南京大碗面，氤氳生活的溫暖

文/王霞

2023 年年底，一次驟然的降溫，一場不期而遇的飛雪，宣告了寒冬的來臨。清早起來，先生正準備早餐，打算給我煮小米稀飯，他則準備煮碗青菜肉絲面。簡單的二人餐被他搞得如此復雜，讓人忍俊不禁。

轉眼就到了2024 年，一天早上，我拉著先生走出家門，瞬間被寒氣包裹。江南的冷是濕冷，溫度不見得低，寒氣卻無孔不入。穿過馬路是一條商業街，熟門熟路走進一家小面館。推開布滿霧氣的門，暖融融的蒸汽撲面而來。

小店里四五張木桌，三三兩兩地坐著吃面的人，大多是早起的上班族。每人一大碗，都把臉埋在蒸騰熱氣里，吃得專心致志。店鋪里挺安靜，顧客匆匆來匆匆去，只是時常響起微信付款的報數聲。

片刻，老板送來一份大碗皮肚面，同時還帶來一個小碗和一份筷勺。老板是個年輕人，系著白圍裙，笑瞇瞇的，記得我們每次都是點一份。因為那碗真大，像小盆一樣，白生生的面條上鋪滿淡黃的皮肚、雪白軟嫩的魚丸、紅白相間的香腸、碧綠的青菜、墨黑的木耳，還有豬肝、肉絲、豆腐絲和一個荷包蛋。與先生對坐，我從大碗里挑過來一筷子面，他從大碗里把我愛吃的豬肝、香腸、魚丸揀給我，再分給我半個荷包蛋，我則再用勺子一下一下舀出面湯來。

家門口大大小小的面館很多，我喜歡這家的面，就因為食材新鮮，煮出來的面湯干凈，沒有浮沫。拿起桌上的辣椒油，點幾滴，紅艷艷的，香辣的氣息讓人瞬間打開了味蕾。突然想起那句“阿要辣油啊”，忍不住就說了出來。引得鄰座的一位漢子樂了起來。“大蘿卜”味濃郁的一句南京話，瞬間拉近了食客間的距離。

我們吃得慢，漸漸地，店鋪里人少了，老板也過來閑話。他老家是六合的，大碗皮肚面是跟老爸老媽學來的家傳手藝，最近開了幾家連鎖店呢。父母時代是只做早食，到他這兒則是從早做到晚。這讓我想起20世紀80 年代中期，在南京曉莊學院讀書時，跟著同學去過明瓦廊一家“祁家面館”吃早餐。煮面的是個大娘，因其中年守寡，靠煮面養活自己和孩子，所以附近人都叫“寡婦面”。同學說：“這是南京最正宗的皮肚面，想當年第一碗皮肚面就誕生在這位煮面大娘手里。”捧著那一大碗面，美味不說，量也足，我覺得自己一天都不用吃飯了。

美食在民間，絕不是虛言。曾有一段時間，我和先生逢周末便四處游走，探訪南京大街小巷的景致，美食自然也在必尋之列。莫愁湖畔有一家面館，因為煮面的老漢姓張，生來嘴凹，食客們都叫這家為“張癟嘴面”，他家的大肉面是一絕。為了一口面，我們早上6點多就從城東出發，因為稍晚點來就吃不上了。顧客都是附近居民，一邊吃，一邊嘮，高門大嗓的南京腔怎么聽都像在吵架，間或的哄笑卻讓人感到親切。一大早，一碗面、一塊大肉，一場暢快的家常，就開啟了精力充沛的一天。

中國人注重體面，也重視實際，所以有“衣食住行”的排列。所謂豐衣足食，說的就是滿足人們的基本生活需求，可最終也得是“民以食為天”。曾經的物質短缺時代，人們努力滿足飲食需要，保證生命的延續。我想，一日三餐中，最是早餐給人以新生的希望吧。長夜過去，明亮的晨曦中，用溫暖的飯食開啟新的一天，充滿能量的一餐，定能讓人精力充沛地去完成一天的奔波勞碌。

大碗面氤氳這生活的溫暖，也蒸騰著南京人的樸實豪邁、大氣包容。

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先生愛面條，我喜歡帶餡的面食。地道的老南京早餐店，除了面條，就是小籠包、鍋貼、餛飩主打，極少看到水餃。我喜歡的是小餛飩，包、煮餛飩的以老板娘居多，女性靈巧的手翻花一般，一挑一抹一團就是一個。餛飩下鍋，白瓷碗里小蔥末、香菜碎加上一點蝦皮和紫菜，高湯一沖，餛飩撈進去，透過薄皮，隱約可見肉餡的粉嫩。“阿要辣油啊？”一句出口，我得趕緊攔著，只要一點油辣子，就足夠提味了。

有時候會納悶，作為六朝古都的南京位于江南，當地人日常喜食米飯，可是這早餐卻愿意以面食為主。除了我現在吃的皮肚面，前面提到的大肉面、鍋貼，和那個因一句“阿要辣油”聞名全國的小餛飩，還有油條、包子等等。不過更多的還是面條，雪菜肉絲面、大排面、豬肝面、熏魚面……網絡上有人說：“如果你只知道南京人平均每年要吃掉六千多只鴨子，那我告訴你南京人一年吃起來的面條能繞地球一百圈。”這話還真形象。在面食的吃法和配菜上，南京人別具特色。比如山東人吃打鹵面、河北人吃扯面，多數還是配單一的湯鹵或肉食。而在南京，除了配上各種大塊的扣肉、大排等葷食，還有像皮肚面這樣配菜豐富，與面條各占半壁江山的。這倒和這個地域以及這里人的性格有點像，南京人質樸豁達，樂觀坦蕩；南京城則低調開放，極具包涵性。南來北往的人，都能在這里找到自己的融合點，從而成為像我這樣的新南京人，把南京當成故鄉。所以，這一碗熱氣騰騰的面，不僅氤氳著生活的溫暖，也蒸騰著南京人樸實的豪邁、大氣的包容。