去彩云之下尋香格里拉

楚門

說到“藏地”，人們總是先想到西藏、青藏或川藏，其實歸屬云南的滇藏，也特別值得一探。英國作家詹姆斯·希爾頓在《消失的地平線》一書中，描繪了一個隱秘的理想境地“香格里拉”，讓許多人向往?，F實中的香格里拉，就是云南省迪慶藏族自治州首府所在地。

從納西人的家園麗江到臘普河臂彎里的塔城，再到光影迷離的香格里拉，一路上遇見各種珍貴風物、隱秘風景、善良真摯的人還有純凈安寧的夢……

先有茨滿，后有麗江

云南之行首站是麗江，我對商業化古鎮審美疲勞，所以即便去麗江，也避開了大研古城和束河古鎮，選擇了仍延續著納西傳統生活方式的茨滿村。

茨滿村是麗江最古老的納西村落之一，玉龍山的水流到青龍河，青龍河流過茨滿村，在有麗江城之前，就已經有了茨滿村。最初北方來的外族在這一帶定居，他們叫自己納西人，后來他們建造了麗江城，自然也就成了本地人。

茶馬古道時期，茨滿村是進入麗江的第一站，往來的馬幫商旅常在這里歇腳。再后來，轟鳴的汽車取代了騾馬，茨滿村又變回了偏安一隅的平靜村落。也虧得如此，納西族的傳統生活習俗才得以在此延續，如今村子里還保存著一間百年的納西傳統院落。

參觀過納西民居，還可以跟主人學做古老的東巴紙。普通的紙淋濕之后再晾干會變皺、浸水后會爛掉，東巴紙不同，它的原料是野生蕘花，比起常見的造紙植物，纖維更長、更有韌性。

有了上佳的手工紙，下一步自然是書寫文字了。主人進屋后，我們圍著熱呼呼的火塘，一邊吃茶點一邊聽主人解讀目前世界上唯一存活的象形文字——東巴文。納西人能歌善舞，臨走前大家在院子里手挽著手，在歡快的蘆笙伴奏中，舞起了納西“打跳”……

世外塔城不思歸

幾年前我不經意在網上看到一張照片，前景是長滿綠油油稻子的弧形梯田，遠景是巍峨的雪山，中間則是遺世獨立的幽靜山谷，當時便牢牢記住了這世外桃源般的隱秘之地——塔城鄉。

從麗江到塔城鄉有四個小時的車程，我們沿著S226蜿蜒前行，經過石鼓鎮的“長江第一灣”之后，一路上幾乎都能看到車窗右側奔流的金沙江。駛入維西縣境內，路邊錯落著藏族和傈僳族的村寨，田野里青稞、蕎麥與水稻交替。

哈達村和啟別村坐落在塔城鄉臘普河右岸的林坡上，四野綠林蔥郁，溪澗遍布，山谷中分布著稻田和果園，終年綠意盎然，藏族、納西族、傈僳族民居散落其間，一派詩意田園。我們住的“松贊塔城山居”就隱于兩村交匯的土坡上，背靠綿延的葡萄園，面對古樹和稻田，多年下來似已變成村莊的一部分。

“有良田、美池、桑竹之屬……乃不知有漢，無論魏晉。”房間窗外是無遮無攔的豐饒山谷和層層疊疊的梯田，微藍而飄渺的薄霧在半山腰飄蕩，瞬間就讓人想起《桃花源記》中的描述。清晨不再被手機鬧鈴驚擾，而是在遠近相異的鳥鳴合奏聲中逐漸醒來，走上陽臺，帶著草木清香的微風拂面，向東眺望，能隱約看到達摩山最高峰上來遠寺的金頂。

早餐后我們開車過去，出發時下著小雨，下車后我們正糾結到底是拿傘還是披雨衣時，厚重的云層忽地裂開一道大縫，耀眼的陽光瞬間便灑滿山巔，將來遠寺新修的金頂照得金碧輝煌，再加上大殿背后山林中涌動的霧氣，眼前的景象有如瓊臺仙境一般。

來遠寺背后有條三四公里長的轉山小徑，腳下踩著落葉，穿行在披掛著松蘿的山林和飄渺云霧之中，氣氛幽靜而有禪意，有暢快呼吸天地精華之感。小徑彎彎繞繞，沒有指示牌，但完全不必擔心迷路，路邊一直能看到招展的經幡和雕刻于不同時期的瑪尼石。

