城市·河流·雕像

晉 銘

有人說，一座城市能有一條河流，這是城市的幸運。

我說，我的小城海拉爾卻有兩條河流相伴，這是不是幸運中的幸運？美麗中的大美？你看，在河東河西兩岸廣場上矗立的一尊尊雕像，每天都在徐徐吹來的河風中，向來往的行人講述著小城的故事，更是讓這座沁潤著河流文明的幸運之城，充滿了古今的韻味，綿延著人文風情！

初春，從南向北流淌的伊敏河（伊敏，蒙語是生命之意），緩緩從寧靜的小城流過。這是一條發源于大興安嶺蘑菇山北麓的河流，縱貫了美麗富饒的鄂溫克草原，在樟子松林和盛開的百花叢中一路千折百回，右岸先后分支出了維納河、葦子坑河、錫尼河、輝河等支流，滋潤著青青的牧場，形成了一處處候鳥遷徙的湖泊、濕地……在與鄂溫克告別的那一刻，她匯集起分支，一番梳妝打扮后，帶著花草怡人的芬芳，拖著霞光胭脂般的長裙，進入了海拉爾城區。兩岸一簇簇、一片片盛開的杜鵑花，用最熱烈的姿態來歡迎和接納。河面上游弋的水鳥，時而鉆進蘆蕩柳叢，時而又飛向天空，發出陣陣悅耳的歡叫。藍天白云、高樓大廈一排排交織的倒影，如同油彩般變幻在流動的水面上……

外地來海拉爾旅游的朋友，常常站在伊敏河前感慨萬千，他們驚訝能有如此清澈的河水陪伴一座城市，贊嘆飛架于河面的一座座風格獨特的橋梁，也常常把伊敏河稱作海拉爾河，當我糾正時，他們一臉不解，刨根問底地追問讓我難以招架，為什么小城的名字叫海拉爾，而流經小城的河流不叫海拉爾河？伊敏河和海拉爾河是什么關系？海拉爾河又在哪里……

我不知道我的哪位先祖在何年何月從何處，趕著畜群走到海拉爾河邊，支起了氈房，升起了炊煙，開始了逐水草而居的游牧時光？我也不知道我的哪位先祖，面對北山和東山直線相距狹窄的空間，覺得地理條件限制了格局，不適宜家園以后的興旺發展，放棄了在這里長期居住的打算，何年何月何日開始沿著伊敏河南上，在現在的位置上重置爐灶，繁衍起了子孫？是他們預測出了幾百年后城市的雛形和發展？還是冥冥之中聽到了伊敏河的召喚？

我曾走進距海拉爾區中心約二十八公里的“哈克遺址博物館”，站在青石板鋪就的廣場前，波光粼粼的海拉爾河宛如一條飄帶，從東折向西北。盡情呼吸著略帶咸腥味道的強勁河風，我對先祖的問詢和想象，一下子被提前到了距今五千至七千年前。這是穿越時空的直面對話，博物館展廳里展出的細石器、骨器、陶器、玉器等兩千多件文物，講述著遠古時期這里的興盛和繁榮，讓我感受到早于長江流域的河姆渡文化、黃河流域的仰韶文化和遼河流域的紅山文化的“哈克文化”，已經在海拉爾河畔升起了人類文明的曙光，一件件器物，再現了呼倫貝爾先民沿著海拉爾河游牧漁獵的生產生活場景，標志著北方草原原始人類告別野蠻，開始尋找新生的開始。我曾咨詢過“哈克文化”命名人，原呼倫貝爾市博物館館長趙越先生，那時的先人怎么稱呼這條河流？是不是也走到伊敏河與海拉爾河的交匯處？是不是又沿著伊敏河南上？海拉爾古城的最初輪廓是不是有“哈克遺址”的原貌？先生的回答是：也許會有因果關系，但有待考證。

我知道，伊敏河流出海拉爾城區后，又一直向北行進了六公里，便匯入了從東向西奔流的海拉爾河。這是條被蒙語意為山溪攜帶的雨雪之河，發源于大興安嶺西側吉魯契那山西坡，呈東至西流向，經牙克石與免渡河匯合，在海拉爾轄區接納了伊敏河后，沿途又收納諸多河水……最終匯入中蘇界河——額爾古納河的懷抱。著名蒙古族史學家亦鄰真教授說，今海拉爾河，在遼代就叫“海勒河”。可見，那時的先人們，已經在呼倫貝爾草原形成了族群，建立起了部落。

史料記載：宋嘉泰年（1201年），一代天驕成吉思汗率部在呼倫貝爾海剌爾河支流帖尼河之野，擊敗以札木合為首的塔塔爾、弘吉剌、合答斤等11 部聯軍，史稱“特尼河之戰”。

年復一年，歲月更迭，河道變遷，無論大自然是吝嗇還是饋贈，頑強生存的人們虔誠地接受著河流的哺育，遵循著順應天道的規律，讓延伸的足跡和拓展的家園，始終與生命般的河流相依相伴，生生不息。

