母親的手搟面

文/喬加林

20世紀70年代初，我出生在蘇北一個偏僻的小村莊。那時候，農村家家戶戶都很窮，按照老人的說法—“窮得叮當響”，吃不飽、穿不暖，家家戶戶不管是大人還是孩子，穿著的衣褲都是有補丁的，很多孩子的衣褲都是補丁套補丁。

家鄉的土地大都以種植玉米、小麥、山芋、棉花為主，也不知是水的原因還是土質問題，從我記事起，我們村就沒有種植過水稻。那時候的糧食產量很低，尤其是小麥，一畝地也就能收兩三百斤糧食。一日三餐的主食是玉米面窩頭、山芋和蘿卜干，平日里也難得吃上一頓白面飯。

記憶中，我最喜歡吃母親做的手搟面。手搟面，顧名思義就是用雙手拿搟面杖做出來的面條。在物資極度匱乏的年代，誰家能吃上一頓手搟面，那就是在改善生活了。孩子們想吃手搟面，就天天盼望著自己的生日早點到來。因為過生日要吃長壽面，到了生日時候便能享受吃面條的待遇。

實行土地承包責任制后，鄉村人民的生活有了改善與提升，吃面條也不再是過生日的時候才能吃到了，啥時候想吃都可以。記得我小時候，鄰居之間聊天被問到中午飯吃什么的時候，十有八九都說手搟面。那時候沒有壓面機，母親只能自己搟面。母親做的面條，薄厚均勻，粗細適中，口感彈滑，爽口筋道。現在市面上的面條多種多樣，但無論什么樣的面條，口味都比不上母親做的手搟面。

隨著物質生活水平的提高，買著吃已經成為生活在城市中的人們不可或缺的習慣，手工面也早已被機器面所替代，品種也由原來的豆面面條、玉米面面條、雜面面條換成了好聽的龍須面、空心掛面、雞蛋面等等。

手搟面，算不得什么稀罕東西，跟大街小巷隨處可見的蘭州拉面、南京皮肚面、重慶小面等一樣普通，與人們通常所說的美食也扯不上多大關系，但是，在我的內心深處，母親的手搟面卻是揮之不去的“美食記憶”，因為它飽含著歲月的味道、老家的味道、親人的味道。

母親做手搟面時，通常都是把面和好用手揉均勻后，放在一邊醒一會再揉一遍才開始搟面。母親先在桌子上鋪上面板（面板通常都是用蛇皮袋制作的），然后拿出三尺長的搟面杖，把面卷成筒狀，站好馬步，躬著腰，隨著搟面杖碰撞面板的節奏，身體一前一后，一起一伏，雙手隨搟面杖前推后拉，左右壓均勻，不斷重復，偶爾停下展開面筒，在上面撒些苞米面粉防止面筒粘連，然后繼續搟。待面塊搟到一定程度時，將搟面杖卷入面塊中，反復向外推、卷。推、卷幾次后，將面塊展開，撒上適量的苞米面粉，從另一個方向把搟面杖卷入其中，再進行推、卷操作，這樣的動作要反復好幾次。母親搟面時姿態優美，像在跳舞一樣。別小看了這個動作，這可是個力氣活呢，一會兒母親的額頭就見汗了。直至面團被搟成薄片，就把面展開，再撒上一層苞米面，按一定寬度疊起，然后開始切面。母親的刀功很好，面條的厚度與寬度都很均勻，就像是機器切割的一樣。母親做手搟面的要求很高，和面后，必須“手光、面光、盆光”。

鍋里的水燒開后，母親用手輕輕拿起一把面條，抖掉上面的苞米面才下鍋，有時還會往鍋里加點冷水，母親說：“冷熱一激，面條容易熟透。”在面條出鍋前，母親再往鍋里放些豬油、蔥花等調料，撈出一碗面,舀上一勺湯，就著蘿卜干，那感覺就是人間美味！這時整個廚房就只聽得到吃面的哧溜聲,沒人顧得上說話。父親喜歡吃油，每次還要單獨在碗里再放點豬油。

母親做飯的時候，經常對在她身邊的二姐說教:“女孩子一定要學會做飯才行，比如做手搟面，面要和硬點，那樣做出的面條才筋道，才好吃；學習也是一樣的道理，要抓住重點，掌握方法，才會有好成績。”母親雖然沒有上過學，不識字，但總能在不知不覺中向我們講些道理，現在想來都很受益。

現在，我偶爾會帶著家人去面館吃面條，當那一碗飄著油花、浮著青菜的面條端上來時，我就想起了媽媽做的手搟面。現在面館里各種特色面條很多，但吃起來，始終不如母親親手做的手搟面的味道好。母親已經多年生活不能自理了，我也已經很多年沒有吃過母親做的手搟面了，但母親曾經做的噴香的手搟面條，泛著溫暖的母愛，滋養著我們姐弟成長的畫面猶如昨日。每次吃面條，我的腦海里總會浮現出母親弓腰搟面的情景。

現在的年輕人大多沒有見過手搟面是如何做的，也不會覺得手搟面有什么特別的，其實手搟面的味道遠比現在買來的面條要香得多，純正得多。

母親的手搟面，我永遠也吃不夠！