轉山接近終點，便是有千年歷史的藏傳佛教噶舉派達摩祖師洞，民間傳說達摩祖師在此山洞中面壁十年成佛，留下很多圣跡。

不遠處，藏族、納西族、傈僳族和漢族混居的哈達村里散布著酒坊、鐵匠鋪、弦子坊、油坊、豆腐坊……可以去挨個體驗。我們走進一座門外寫著“金秀豆花”的宅院，74歲的納西族老奶奶手把手地教我們轉動傳統的石磨盤，將飽滿的黃豆一點點碾成乳白的豆糊，然后燃起爐火煮漿，現場做出鮮嫩的豆花。豆花配上幾碟當地的小菜和茶點，每個人都吃了個肚兒圓。

山林里的精靈和人們手中的黑陶

維西地處世界自然遺產“三江并流”腹地，這里屹立著終年不化的白馬雪山。白馬雪山從維西綿延向北跨過云南省最北的德欽縣，延伸到西藏最南邊芒康縣的區域，是滇金絲猴最重要的棲息地，生活著1300只左右的野生滇金絲猴，超過所有野生滇金絲猴數量的三分之二，塔城范圍內就有700～800只。

從松贊塔城山居到滇金絲猴國家公園只要15分鐘車程，但進入景區后步行前往觀猴點的路程絕不輕松，山路濕滑再加上三千多米的海拔，走得人氣喘吁吁，想看一眼滇金絲猴總是得付出點代價。

這里共有12個大觀測點，為了保護生態和猴群健康，觀測點每過兩三天就會換一次。我們沿著山間小道不知道爬了多少米、拐了多少個彎，總算走到一處視野開闊的坡地，在幾百米外以云杉、冷杉為主的森林邊緣，終于看到滇金絲猴的蹤跡了。

滇金絲猴是世界上棲息地海拔最高的靈長類動物，僅在2500米以上的雪山峻嶺中穿行。眼前這一群滇金絲猴就是一個大家庭，這個季節它們以杉樹的附生植物松蘿為主食，松蘿如果長得太多，冷杉會因營養被吸光而死，如此它們三者之間就形成了共生關系。等熬到春夏天，滇金絲猴就可以吃闊葉樹的嫩葉、花、果來改善伙食。

待我們下山回到車上，初見滇金絲猴的興奮感已褪去，疲乏和饑餓襲來，此刻還有什么比去尼西鄉吃一鍋熱騰騰香噴噴的尼西土雞更幸福呢？用尼西陶鍋燉制而成的藏香雞，原汁原味，湯色金黃，吃起來讓人欲罷不能。

尼西處于舊時茶馬古道上，這里的民間制陶工藝已世代相傳近千年，“黑如漆、光如玉”的尼西黑陶早已成為藏族人生活中不可缺少的部分。尼西黑陶是國家非物質文化遺產，更是這里家家戶戶做出美味食物的秘訣。

山下湯堆村一百多戶人家里，有一多半從事黑陶制作營生，酥油茶罐、炭火盆、黑陶鍋、藏八寶、香爐、酥油燈、茶具、酒具……用當地獨有的黏土制成的黑陶制品，覆蓋了藏人日常生活所需。

松贊林寺的迷離背影

從湯堆村到香格里拉只有半個多小時的車程，快開到市區的時候路過納帕海觀景臺，過往的大小車輛都會在此停上片刻，憑欄遙望納帕海的迷離光影。我忽然想起來，當年我第一次被碧藍的納帕海驚艷時，香格里拉還叫做中甸。這么久過去了，如今水岸對面的建筑明顯比當年更密集了，海子邊也有了一條漂亮的環湖觀光路。

那次香格里拉之行，我因為匆忙趕往德欽去看梅里雪山，錯過了城郊的松贊林寺。這一次，終于大大地彌補了這個遺憾，我住進了松贊香格里拉林卡酒店，隔著一小片錯落著夯土藏房與青稞架的牧場，與松贊林寺咫尺對望，能時刻瞧著松贊林寺在不同光影籠罩下的迷人背影。雖是背面，但徹底屏蔽了游客的喧囂，呈現出它應有的莊嚴、肅穆與神秘。從晨曦到日落，窗外是看不夠的光影變幻，一把椅子一杯茶就可以靜靜地望上許久。

如果說松贊林寺的背影莊嚴神圣，那這座云南最大藏傳佛教寺院的正面則是大氣恢宏的。金頂白墻的寺院獨立山頭，藏紅色的僧房圍繞四周，鋪滿了整座山丘，遠處是炊煙縈繞的藏式小村，面前是倒映天光云影的拉姆央措湖，寺廟的鎏金銅瓦在清晨的陽光下熠熠生輝。當我看到這一絕美畫面的瞬間，就明白了為什么這里會被稱做 “小布達拉宮”。

穿過正門，順著面前的大道拾級而上，高原上的147級石階對游客和朝圣者來說絕不輕松，但登頂之后，回望來時的方向，層疊錯落的建筑延伸向山腳，拉姆央措的對岸是起伏的山巒和流動的云朵，哪怕還喘著粗氣，心境卻晏然悠遠。