這碗羊肉湯，讓我原諒了凜冬江南

申功晶

蘇州人的冬天是從一碗藏書羊肉湯開始的。藏書是太湖之濱的一個小鎮，藏書鎮本來不大量產羊，鎮上的農民卻烹得一手好羊肉，調得一手好羊湯。早在明清時期，每到冬天農閑時分，藏書鎮的農民就開始宰羊燒肉，挑著羊肉食擔叫賣或沿街擺攤。到了清末，老街上開出一家家售賣羊肉的固定店面，俗稱“羊作”。

藏書羊肉只有兩種傳統的做法——白燒和紅燒。大清早，羊肉館里的師傅就開始拆解羊肉，將羊骨頭、羊雜碎一并扔進盆堂。何為“盆堂”？便是用當地山上盛產的杉木打造的桶。一只碩大的杉木桶盛著上百斤羊湯，底下用煤炭慢慢煨，杉木的清香漸漸浸潤到肉湯里，煮上3個多小時，揭開木蓋，一股濃香撲鼻而來，湯色乳白濃郁。

我更偏愛那些門面不起眼的“蒼蠅館子”，那里才是“吃獨食”的最好去處。進門先稱好羊肉，老板把切好的羊肉放在鍋子里，后廚的人過來取鍋，加入油豆腐、白菜、粉絲、羊血開始燒，這是鍋底。再點幾個下酒菜，口味清淡的可以點一碟白切羊肝，在薄片邊緣蘸一點辣醬，口感更佳。湯鍋上桌，滾燙乳白，香氣四溢，撒一把新鮮的青蒜葉，喝一口，唇齒留香，夾一片浸在高湯中的羊肉片，再蘸點紅椒醬，便是人間至味了。

記得我年少時，一到冬天，便手足冰涼，寫起字來手更是顫抖不已。父親請了一位老中醫給我號脈，開的藥方便是：喝冬天的羊肉湯，寒癥便可不藥而愈。當年，父親給我買藏書羊肉，還打包了一大鍋羊湯。此時，我方才明白，原來，藏書羊肉的靈魂就藏在這一碗湯里。

寒意漸濃的冬夜，切一盤羊肉，來一碗羊雜湯，燙一壺黃酒，約兩三好友，一邊吃喝，一邊聊些不著邊際的閑話。一碗滾燙鮮香的藏書羊肉湯下肚，一股暖流從頭滾到腳，忽然之間，我便原諒了沒有暖氣的江南。

（摘自《知識窗》，本刊有刪節）（責任編輯 王艷）