人人都需要一件牛仔

Cici Lee

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Serhat Isik 和Benjamin Huseby 在性感這件事上總是一視同仁，幸好牛仔也經常跟性感扯上關系，經過萌芽終于在上一季迸發的戴安娜“Revenge Dress”式衣領，在本季更加順理成章地探索著不同的男性氣質，大量不同深淺的牛仔藍色在模特身上纏繞。它們有時作為一種誘惑的露肩衣領出現，有時又只依靠打結的方式趕上了鏤空的潮流，一定會有男藝人愿意嘗試那套拼接著棕色分割線的牛仔套裝，或是以“Revenge Dress”衣領作為結構的牛仔西服套裝。

這是充滿野性的魅力，環保皮草的出現則直接升華了這一點，比起常見的棕色皮草，設計師選用了帶有夢幻色彩的白色，粉色，藍色，尤其是那一件猶如酋長戰士般的露肩風衣，胸前的人造皮毛裝飾與戰袍一般的后擺，與撕裂的破洞長褲產生奇妙的化學反應，這是無法用性別界定的系列。除了顯而易見的性別呼吁，Serhat Isik 和Benjamin Huseby則有更深的期望。

棕色作為這個系列中同樣的主角出現，從全部采用棕色皮膚的模特，到那些獨特狩獵式的性感——其實是來自殖民時期美國西部的服裝作為基調的變形，以“White Noise”諷刺那些對于種族，膚色的定義的統治者的噪音。

DIESEL

Glenn Martens 的加入顯然是DIESEL 實驗精神的開啟，在他的首個牛仔命題作文中，GlennMartens 將他腦海中的新系列灌注在一個分為四個段落的夢境中，片段徐徐展開，派對中沉迷于音樂的青年們成為牛仔的信徒，除了熟悉的在實用主義之上的內部結構，鏤空的時髦氣息，在傳統的牛仔褲上延伸的連褲長靴，或化身為衛衣面料一般綿軟的帽衫套裝，都體現了全新DIESEL LIBRARY 基線所表達的可持續，以及其系列持久耐用的綠色概念。

轉換到第二個場景，紅發女孩奔跑在人群中，這部經典的《Run Lola Run 》作為一種在平行時空中穿梭的實驗性意向，也映射在已經脫去舊面貌的DIESEL 上，這一幕牛仔被賦予了更多二次創作，從面料上入手，以絎縫菱格為基礎的撕裂大衣，與再生紙粘合紋理的白底牛仔套裝，都戲劇的透著一股華麗的意味。

而第三個最像runway 的空間，則滿足了消費者對高級時裝的幻想，更加大膽纏繞的擁有無數口袋的牛仔裙不規則的掛在身上，粉色的牛仔被作為貼身打底衫與優雅的緞面的襯衫融合，以縫線塑造的街頭感起泡褶面料被利落的禮裙形態瓦解，克制而又前衛的絕妙平衡盡在Glenn Martens 掌握，而這點即使在結尾當Glenn Martens 開放他的“概念實驗室”時也沒有被忽略，即使擁有華麗的改造面料，依舊在服裝形態上保持著一定的商業性，總之這是一個令人心動的系列。

Maison MIHARA YASUHIRO

在循環的牛仔浪潮中，Denim On Denim永遠不會缺席，三原康裕在本季”Usual”中也展現了屬于未來日常的魅力選擇。這場時空旅程體現在幾乎不可見的細微處，比如丹寧套裝上那些如同行李牌的標簽貼布以及“2022”字樣都將感受拉回到真實又虛幻的境地。

細節是魔幻的，丹寧套裝卻打著拉回現實的旗號，平實自然地在門襟衣擺處多加一筆，改變夾克內部結構，或在保持低調的前提下將夾克的廓形內扣，同色系的牛仔褲剪裁拼接，將褲子的中縫線旋轉式下降，這些改變幾不可聞的進行著，而結果是耳目一新的，這些設計正是許多人正在尋找的適合任何場合都不會過于裝飾的時裝，尤其是它們還散發著日式喪感的松垮廓形，不論是并不貼身的牛仔背心，還是真正像套了兩條不完整半裙的下裝，都使這些牛仔具有幾近灑脫的流浪感，暗示著這種平實的時髦下涌動的不安因子正在叫囂。