基于原型法的女裝漢服上衣制版省道處理

歐敏靜

(廣東職業技術學院,廣東 佛山 528041)

隨著近年來“漢服熱”“國學風”現象的持續升溫,漢服已經逐漸被大眾接受并且有眾多的漢服品牌、漢元素服飾出現在市場上。對此,有很多服裝界學者對漢服進行了設計和版型等方面的研究。

漢服的服裝輪廓多為H型或A型,衣片前后有中縫,穿著一般用帶子系結來固定。漢服較為典型的特點是“交領右衽”,前衣片在胸前相交叉,左側的衣襟壓住右側的衣襟,在外觀上領子表現為“Y”字形。除此之外比較常見的還有直領對襟和圓領、立領、方領等款式。漢服的袖子是與衣身連在一起的連身袖,一般在肩部到袖口的位置有拼縫。

1 漢服制版與省道處理的重要性

1.1 漢服裁剪方法和容易出現的版型問題

漢服的裁剪方法主要有兩種,分別是直裁法和斜裁法。直裁法的整體結構呈“十字形”架構,前后衣片的紗呈直紗方向,這是目前最流行也是比較獲大眾公認的裁剪方法。而斜裁法則是肩線與前后中心線不再呈直角而是形成一個銳角,如果布紋線與肩線垂直,則前后衣片的紗線方向是斜紗狀態,目前對斜裁法的研究并不多。

從以往制作漢服和試穿經驗來看,或從網絡上查看一些真人穿著照片,發現按照目前“十字平面”的結構版型所制作的漢服,穿在人體上的效果與預想中有一定出入,容易出現一些版型上的問題。例如,對于交領款式來說,從側面看發現前片胸部容易起吊,前下擺的浮余量較多,前后衣身不平衡;對直領對襟款來說,其前門襟容易交叉,尤其是長款且厚實面料所做成的款式。

1.2 胸省處理的重要性

服裝的省道是人體尤其是女性人體的凹凸起伏、圍度落差而形成的。在女裝上衣的省道處理中,包括了胸省、腰省、肩省的處理。胸省的處理有助于消除胸部的浮余量,更符合女性胸部凹凸形態,使服裝更為合體,達到衣身的平衡;腰省則能夠達到收腰、合體的效果;肩省的作用是突出肩甲凸的位置,對衣身平衡有一定的作用。

胸省是因為女性上身胸部的隆起而形成的,在現代服裝制版中,女裝胸省一直是技術處理的關鍵點之一,若在女裝制版中忽略了胸省或沒有處理胸省,則會容易出現衣身不平衡、胸部起吊、胸部下肋部位起斜紋等不良現象。因此,盡管在服裝款式中沒有明顯的胸省結構線,也要在制版中想辦法把胸省處理。以目前的漢服制版方法來看,不管是直裁還是斜裁,其結構特點仍都保留著十字型平面結構或類似十字型平面結構,并沒有對胸省進行處理,因此在著裝效果上出現了不美觀現象。

2 基于原型制版法的上衣省道處理

漢服比較有特色的是領子,根據領子的種類,漢服有交領、直領對襟、圓領、立領、方領等款式,盡管款式眾多,但是其處理方法具有相似性。因此選取了比較經典的兩種領型——交領和直領對襟,對其制版過程中的省道處理和版型制作要點作出描述。

原型制版法是服裝制版中使用最廣泛的方法,既考慮了人體日常動作所必需的最低限度松量,也揭示了服裝造型與平面結構設計的關系。因為服裝的原型是通過人體測量調查反復試樣而確定的,目前常用的服裝原型有很多,根據不同國家的人體特點、不同年齡的人體結構、不同品類服裝等均有不同的原型。服裝款式的演變都是在原型的基礎上再變化,最終目的是借助原型進行尺寸變化和結構處理從而得到與現成服裝款式匹配的版型結構。在實際制版中,往往要考慮到很多部位尺寸的變化以及細節結構的處理,省道的處理則是比較重要的技術之一。文中所用的原型法是采用日本新文化原型,即第八代日本原型。

2.1 省道處理方法

2.1.1 胸省處理

漢服不能出現明顯的胸省線和分割線,因此在處理胸省時需要想辦法把省道轉移到其他部位進行弱化。從傳統的漢服款式圖可以看出,上衣的前后中心線破開,因此胸省最主要轉移的地方是前中線。

(1)調整胸省大小。中國人的體型畢竟和日本人的體型不完全一樣,日本原型的胸省相對來說比較大,胸高的數值也比較大,如果是做沒有明顯胸省的款式來說不容易處理,因此把胸高下降1 cm的同時把胸省改小1 cm,把前腰節長減掉的1 cm放在腰節處,即前腰長加長1 cm。

(2)胸省的轉移。交領款——以BP點為圓心,作連線到前中線,轉移約1 cm的省道量到前中線,圓順前中線,再對稱衣片,把另外半邊的前衣片繪制出來。對襟款——以BP點為圓心,把胸省量等分成兩份,其中一份胸省量轉移到門襟線,剩下的省量作連線到腰線位剪開,同樣轉移到門襟線,把門襟線圓順成一條弧線。