我曾想象春夏之交的北山口，伊敏河與海拉爾河的交匯之處，兩岸野韭菜花盛開，（海拉爾，蒙語之意：野韭菜）淡紫色的花海鋪展到天邊，陣陣吹過的風中，裹挾著野韭菜濃郁的清香，就連疾馳而過馬蹄，都在花叢中濺起彌漫的芬芳。成群的牛羊宛若散落的珍珠，被河岸的曲線穿成項鏈，沿著流水的方向與天邊的草原融為一體。一座座草屋茅舍、地窨子蒙古包，分布在河的兩岸，海拉爾的名字被等待畜群歸來的額吉呼喚著，被在河邊飲馬的阿爸呼喚著，被點燃篝火和姑娘約會的牧馬漢子呼喚著，被悠揚的牧歌贊美傳唱著……

我稱呼現在的伊敏河和海拉爾河是半野性的河流，因為兩河上游近年相繼建起的水庫和橡膠壩，阻攔了它們千百年來一路狂奔的腳步，讓那帶著森林草原狂傲不羈的野性，瞬間被遏制在光天化日之下，如同一匹正在抖鬃揚蹄的烈馬，突然被勒住了韁繩，綿羊般溫順匍匐在水泥大壩的禁錮里。微微泛起的浪花，閃動著委屈的淚光，讓我在替河流惋惜憤怒的同時，又情不自禁向這條包容大度、適應了新的生態環境、默默奉獻的河流頂禮膜拜。因為，它在中游被攔腰斬斷的“紅花爾基水庫”里，儲滿了巨大的能量，除了滿足發電企業的生產外，還供應著200 多公里外海拉爾小城近40 萬人的生產生活用水。特別是伊敏河流入海拉爾境內后分支出的“六二六”小河，被修繕起了整潔的河道，鑲嵌上了漢白玉欄桿，清澈如鏡的河面上倒映著綠樹紅花。臨河遠望，22 米高的銀箔鏤空漢白玉石柱上，大汗策馬揚鞭的身姿騰空而起，直沖蒼穹，這是小城古今融合的地標建筑，寓意著一代又一代建設者依然在向新的征程揚鞭催馬。

清朝初期，多民族居住的伊敏河兩岸屬黑龍江轄區，為烏拉特蒙古部落的游牧之地。雍正十年（1732年），從布特哈地區遷來的3790 多名索倫（鄂溫克）、達斡爾、鄂倫春、巴爾虎壯丁等，編為索倫左、右兩翼八旗五十佐，駐牧呼倫貝爾，建起了“呼倫貝爾城”，守護著北方一千多公里邊界線。1903年，中東鐵路通車后，車站設在了呼倫貝爾城北，城北又靠近海拉爾河，取名“海拉爾站”。從此，“呼倫貝爾城”便由“海拉爾”這一名稱取代。

“驛外斷橋邊，寂寞開無主。已是黃昏獨自愁，更著風和雨”。我多次在紫丁香綻放的時節，來到當年被侵華日軍潰逃時炸斷的“海拉爾斷橋遺址”旁，默默捧起緩緩流過的伊敏河水，心潮逐浪。2007年河西岸建起的“和平公園”，幾尊雕像仿佛在講述著當時戰爭的場景，“望鄉”的雕像前我久久駐足：穿著和服的日本母親，手拉著年幼的孩子，在不可逾越的河流前，舉目遙望故鄉的方向，戰敗逃跑的丈夫，在伊敏河畔遺棄了妻子和骨肉，不義的戰爭在海拉爾留下了殘垣斷壁，也留下了“望鄉”凝固的身影。

被稱作最高藝術殿堂的“呼倫貝爾市大劇院”，寬闊的門前廣場矗立著兩尊文化名人半身雕像，一個是作曲家通福（1919—1989），一生創作改編了100 多首草原歌曲，代表作品有《敖包相會》《草原晨曲》等；另一個是作曲家那日松（1934—1955），代表作有：《草原晨曦圓舞曲》《呼倫貝爾美》《呼倫貝爾情》《呼倫貝爾戀》等。

一座有品位的城市，必定是有文化的城市。文化的氛圍在某種程度上決定了城市的內涵，僅就雕像而言，這不是單純的擺設和點綴，而是記載著不同時代前行的印跡，凝聚著民族精神和傳統，反映著人們的追求與信仰，展現著價值觀念及審美情趣，更是一個城市不可或缺的經濟投資……小城還有的幾尊雕像，皆與草原千年的歷史和遠古的傳說有關，早已與這片人杰地靈的土地融為了一體。

還記得那是梧桐樹撐起綠茵的六月，我沿著黃浦江畔，走進“上海魯迅紀念館”，在先生的石膏遺容前停住腳步。這是先生病逝的當天，好友奧田杏花將準備好的石膏漿，敷在先生還不曾僵硬的臉上，揭下來時，石膏的粘性沾下了他少量的胡須和眉毛，凝固了先生告別世界的最后一個表情。

一座城市從此留住了一代文學大師，先生的石膏遺容被列為國家一級文物……