，還有點濕。數年前，在匈牙利東部酒區地窖，橡木桶邊的磚墻上，我也手觸到這樣的感覺，墨綠色的斑駁霉跡厚厚隆起。看我好奇，酒莊主人介紹道：這些是有益菌，它能使葡萄酒繼續發酵變醇。

從小吳那里知道，村里的曲窯都選擇在排水便捷、土層厚實處，依山開挖。通常窯口高80厘米、寬50厘米，洞內寬約2米，高約1.3米，深6到8米。為了保溫，洞口外小內大。宮邊古曲窯因為背靠大片風水林，溫度、濕度得天獨厚，恰巧還全是紅土壤。紅土除了黏和光滑，還特別保溫。專業書里這樣介紹古法制曲：選擇土壤為紅色之地，挖一深坑，四周鋪以篾席，將粳米倒入其中，上壓重石，使其發酵，變為紅色……如此一說，這酸性紅土似乎還特別適合紅曲霉菌生長？紅曲專業合作社已聘請專家對曲窯成分進行檢測，很快，這里的神秘謎底將被揭示。

通常，曲窯挖好，為了吸潮、保溫，窯底必須撒一層谷糠，然后再鋪以篩細紅土，夯壓平實后，鋪稻草再壓上谷殼，點火慢慢熏烤，加溫干燥后趁熱使用。每年開始做曲前，曲窯底的土都得耙掉，重新來一遍。

做曲的十幾道工序里，入窯這七天最神秘，也最為關鍵。眼看、體感、耳聽、心悟，一個都不能缺，只有這樣，一流好曲才能像花蕾一樣，一瓣瓣漸次綻放。

路上聽人說有人幾天前已經開始做曲，小吳帶我馬上趕過去。被小吳稱為三哥的人正在厝前的空埕上曬曲，圓簸箕里的紅曲外皮棕紅色，呈不規則的顆粒狀，質脆體酥，米心淺紅，湊近鼻聞，有淡酸味。

問后始知，三哥提前制曲，是應了客戶要求。預定紅曲的人釀的是米燒，指名要紅衣曲。這種曲發酵快，并且充分，五天后便能出酒蒸餾，馬上脫離酒糟，便不存在酸敗問題。

再過一個小時，三哥要去曲窯翻曲。我們進了廚房，面對各種器具，聽他講述做曲流程。選早秈米，這樣蒸煮出的飯率高，陳年更佳，黏性小，便于攤開。大米浸泡一夜，使之無硬心，擱簸箕瀝干再放飯甄里。蒸熟的米飯松散地攤涼在竹匾里，冷卻到40℃左右，撒上自留曲母，拌勻后裝籮筐，便可挑往山邊曲窯。

到了山邊，三哥把曲窯口堵著的谷殼包挪開，貓腰鉆進去，打起手電翻耙查看，我探過頭去，一股交織著發酵氣息的酒味撲面而來，熱烘烘的，有近40℃的樣子。三哥的手掌伸出洞口，只見白米粒沾上淺淺的黃綠，有一些已經變成粉紅色，它們剛入窯兩天。第二個曲窯口最上一排谷殼包移開透氣，已經四天了，三哥遞出來的手掌上，幾近橘紅色。第三個曲窯口的谷殼包搬到只剩下最底層兩個，基本上全敞開透氣散熱。這里的暗紅色曲米上爬滿了墨綠和灰綠菌絲，有的還板結成一塊。明天就滿七天，可以出窯，進入篩細、晾曬工序。

三哥說，在曲窯密封發酵的七天里，除了第一天紅曲放在籮筐里或者渥堆保溫外，次日都要均勻鋪開，隔12小時再翻耙散熱，視情封嚴或挪開曲窯口的谷殼包，第三天、第四天，還要將曲米裝入有細孔隙的籮筐，泡清水或食用堿水，營造霉菌生長環境，或以堿抑制酸，放緩發酵速度。然后放回曲窯繼續發酵……

做曲和釀酒一樣，帶有神秘色彩，最終都脫不了霉菌與溫度、濕度、酸堿彼此間的微妙關系。溫度低時要保溫，封密窯口不說，甚至要用棉被包裹起來。溫度高時要通風透氣，攤薄同時，加快翻耙……

