中國設計師：感覺良好

善來

提到中國時裝設計師，你最先會想到誰？我們又是從什么時候開始關注到這個創意產業中的細分群體的？在物質基礎尚不發達的20世紀80年代以前，“時裝”被更大眾化和實用化的“服裝”所取代，以蔽體保暖的功能性為最大原則，勞動是最大的潮流，干凈樸素是最值得標榜的形象。而改革開放后，國際時裝流行趨勢的隨風潛入，吹醒了國人對時尚的懵懂認知。

彼時的中國，人們對美的認知剛剛被“西風”復蘇，前衛的觀念和著裝一時間讓人眼花繚亂，“設計師”作為一種舶來品尚未發展出屬于本土的教育與發展體系，一切標準都在向西方看齊，趨向于努力融入西方時尚話語體系的狀態。1986年，上海市服裝研究所選派陳珊華代表中國服裝設計師出席巴黎國際時裝節，以“紅與黑”系列的主題在巴黎的舞臺上亮相，也成為中國時裝設計師走入國際視野的高光時刻。

從80年代末到21世紀初，時裝與服裝之間始終處在一種若即若離的尷尬局面，一方面制造業的蓬勃發展讓中國成為世界服裝產業的加工中心，而另一方面，“時裝設計師”的名號在這個階段，通過大眾傳播媒介、模特與服裝表演的興起、國際時裝品牌陸續進入中國而為人所熟知。本土培養出的第一批設計師們，如王新元、吳海燕、張肇達，開始在國內越發完整的服裝教育與選拔機制中脫穎而出，在或長或短的一段時間內效力于本土服裝企業，將振興中國的野心與抱負彰顯在設計的一針一線之中，讓中國時尚成為反映中國歷史文化積淀的鏡子，照亮自身在國際舞臺上的前路。

而進入21世紀后，隨著中國加入世界貿易組織WTO，中國設計師在對外交流與傳播的路徑和渠道上取得了前所未有的便利，也正是從這個時候開始，中國設計師們的個人意識顯著提升，單槍匹馬創立品牌，甚至是同名品牌已經不再是新鮮事。從2006年設計師謝峰攜個人品牌Jefen登陸巴黎時裝周后，通過各種形式在四大時裝周亮相已然成為為中國設計力量提氣的集體共識，無論是以倫敦為起點，一步步輾轉米蘭、紐約，在各大國際時尚中心留下進步的足跡，還是勇闖時尚之都巴黎，可以說自21世紀的第二個10年開始，每季四大時裝周上，我們都能看到中國設計師的亮相。

伴隨著懷揣著時裝設計師夢想的年輕一代中國設計師接踵而至，他們的發展軌跡則反映出了本土創意力量的“中西結合”，擁有中國成長背景與海外時裝院校的就讀經歷，在國際知名品牌實習和就職，羽翼漸豐后下定決心成立自己的品牌，這樣的路徑讓中國設計師的視野更為開闊，不再單純以所謂的“中國元素”和“中國使命”傍身，因而存在的形態與表達的方式變得前所未有地多元，天馬行空的想法寄托于時裝之上，使中國時裝設計師的風格無法被簡單歸類。

而在突如其來的疫情面前，中國設計師與中國時裝品牌所表現出的快速應變與頑強生命力令人驚艷，即便受到運輸、溝通等諸多限制，但中國設計師品牌在設計、制造、發布、銷售上已經可以幾乎完全依托中國本土的資源進行周轉、形成閉環，這不僅是中國設計師本身的成熟，也是中國消費市場、中國消費者審美意識，以及與中國時尚產業相關的每一個環節通力合作的結果。當走向國際的危機變為扎根本土的時尚轉機，我們可以肯定的是，中國時裝設計的發展潛力如今已無須單純依賴以西方為中心的時尚批判。

社會心理學家費斯汀格在“社會比較機制”理論中提出，任何一個具有自我意識的人，都需要評價自己的狀態，并明確自己和周圍世界的關系。個人的行為定向，是建立在明確自我評價和自我與周圍世界關系的評價基礎上的。因此，與其借他人之口為每一位中國設計師貼上“成功”的標簽，不如讓他們追溯一番自己來時的路，在今昔對比中看見自己的成績。我們將與之相關的問題發給了正在加速成長的6位中國設計師，而他們的回答也恰恰印證了當下中國設計師骨子里的堅定、自信和直抒胸臆，大家的回答出乎意料地簡明、隨性、不加遮掩，放下了包袱，無所謂別人怎么看，“自我感覺良好”才最重要。

同時，在各自互不知情的情況下，我們讓這6位設計師寫下了自己最想提問其他設計師的問題，他們的具體回答會在后續的GQ社交媒體平臺中揭曉。

2012年，非科班出身的孫小峰創立個人品牌Sean Suen，將時裝設計作為自我表達的出口。2015年，在GQ Presents項目的支持下，Sean Suen兩次登上倫敦時裝周，并在2016年成為首位登上巴黎男裝周官方日程的中國設計師品牌。

