出圈的漢服：上襦下裙，“深衣”袍服

蔡欣

漢服在華夏民族數千年的文化延綿中，是民族精神的一大象征。無論《風起隴西》《瑯琊榜》《長安十二時辰》《夢華錄》《山河月明》《顯微鏡下的大明》等熱播古裝劇中考究的演員服飾，還是日常生活中街巷里三五成群的漢服迷那帶有韻味的上衣下裳，近年來，在享有“衣冠王國”盛名的中國，國潮破壁中的漢服出圈尤為彰顯國人發自內心的文化自信熱情。

然而，人們或許未必知道，漢服究竟是怎樣一種服飾，它有著怎樣的門道與內涵；漢服復興，復興的究竟應當是什么。

漢代及以前，并無“漢服”一說，比較接近的正式指代名稱是華服，顧名思義即華夏族的服裝。今天我們所說的“漢服”，在學界眼中更多的是指中華民族服飾的集大成者。而復興漢服的要義，則應涉及這樣兩方面：一是中國經典服飾制度，包含漢服的配伍規則、穿戴儀式和穿用場景；二是在融合中發展的華夏（漢）民族的服裝造型，包括上衣下裳（上襦下裙）和“深衣”袍服兩大形制譜系以及首服、鞋履、發飾、面妝和配飾等物化表征。相比而言，只有對后者熟知到一定程度，才能對前者形成客觀的理解。

目前，在民間相對流行的漢服主要分漢、唐、宋、明四制。回顧歷史過往中的精美扮相，以女性服飾為例，有漢的深沉含蓄、唐的華美新奇、宋的質樸清新、明的柔和自然，各種制式都是在多種源頭文化交流中積淀的傳統服飾文化瑰寶，格調高雅、內涵豐富。

漢代服裝中最具影響力的單品，要數深衣和上衣下裳。這兩類服裝在戰國時期已經成熟，均沿襲自商周以來形成的交領、右衽、襟帶基本結構特征。西漢時期，男女同服的深衣多被用作禮服。由于當時褲子的形式還欠成熟，僅有類似現代褲裝中褲腿似的脛衣，為了蔽體，深衣衣襟角置有系帶可系在腰間，穿著時可將腰臀緊緊圍裹。為了方便著裝者身著深衣還能自如行走，漢人將衣襟設計為曲裾，從前往后、層疊纏繞。

從湖南長沙馬王堆漢墓出土的漢代彩繪木俑上看，他們身著的多為日常服飾的上衣下裳，前后兩個衣片被連綴在一起成為裙，也被用作男性內衣。時至東漢，一種被稱為“襜褕”的直裾長衣變得多見。深衣和襜褕最終都被放松量適度的直裾長衣所取代，也就是袍服。漢代流行外、中、內三層袍服穿搭，各層服裝領、袖等部位的緣飾逐層顯露，尤其是外衣在襟、裾處也有重彩緣飾。“衣作繡、錦作緣”也成為中國傳統服飾的固定標準得到延續，也奠定了中國服裝和西洋服裝相比更注重平面裝飾的基調。湖南長沙馬王堆漢墓出土的信期繡曲裾深衣就是代表。

漢代的發型、頭飾、面妝等也已很華麗，并為后世夯實基礎，只是在現存的文學作品中的描述和記載有限。漢代女性發式有推至頭頂、分至兩邊和垂至腦后三種主要類型，包括墜馬髻、三環髻、靈蛇髻、一字髻、垂髻等。這一時期常見的細長眉形，一直流行到唐代桂葉闊眉出現之前。張騫通西域后從匈奴的燕支山帶回燕支（紅藍花），漢人婦女也學會將面頰涂抹得紅潤鮮美。在漢代最初被稱為“旳”的面靨，是以丹（朱紅色）在面部雙側對稱地點上兩個小點，作為月事來臨，無法接受天子、諸侯“臨幸”的暗號，后來也成為唐宋時期主流妝容。

到了唐代，最常見女性服飾為短襦或大袖衫與長裙搭配，再加以半臂和帔帛。唐代短襦以對襟窄袖為主，領型富于變化，衣襟敞開免于系扣，袖長至腕掩蓋雙手；大袖衫衣長至胯以下，衣擺多披垂于裙身之外。這種裝束的腰線明顯高于人體自然腰線，突出胸部、拉長腿部，為裙裝的設計創造良機。唐代的裙裝絢麗多彩，不僅流行紅色的“石榴裙”“茜裙”，綠色的“翡翠裙”“翠裙”，還有以二色以上間隔拼接的“間道裙”。新疆吐魯番阿斯塔那古墓群出土的女性木俑就身著間道裙。半臂類似現代服飾中的短袖衫，袖長于半臂之間。帔帛多以紗、羅等輕薄織物為原材料，自秦代就有，曾流行于魏晉，到了唐代盛行于后宮。一種橫幅較寬、長度較短，穿著時將中部披在肩頭，兩端垂于胸前形成各種造型。另一種帔帛橫幅較窄、長度較長，可將其纏繞于雙臂，舉手投足間隨風飄蕩，動靜相宜。唐代女子為天足，女鞋中常見鞋尖上聳一片的高墻履、鞋尖上部有重疊山狀裝飾的重臺履和鞋尖相對平緩的云頭履。