返回村部的路上，在我“打破砂鍋”的攻勢下，小吳多少還是把祖訓擱一旁，透露了一些個人的做曲感悟。

一個人在曲窯里，四周非常安靜，耳朵能聽到曲米發酵的聲響，像水里冒泡一樣，開始動靜大，之后慢慢變小，這就告訴你曲米發酵成型了。如果一直沒動靜，那有可能就是曲母出了問題。鼻子聞曲，如果酒香濃重，這時的霉菌已經燒過了頭，制出來的曲不會好。曲香從淡到濃，在七天里慢慢變化，這肯定是好曲。曲窯溫度一般控制在40℃左右，還要眼觀霉菌變化再決定曲米或堆或攤、或厚或薄。抓一撮曲米貼在眼皮上，感覺到的溫度最精確。

雖然宮邊紅曲心都是紅的，但外皮有紅衣、黑衣和黃衣三色，釀出來的黃酒顏色和品質也各不相同，滿足了市場的多種要求。紅衣曲釀出來的酒質雖說偏硬，但色紅味鮮。泉州地區人喜歡用紅衣曲，釀酒發酵充分、快捷，當年喝完，無窖藏要求。還有一些高山地區，天寒水冷，發酵的走向好控制，不愁酒質酸變。黑衣曲發酵慢，釀出來的酒深紅醇厚，酒質圓潤綿柔，存放時間長。尤溪、三明、德化、南平、大田等地的人喜喝陳年醇酒，對黑衣曲情有獨鐘。黃衣曲釀出來的酒則紅里帶綠，上一層漂綠，下一層為紅。酒的糖度偏高，入口順，喜甜的人都選黃衣曲釀酒。此曲用得相對少，一般都是搭配著用。

宮邊人做曲，除了用自己留種曲母外，還要配一點外地人做的曲青，當地俗稱曲公。而做紅衣曲和黑衣曲的區別，就在曲母和曲公配比上，曲公多點就成烏衣，曲母多點就是紅衣。黃衣曲則主要靠曲窯的溫度來控制，通常低上三攝氏度左右。

小吳做曲之余也釀酒，我喝過一杯他的三年陳釀，酒色黑紅剔透，入口綿柔，陳香濃醇。他釀的酒多用烏衣曲，其次是紅衣，再配以少量黃衣。多年的經驗告訴他，每一種曲都有各自用途，三種曲搭配著用，酒的品質會更有保障。

后來看資料，書里說：烏衣曲是紅曲霉、黑曲霉和酵母共生制成的紅曲，黃衣曲是紅曲霉、黃曲霉和酵母共生制成的紅曲。它們都耐溫抗酸，具有比普通紅曲更強的糖化發酵力。

用紅曲釀造黃酒是閩地獨特技藝，因為地緣和血緣的關系，閩派黃酒的影響也擴展到了臺灣和東南亞。這些地方的人公認閩派黃酒有舒筋活血、強身健體的功效，燉蒸補品、婦女坐月子都拿它當佐料。紅曲也能釀醋，中國四大名醋之一的永春老醋，就是通過紅曲釀酒再造醋的。紅曲還是一種民間傳統食品，是理想的調味品和天然食用色素，福建客家人腌制豆腐乳，會把紅曲研成粉末，和著辣椒粉添加進去，色艷喜氣有異香。此外，在面食、糕點、糖果、蜜餞等食品的制作中，閩地也經常用到紅曲。特別值得一說的是，閩菜里有一類獨一無二的紅糟菜肴，烹制中少不了紅曲釀酒剩下的紅糟，什么淡糟香螺片、糟汆海蚌，什么封糟鰻、生醉糟雞……除了使菜肴色澤艷紅、令人胃口大開外，還有去腥解膩、抗菌防腐的奇妙作用。

古時紅曲叫丹曲，是一種中藥，知道這點的人還真不多。

小吳告訴我，年節應酬多，吃撐了腹脹，煮稀飯時就抓一把紅曲扔進去。味道有一點酸，好入口。除了消食，村里有人肚子痛，直接食用，效果也不錯。

古代中藥典籍里，記載了丹曲具有的功效：活血通絡、跌打損傷，健脾消食、食積飽脹，淤滯腹痛，赤白下痢，產后惡露不凈，等等。

近年來的藥理學研究發現，紅曲中含有不少對人體有益的活性物質，比如伽馬氨基丁酸、洛伐他汀，它們都是一種出色的調節血脂、降血壓、降膽固醇的天然藥物，對心血管病患者有輔助療效。隨著科學家對紅曲霉的生理及藥理作用的認識不斷深入，古老的紅曲有望成為重要的新藥來源。