2.1.2 肩省處理

盡管肩省的處理對服裝整體效果不明顯,但是因為它是真實存在并且在原型中有所展現,在進行原型法結構處理中也不能忽視肩省的處理。漢服制版可以把肩省小部分的量轉移到后中線,其余留在肩線作為吃勢。處理方法是以后肩省尖點為圓心,作連線到后中線,利用省道轉移的原理,后中線轉移約0.3～0.5 cm的省道量,此量在后續工藝上作吃勢量或溶位量處理。

2.1.3 腰省處理

與目前漢服的平面直裁法不一樣,原型法中的原型母版已經包含了省道,包括胸省、腰省、肩省。漢服的特點是比較寬松,大部分呈A字型,腰省的主要效果是讓版型看起來較為合體收腰,展現女性的曲線美,因此在作圖時除了在后中破縫處和側縫腰部位置扣掉一點腰省量之外,對其他腰省不作過多處理。需要注意的是在后中和側縫收腰省量時也不能過大,否則容易出現問題。

(1)處理后中縫的腰省。把后中腰部位置扣掉一點省道量,例如半身各2 cm,此處理可以減少后中縫腰部的空隙量,達到腰部在視覺上稍微美觀的效果。

(2)處理側縫的腰省。繪制袖底線和側縫線的時候,在前后腰圍線的位置扣掉一點省道量,此處扣掉的腰省量不易過大,前后半身各控制在1 cm左右比較適宜。

2.2 結構制圖

漢服的結構特點有基本共識:連身袖、肩部不能破縫、前后衣片有中縫等。在此基礎上,進行結構處理,參考合體款漢服上衣尺寸,設定制圖時主要控制以下部位的尺寸:后中長為64 cm,胸圍為94 cm,臀圍為98 cm,袖長62 cm,袖口為30 cm,二分之橫領寬為8 cm。

為了方便后續對兩種版型進行模擬試衣對比,運用相同的尺寸,分別繪制了十字形的制版和原型制版法處理省道后的版型,得到最終的結構圖。

3 3D軟件模擬試衣

3.1 模擬試衣

對兩組版型進行模擬試衣對比,試驗只探討衣身平衡性和胸部起吊情況。模擬中選取了坯布材質,用以模擬棉布、麻布等面料,坯布是服裝試版中的常用面料,因此具有一定的代表性。另外在模擬前設置模特的凈人體尺寸,參考國際標準160/84A的相關尺寸,主要調整的尺寸有:胸圍84 cm,腰圍66 cm,臀圍90 cm。

在CAD軟件進行樣版制作后導入CLO 3D軟件,設置好模特的尺寸,分別對兩組版型進行模擬比較,模擬后的穿著效果如圖3、4、5、6所示。

圖1 十字平面制版法繪制的女裝漢服上衣版型

圖2 原型制版法處理省道后繪制的女裝漢服上衣版型

3.2 版型的美觀性比較

3.2.1 “十字平面”版型

(1)交領款。胸部均有比較明顯的起吊現象,從正面觀察,胸點以下的地方有明顯的布紋;從側面觀察,可看到前后衣身下擺處與人體的距離相差較大,而且整個衣服下擺并不能呈水平線,而是前片出現上吊的情況;整體來看衣身輪廓比較直板,沒有呈現出女性的優美軀干形態(圖3)。

圖3 交領款十字平面制版法的版型試衣效果

(2)對襟款。與交領款不一樣,對襟款的前中是敞開的,可以看出,門襟有比較明顯的往中間交疊現象,并不是理想中的門襟自然平行下垂的狀態;從側面看,前片門襟的起吊情況也比較明顯(圖4)。

圖4 對襟款十字平面制版法的版型試衣效果

3.2.2 原型法處理省道后的版型

(1)交領款。從正面看,交領款的樣衣胸部起吊現象得到緩解;從側面看,衣身下擺與人體的空隙較為均勻,前片上吊的現象得到了緩解;從整體來看衣身輪廓呈小A型,較好體現出女性的曲線柔美體態(圖5)。

圖5 交領款原型制版法經過省道處理的版型試衣效果

(2)對襟款。從正面看,對襟款樣衣的門襟基本能呈現垂直平行狀態;從側面看,衣身下擺基本能在同一水平線上;從整體來看衣身輪廓與交領款相似呈小A型,美觀度有了較大的提高(圖6)。

圖6 對襟款原型制版法經過省道處理的版型試衣效果

4 結束語

經過十字形制圖法和原型法處理省道后兩種版型的對比,并用CLO 3D三維模擬試衣軟件,以坯布作為樣衣材質進行模擬試衣,可以得到以下結論:傳統的十字平面制圖法相對來說比較直接方便,只需要測量好比較重要的人體尺寸,按照給出的模板進行繪制即可,但是版型容易出現前片胸部上吊、衣身不平衡等影響穿著美觀性的缺點。原型法制版相對復雜,因為要先確定好一個原型,而且要有一定的平面制圖基礎,會省道轉移的方法等,然而這種處理省道后的版型能有效緩解前胸起吊現象,衣身平衡得到了改善,有效提高了現代漢服女裝上衣的版型美觀性。

除了2種不同制圖方法的難易程度外,可以看到經過省道處理后的版型衣身方向呈斜向,如果是條紋面料或對圖案有要求的上衣則不適合采取此方法,且其斜向的衣身在排料時相對來說會比十字平面版型更費料。另外,在進行三維模擬試衣時只選用了坯布作為試樣面料,對于其他材質的面料如絲、毛等厚薄不一樣的面料對版型的影響則需要進一步探究。