10年后，憑借著對傳統正裝元素的不斷深挖、變形，Sean Suen的標志性風格越發深入人心。面對著近年來街頭時裝的流行趨勢，孫小峰依然堅持著設計的初衷，在屬于自己的賽道上摸索。從一開始單槍匹馬了解這個行業的運營規則，到走進實體商業，讓創意經受市場的正面審視，孫小峰與他的Sean Suen逐漸告別了初出茅廬的青澀懵懂，走向更為扎實和穩定的階段，表達的主題也越來越傾向于“向內看”：繼末代皇帝與“鬼城”豐都的設計靈感之后，SeanSuen通過服裝傳遞的情感力量變得更加細膩與沉靜。在以“Ephemeral ”為名的2022春夏系列中，孫小峰將以某個瞬間滾動和炙熱的感受為靈感來源，通過人與人之間短暫而燦爛的愛欲來表達生命中那些稍縱即逝的美好瞬間。

理想，覺得自己可以。

憧憬vs坦然。

自己vs團隊。

沒太多區別，基本聽不太進去。

做夢想vs做自己。

開心是能做自己，遺憾是不夠做自己。

疲了。

黑龍江出生，輾轉于北京和香港學習，后前往紐約Parsons設計學院攻讀服裝設計，如今輾轉于柏林和上海兩地，可以說，李東興的生活經歷就是當下全球化趨勢的縮影，在不同的地區汲取養分，形成專屬于自己的視野和格局，也正是因為這樣的原因，XIMONLEE的設計能夠跨越國度和人群的限制，帶有一種與生俱來的沖擊力。2015年入圍LVMHPrize青年設計師大獎后，李東興于2016年正式成立了同名品牌XIMONLEE，并在GQ Presents項目的扶持下登上倫敦時裝周的舞臺。從第一個系列“列寧格勒的孩子”，到與藝術家合作的“Master of Mess”系列，XIMONLEE的視角橫跨現實與想象、過去與未來，大膽的材質運用與造型感演繹為品牌樹立了鮮明的風格。2022春夏系列“雙城幻事”中，柏林街頭和上海地下風格的結合與重組，將他的暴力美學與先鋒概念進一步推向高潮。

因為贏得了一個獎項并且被鼓勵做了第一次Showroom，感覺效果還不錯，從而希望可以開始做自己的系列。

當時更多的是創意的表達，而現在會注重產品和受眾群的互動。

一直保持著小團隊的運作規模，但是相比之下我們利用了很多行業內的其他專業人士去兼職或做不同項目的顧問。這樣使工作室的工作始終專注于設計和開放上，而非瑣碎的流程和管理上。

早期更多的是表揚和贊賞，畢竟初出茅廬，不過當下更多的是提出客觀評價、疑問甚至批評。我覺得自己現在的角色是一個品牌的主理人，而非僅僅是一個設計師。

創立品牌時希望提供更多別具一格的男裝風格和設計語言，而當下在此基礎之上，也希望與更多的人產生交流、達成共識。

把自己覺得做不出來的系列在巴黎時裝周前按時搬上了托運帶，當時感覺無比地驕傲。而這一程的終點也變成設計生涯中最難過的一件事，4件行李中要在秀場上展示的作品和配飾在被海關開箱后不見了。最終在我們秀結束后的第3天才運到了巴黎。

我覺得自己變得更處事不驚了。

我覺得我設計的東西還蠻JUNLI的。如果有人覺得我的設計很棒，我會說謝謝。如果有人覺得我的設計很爛，我會說這是風格化品牌的必然現象，我完全接受不同的意見，每個人都該有自己的審美偏好。跟自己風格還不夠明確的時候比，我覺得自己還蠻不錯的啦。當初有人說我不好好學習，浪費生命浪費時間，但現在的我依然還在堅持浪費生命浪費時間。

第一眼看到李雋的設計，冷峻、克制、鋒利的感覺便會立即地占據感官。2014年在倫敦成立的JUNLI將電影、音樂、舞蹈等多種藝術形式元素不動聲色地融入自己的設計語言中，在西方剪裁設計之下展現著中國設計師含蓄細膩的意象表達，2016年，JUNLI成為首位被全程贊助進入米蘭男裝周官方日程的中國設計師品牌。

在2022春夏系列中，李雋以David Lynch指導的電影《雙峰》為靈感，將隱喻、分身、超自然現象等概念置于精致且實穿的時裝單品中，進一步深化他特有的含蓄意境。

買不到自己想要穿的衣服。

2016年米蘭首秀時雖然壓力很大，但沒有太多雜念，很專心地去完成了一場標準的秀場發布。品牌發展至今，對于表達這件事我還是想多做一些突破，2022春夏系列發布會延續了2021秋冬的戲劇式表達，區別于傳統的走秀形式，用相對沉浸式的空間和表演去做presentation，讓觀眾能從更立體的維度去理解和感受。