很難想象，閩地人，特別是閩都人，一旦沒有了那紅艷艷的青紅酒，一旦沒有了那紅彤彤的酒糟菜肴，他們該如何做年過節呢？又如何祝壽拜祖呢？缺了它，紅火火的日子要黯淡許多哩。

鲙就是生魚片

在少年印象里，鮮有閩贛邊城寧化的美食記憶。二十世紀六七十年代，大家沒銀子也沒臉皮下館子，即便進國營飲服公司喝一碗面湯，吃喝也還是擺脫不了資產階級生活方式的嫌疑。商業局大院里的干部家庭，都是來自五湖四海的人，公家食堂按部就班的飯菜便是唯一的果腹之物。

二十世紀九十年代初，我回了一趟這座客家邊城。趕上同學宴請，居然吃到一道客家傳統美食——寧化魚生。鮮活草魚剝皮剔刺切成薄片兒，蘸上陳醋里泡有牛角紅椒的佐料，咬在嘴里口感極好，頗似海蜇皮，脆爽爽的彈性十足，而且滋味鮮美。

當下是食物大豐富的時代，各種蘸料、佐料讓人眼花繚亂。吃寧化魚生，我的經驗是不用過于生猛的蘸料，那樣會喧賓“鬧”主，將魚片兒的鮮味屏蔽掉，譬如芥末。

那些年，沿海引進臺資，海產養殖剛剛興起。省城大酒店時髦用各種鯛魚制成生魚片，好像很珍貴的樣子，花費不菲，在鮮嫩一致的情況下，卻遠沒有這山塘草魚來得直接明了：口感脆爽。

前幾年，聽發小丘說，有位小學同學，在朋友聚會場合，總會提著一只包去，里面必定裝著一把特制的菜刀，其刀體薄，鋒刃比較長。到了點，圍裙往腰上一栓，取刀切魚生，模樣很酷的。

從書本里知道，武夷茶區舊時有富家子弟嗜茶，喝到傾家蕩產，最后懷里僅揣有一只包漿的紫砂盞。也曾在匈牙利東部艾格爾酒區巧遇葡萄酒節，看見四方聚攏而來的人們，手里都拎著一只高腳酒杯。為了吃喝，這種隨身攜帶專業器具的場景，令我好奇十足，也好想吃上這位同學當場操刀切就的魚生。不巧的是，我專程前往的那些天里，偏偏聯系不上他了。

聽當地老廚人介紹，魚生這道菜必須選擇水質清澈的山塘草魚，二至三斤內，魚沒長老，肉質也不柴。將之用竹簍裝好，置山澗活水下，當頭沖激幾日，去腮土除腥味，吐盡腹中污物。頂流游動，消耗體內脂肪。經此一番倒騰，魚的肉質更為緊結、甘爽。在當地，這道必不可少的功課被稱為“抖魚”。客家話里，抖有用力摔的意思，只要發力就能把手里的臟東西統統摔掉。

小溪邊有家環境簡單的菜館，據說切魚生頗為地道。記得二十幾年前，第一次吃到魚生也是在這家。發小丘陪我去看店家取魚，讓我們倆大跌眼鏡的是，魚居然從二樓小房間角落的水缸里撈出來。不錯，魚是兩斤來重的樣子。我們相視而笑，權當抖魚歸來，在清水里靜養待命。

尾隨“草魚”下樓進廚房，廚師接魚放砧板上，橫刀拍了一下還在蹦跳的魚頭，再用干毛巾裹住魚頭，摁緊。按老廚人說的步驟，接下來應該是放血。就是剝掉魚鰓，將魚倒吊起來，滴干凈血水，這樣切出來的魚生肉白如玉，也能減少腥氣。現如今，菜館里坐滿了顧客，上菜還來不及，這個過程被刪節了。