由于唐代社會開放，婦女地位高，因此婦人的裝扮講究，發型之繁多前所未見，面妝之新奇聞所未聞。唐代婦女的發型主要分為髻、鬟、鬢三大類。以髻為例，當時廣為流行的就有樂游髻、歸順髻、百合髻、愁來髻、盤桓髻、驚鵠髻、長樂髻、高髻、義髻、椎髻、囚髻等近30種，除了漢代就有的墜馬髻，還有從回鶻婦女常梳發式發展而來的回鶻髻；耳際之發和不同發髻關聯又產生各種鬢，如蟬鬢、云鬢、雪鬢、輕鬢、圓鬢等。另有在高髻上插小梳的習俗。于眉心處粘貼或描畫各種圖案的花鈿，是唐代女性面妝中最具特色者，多用金箔片、珍珠、魚腮骨、魚鱗、茶油花餅、黑光紙、螺鈿殼及云母等材料制成。這些在著名的《搗練圖》中都多少可見。

其他面妝亦各有千秋，有面若桃花比酒暈妝顏色略淡的桃花妝，淡雅施朱、以粉罩之的飛霞妝，以濃重的胭脂施于兩頰呈現酒暈之態的酒暈妝、清淡雅致的檀妝等。由楊貴妃所施行的啼妝，原為漢朝大將軍梁冀的夫人所創，唐代啼妝先以白粉敷面，再將油膏涂抹于眼下，閃閃泛光的油膏猶如淚痕斑駁，呈現哭泣狀，令人頓生憐憫。可見，唐代開放包容的世風下，服飾體系也是標新立異的。

唐裝的旁征博引之勢在宋代出現了明顯轉折。“窄羅衫子薄羅裙，小腰身，晚妝新”應是從晚唐五代開啟的審美新篇章。宋代服飾講求修長適體，婦女的日常服飾有大袖衫、褙子、半臂、襖、襦、裙、褲等，內衣主要有抹胸和裹肚。褙子也寫作“背子”，是宋代女服的基本款和通用樣式。褙子以直領對襟為主、多有加縫領，衣身纖瘦、衣長各異，腋下開衩，袖有寬窄。上至皇后、貴妃、命婦，下至平民、侍從、奴婢，不分尊卑都穿褙子。褙子在領口、袖口、大小衣襟邊以及下擺的緣飾勾勒出它的直筒廓形，是一種具有時代特征的視覺表現形式。

宋代時興“千褶”“百迭”裙等裙裝，一般的腰裙均為正常腰線高度，系以腰帶佩有綬環。其樣式可見中國絲綢博物館藏江西德安周氏墓出土的一件腰裙。

宋代女性妝容以自然清麗為主，不似唐代夸張的濃妝艷抹。這一時期流行用翠鈿、珍珠、魚骨、花餅裝飾女性的面龐，多為裝飾眉心、兩側太陽穴、嘴角兩側酒窩處。臺北故宮博物院藏北宋神宗后坐像的妝容就很典型。

明太祖在立國之初，便下詔“衣冠悉如唐代形制”，恢復漢族禮儀與習俗，制定新的冠服制度，其中包括命婦冠服，涉及各品級命婦的禮服、常服和霞帔。政府將服色、紋飾和配飾作了明確規定，不同身份等級的人群有著對應的著裝規范。上文所提到的男性巾帽，發展到明代品種豐富，有方正的巾子名曰“四方平定巾”和六片材料拼合而成的“六合統一帽”，表現出特殊的政治寓意。明代服裝的基本樣式既有對唐宋的因襲，也有對蒙元的借鑒。女性日常服飾主要有衫、襖、帔子、褙子、比甲、裙等。明代褙子形制與褙子大致相同。比甲為明代吸收的蒙古族服飾，與褙子形似，對襟無袖，長短與裙相當。孔子博物館即藏有一件月白色卍字如意云紋紗比甲。男裝中有曳撒。從北京南苑葦子坑明墓出土的一件曳撒可見，這是帶有裙裝特征的袍服，腰部兩邊靠近側縫處有集中細褶，與元代質孫衣存在一定的繼承關系。

在明代女性常見穿搭中，保留了上襦下裙的習俗，也有長衣短裙的搭配。女裙式樣多，有腰間細綴多褶的細褶裙、以將繡有紋飾的大小規矩條子相連而成的鳳尾裙、自身后圍向身前的合歡裙等。女裙色彩也很豐富，除了詔令嚴禁的明黃、鴉青和朱紅外，可以選用其他任意色彩。《岐陽世家文物圖像冊》中身著霞帔的曹國長公主形象讓人們看到，宋代的彩繡霞帔作為禮服在明代依然得到廣泛使用。

明代還出現富有特色的云肩，成為傳統女服中集功能性和裝飾性于一身的設計。云肩本是服裝上裝飾肩部的定位紋飾，與帔子和披肩等相關，逐漸發展為獨立的單品，也成為嫁衣中不可或缺的部分。明代民間女裝水田衣是一種草根藝術作品，用各色零碎錦料拼合縫制成服裝，因不同面料交錯形如水田而得名。水田衣的藝術效果與拼布藝術有著異曲同工之妙，一直流行到清代。唐代以后，嬰戲紋樣開始流行，宋詞中的“紅衫百子圖”在明代找到實物印證，北京明定陵出土的孝靖皇后灑線繡百子圖女夾衣就是一例。

每種制式的漢服都有其獨特魅力。正因如此，華夏（漢）民族才會在交流、融合、借鑒、吸收中沉淀精華，傳承發展。如今，在國潮破壁和漢服出圈的契機里，我們不僅要復原原汁原味的漢服，體味前人的造物旅程，更要立足東方美學思想，著眼于當代生活方式，賦予漢服新生。（來源：央廣網、華西都市報）