第一個系列至今的設計團隊規模其實并沒有擴張過，除了一個設計助理以外，目前還是我個人完成所有的設計工作。

沒有太關注，而且好像大家不怎么評價我的設計。

一直都是好好做衣服。

每當能設計出當下令自己滿意的作品。滿意的作品不被市場認可。

變得逐漸可以理性地去理解商業化和設計的平衡。

讓Lady Gaga、蔡依林等中外明星穿上自己設計的衣服，或許是每個設計師職業生涯中的終極夢想，但對于李思齊而言，2019年剛剛畢業于安特衛普皇家藝術學院的他就已經和這些天后級的藝人合作，以至于這些理想實現得太快太近，令人有一種職業生涯被倒敘的感覺。當人們開始慢慢認識這個“戲劇化”的設計師時，一系列更加反傳統與戲劇化的設計正在他的頭腦中不斷滋長、生發，最終成為讓秀場上每位嘉賓都大呼過癮的狂歡秀。

李思齊將Windowsen 2022春夏系列命名為“MonsterHeart”：在Windowsen創造的地下世界中，貪婪的狩獵采集者帶著250萬顆Preciosa工藝水晶，利用其顏色方式和形狀的無限可能性來點綴他們的面孔和身體，隨著勁爆的音樂節奏與肢體動作發光發熱。

就是莫名其妙地成立了。

每一次的感受都很滿足，從無法呼吸的緊張感直到抵達高潮般的刺激。

沒太大區別。

沒在聽。

存活下去。

走秀當天vs沒有。

更加貧窮了。

在創立品牌之時，Yu就對配飾設計的功能性有著清楚的認知，這種寄托情感和審美的配飾，或許在實用性上是徒勞的“in vain ”，但正像人每一次調動器官與身體力量的咳嗽聲“cough”，是一種鄭重其事的、充滿儀式感的強調和亮相。

不同于設計師品牌常規的傳播與推廣思路，2016年創立的Cough in Vain在行事作風上相當低調，設計師Yu在回答問題時也習慣了點到為止，反而給大眾留下了想象的空間，通過藝術表演、展覽、“Cough Project咳計劃”等更為全方位、立體化的傳播方式，促使每個人去洞察Cough in Vain與自己身體之間產生的奇妙互動。

想開始一件可以用作表達的事情。

沒有太大區別，只是持續在用不同的形式承載不同的表達。

從一個人變成一群人，從一個小的工作室變成一個大的工作室，條件變好了，制約變多了。

沒有太大區別，評價即評價。

初期只是完成自我表達和保證品牌收益，當下及未來希望和團隊共同追求及完成彼此及品牌的更大價值。

看到有心人感受到品牌的真誠是最開心的時刻，目前沒有什么遺憾。

初期是主觀地跟隨自己的意愿，后者是在市場和團隊里做一位更好的帶領角色。

無法定義“Untitled”與創新實驗室“Lab”的結合體，Untitlab在國內開辟出一個專注于鞋類與配飾設計的新路。不同于傳統的設計師運營模式，由CEO Zen、藝術指導田才、設計師Sans合作共事的創始人組合，從2019年開始為Untitlab快速建立了商業、風格與設計的調性，使品牌在兩年多的實踐中快速成長起來。如今在各大中國設計師的秀場上，那些令人嘖嘖稱奇的鞋履與配飾設計，其中有不少就來自Untitlab的設計與創意。

品牌將2022春夏系列發布會選擇在上海交響音樂廳舉行，舞臺上的表演者們穿著新一季概念鞋款，在旋律與肢體的配合下，呈現一場構建與瞬時毀滅的行為演出，呼應著Untitlab關于“毀壞即是無差別的構造”的理解。

感覺來了。

第一次是2020年9月在建國賓館舉辦的兩周年活動，感受就是累死了，但是也高興。最近這次是2021年的11月在上海交響音樂廳的演出，因為我在倫敦沒有辦法和團隊一起線下干活，只能遠程對接，表演那一天我一直用手機跟大家了解最新動態。

第一個系列就我們3個創始人，那時田才在北京，我和Zen吃在一起，住在一起，工作室就是在家里，現在團隊已經十幾個人了，上海的工作室也馬上要搬去更不錯的地方了，也在英國成立了分部。

好像我沒有怎么去聽哈哈哈哈。我感覺大家都比較客氣，都在說好話，不過我們好像也不太想聽。

我們團隊比較制衡，Zen作為CEO的角色會帶領大家朝著這些目標前進：未來5年中國最具創意號召力的鞋履品牌，帶動觀眾的自我文化認知;未來10年中國具有影響力的時尚品牌，帶動中國可持續時尚產業的發展;未來20年國際具有社會影響力的文化品牌，帶動國際可持續時尚產業鏈的創新與進步;未來50年成為時代文化變革的引領者。這些是我們的愿景，每周周會都會提醒大家一遍。我可能是比較盯著當下的人，好像對我來說，享受好當下的設計就是我應該做的事情，沒有想很多以后的事情。

和團隊把想象的產品變成現實，看到街上有人穿我們鞋子的那一刻就特別開心;看到街上的人穿我們盜版的鞋子就很無語，不過也沒有太難過，好像沒有什么特別難過、遺憾的事情。

有一天照鏡子發現有法令紋了，但也無所謂。