卻見廚師握緊魚頭，手持刀背快速逆批除鱗，剖腹去內臟，沖洗干凈血污，再用干毛巾揩干水漬，把魚放上另一塊干凈的砧板。廚師一手摁緊魚身，另一手從魚尾處下刀，沿脊椎骨橫削到魚首側鰭，以同樣的方式把兩邊的魚肉卸取下來，接下來用毛巾擦凈魚肉上的黑膜。刀尖在魚塊腹內方下側輕劃一刀，力道不輕不重，確保魚皮不破，插進手指一拱一扒，硬生生扯下一張魚皮來。然后進入剔骨階段，刀鋒沿魚肋斷骨處輕輕往下削，瞬間片去那一排骨頭。毛巾揩干凈血污，再把取出的那兩塊魚肉放在第三塊干凈的砧板上。

人的體溫會影響到魚肉的鮮活度，廚師只能將指尖輕輕點住魚塊，另一只手向前走刀，動作迅疾而流暢。隨著刀鋒輕盈滑行，砧板上仿佛紛紛落下卷曲的花瓣，一片片晶瑩剔透。這位廚師刀工嫻熟，手法利索，切出的魚片毫無二致地薄如蟬翼。

與此同時，幫廚小妹已經從冰箱里取出一個圓盤，保鮮膜下面擱有冰塊，她用竹箸把絲絲縷縷的魚片兒夾到盤里，擺放整齊。

切魚生講究的是快速，三五分鐘內，一盤魚生切上桌，案臺邊那條被削去兩塊大肉、首尾完整、中間連著根長骨的殘魚，一副卡通魚的滑稽形象，還在張腮歙嘴地吸著空氣。

淋上麻油的魚生，透明發亮如軟玉，色澤晶瑩通透。蘸上辣椒、醬油或芥末，入嘴綿軟爽滑，味覺鮮美甘甜，齒感嫩脆有勁。

內行人說，寧化魚生清火明目，滋陰平肝，還富含蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵和硫胺素，營養價值比較高。適量食用，不僅不傷腸胃，還有促進食欲作用，是讓人精神為之一振的可口美食。

和很多魚類菜肴一樣，剩下的魚頭、魚尾、魚骨等加入豆腐熬湯，出鍋撒上蔥花，清香可口，鮮爽怡人，堪稱一魚兩吃的上品。

大概全世界，其中當然也包括中國人，都認為生魚片就是日本料理，很多人已經不知道它起源于中國。而當今中國，僅在北方滿族和赫哲族的一些村落、南方某些客家縣以及嶺南的一些縣域仍遺留有生吃魚片的習俗。

追蹤溯源，早在漢魏，中國人已經將生魚片的食用記載于文獻之中，那時稱其為膾。東漢時期的樂府詩句，就有“就我求珍肴，金盤膾鯉魚”之句。特別是北魏賈思勰所著的《齊民要術》，其中有一道菜名為“金齏玉膾”，是以蒜、姜、橘、白梅、熟粟黃、粳米飯、鹽、醬等八種原料制成金黃色的醬料，用來蘸白玉般凝脂的生魚片。

古文字里，膾通常指細切之肉，萬世師表孔子所言“食不厭精，膾不厭細”便是例證。后來，鮮魚食用常態化，又造出了“鲙”字，以此專指生魚片，將魚片與其他肉片區分開來。窺此一斑可見，生魚片在中國人的飲食里曾經占有過多么主流的位置。

唐代可謂食用生魚片的高峰期，流傳下來不少反映食用魚鲙的詩。那時的魚鲙，不但是宮廷中常見的食品，也是平民百姓的日常菜肴，甚至出游時也會就地取材。宋時食用魚鲙依然很普遍，其后日漸式微，起碼在明清小說中出現的頻率遠低于唐詩宋詞。明代以后，魚鲙的食用基本從文獻中遁跡了。

資料顯示，寧化魚生是唐代客家先民南遷時，從中原帶來的食魚技藝。這種原生態美食，在大至同樣時間也傳到日本。中國魚鲙以河里的淡水魚居多，島國日本的刺身則是海中之物。不知是否緣于腸道傳染病和寄生蟲這一類致病菌的影響，中國的魚鲙走向窮途末路，而日本的刺身則大放異彩。其實，追究如此問題，實為泱泱華夏風格。美食就是人世間共同的非物質遺產，別管它誰創造、誰傳承，只要千古名菜能在典籍里醒來，讓世人感受到它的美妙神奇，便彌足珍貴，便是人類的共同財富。

在寧化期間，聽說有人在大山里恢復傳統，用山泉水養草魚。發小丘和我開了三十多公里崎嶇山路追到那里，但見山坳間的水塘一層層錯落而下，邊上一條從山頂流淌下來的山澗，汩汩作響，其間的水不時被竹筒引進了水塘，然后再回流山澗下泄。這樣的姿態，算是標準的山泉流水養活魚了。據養魚的農民講，魚苗吃水里蟲子和小米瓢，大了吃魚草，飼料只是階段性的補充。養滿兩年能長到四斤左右。現在，這里正在挖小魚塘，控制一平方米入住兩條魚，而且要筑好塘底，確保水清不渾。去年是這里山塘養魚的第二年，收獲了一千多斤，以高于市場四倍多的價格，全部被聞訊而來的人買空了。

臨走前，我忽生念想，買一條回去現切，讓舌尖感受一下山塘的與眾不同。發小丘好歹是該縣科局長的角色，人家不看僧面看佛面，一邊拿漁網準備捕魚一邊回道：用錢買我就不去捉了。這個季節大魚不多，運氣好捉得到手就送你一條。品嘗好了再來買。

回到縣城，直接把那條魚提進一家熟悉的酒家，當場再看了一遍廚師切魚生表演。這期間，看到剖開的魚腹內居然也有一層黑膜，很是掃興。據生物專家說，那是魚類阻隔重金屬污染的保護層。如今，化學污染全球一體化，再山野的環境，也有可能被波及。決定養魚前，當地水質是否經過專業機構檢測？寧化盛產鎢礦，源頭土壤是否被伴生物鉛鋅等重金屬污染？

記得是十多年前，在澳大利亞凱恩斯的鬼佬別墅院子里，看到一株長得枝繁葉茂的楊桃樹下，落了一地黃燦燦的碩大楊桃。鬼佬說這里的土壤沒經過化驗，還是市場買的放心。而我們呢，只要用農家肥，不管它有沒有禽流感、口蹄疫、寄生蟲，只要不喂激素飼料，不噴膨脹劑、殺蟲劑，不亂下化肥，不是轉基因，就已經是極其健康、安全的食品了。

基于寧化魚生的好口味，2009年，首屆海峽兩岸客家美食“豐橋杯”大賽上，寧化魚生喜獲金獎，被譽為客家第一大菜。

如今，在當地菜館里，寧化魚生的制作很普遍，食客亦趨之若鶩。依我的觀察，切魚生并無太高門檻，特別是當下簡化、快捷的操作方法。用幾個月學好刀工，觀摩幾遍切魚生的過程，再聽老廚師講講經驗要點，出師上案臺就可以操刀了。

離開寧化前，和當地一位八十多歲的文化人聊天，他告訴我們，在他小時候，魚生這種美味就只有八月中秋前后才吃得到，特別是八月十八那三天的廟會。世間萬物生長有序，冬天休眠，開春繁衍，炎夏易腐不衛生，唯獨秋天萬物成熟，秋涼好吃鮮。當下，我們已經進入商品經濟時代，一般品質的食材遍地都是，只要你想吃，就有人敢給你做。

曾經，有位朋友對我說，寧化魚生的確好吃，可是萬一鬧起肚子來也是很嚇人的。這里說的還只是操作不衛生，大腸桿菌超標。倘若是化學污染，扎根身體哪里肯出來。

依我看，必須將傳統魚生一整套繁文縟節的技藝恢復起來，譬如，嚴苛條件下的山塘養魚，保證食材好品質；不可或缺的抖魚和放血，去腥氣增鮮甜，強化魚肉嫩脆，等等。食材是有生命力的，你善待它敬畏它，它才會綻放出絕美的滋味。通過自抬門檻，自設繁瑣，提升寧化魚生的品位和附加值，唯其如此，才能避免這道源遠流長的中華美食再次誤入死胡同，曇花一現。

責任編輯/蘭寧遠