蘇式湯面，裊裊中的幸福

文/芊予

清晨暖陽，水上茶樓，悠哉的老蘇州人將喝茶、吃面、聽評彈作為一天的開始，一年又一年，周而復始。茶有碧螺春，唱有蘇州評彈，面就不得不說一說平凡又不平凡的蘇式湯面了。

饑腸轆轆時吃面,高興時悲傷時吃面，接待客人祝愿“常來常往”時吃面，逢年過節也吃面……在小時候的記憶里，好像生活和面就是這樣分不開。據說，還有正月十七吃面條的傳統習俗，為的是保自己一年平平安安。

老湯，醇厚更似濃情

小時就聽家里老人說“吃面要吃湯，聽戲要聽腔”，湯是吃蘇面的重頭戲。蘇式湯面講究湯清而不油，一碗蘇式湯面要色澤猶如琥珀般透亮，講究的是味鮮美而口不干。

一鍋湯的好壞，關鍵在于一個“吊”字。要“吊”一鍋好湯，不僅要用土雞、大骨、蹄髈加以做爆蟮余下的蟮骨，還要加入各家的秘制調料，以文火慢熬將近一天的時光。

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饑腸轆轆時吃面,高興時悲傷時吃面，接待客人祝愿“常來常往”時吃面，逢年過節也吃面……

白湯面一清見底，紅湯面也并不是在白湯基礎上加入普通醬油，而是五花肉經過數小時的燒制燜熬出來的醬汁——絕對的精華，純天然的食材使得面湯吃后不上火不口干。

吊得好的原湯如同鹵菜店的老鹵一般，是萬萬不可全部用完的，因為用剩下的湯再吊新湯，才能將這鍋湯越吊越美味。如此這樣，便成了老湯，越是年代久遠，湯味越是濃醇，這也是老字號面館的秘密武器之一。

小時候，新年前最愛做的事，就是幫母親去面館買面。進入面館，撲鼻而來的香味，饞得口水都要流出來了。湊到取面窗口，看著師傅將一大勺吊好的原湯撈到碗里，滿是歡喜。

值得一提的是，蘇州每家面館的口味都有各自的特色，大小面店都將湯料的配方視作傳家之寶，秘不外傳。除了面湯，一碗蘇式面還少不了鹵汁。可以說，一碗面的味道，基本是由鹵來決定的；有的店會加入爆魚汁，有的店則會放一些秘制的蔥油，而各家配比又各不相同。

好面，在等待中升華

如果說蘇式面的湯是一碗面的靈魂，那么面就是其中割舍不掉的鄉愁。蘇式湯面取自機器制面，都是直徑1.5毫米左右的細面，這樣的面條有面香，不會因為太粗或太韌掩蓋面湯和澆頭的口感。

蘇州面館，一定要等顧客買了票之后才能把面下到鍋里，稱為人等面——只可人等面，不可面等人。等面的過程，其實也是期待的過程。對于下鍋煮面，也是很有講究的。鍋里的水不僅要多，而且得燒沸，細面下鍋滾沸幾下出鍋。過程看似簡單，但時間的把握卻極難，時間多了則面爛，時間短了則面硬。裝面的碗必須要燙，面夾在筷子上，往小爪籬中一頓，抖兩抖，翻兩下，卷緊，像觀音頭，入碗中要呈鯽魚背。

澆頭，一碗面的期待

蘇式面的變化主要體現在澆頭。澆頭的風味決定了面的風格，若將不同的澆頭相搭配組合則又會產生不同的效果。單在王稼句先生所撰的《姑蘇食話》中列出的澆頭，就有數十種之多。

蘇州人講究“不時不食”，會根據時令來調整澆頭，比如入夏要吃黃魚面、入秋要吃鱸魚面、春天要吃鮮筍面、夏秋蝦鱔肥美時吃蝦鱔面、冬天吃蹄髈面等等。

燜肉應該是最傳統的澆頭了，是每家面館必備的。做燜肉，需要挑選一塊上好新鮮的五花肉，帶皮帶骨。然后每一面都抹上鹽，用石板壓實，腌制五六個小時，這樣處理后的五花肉肉質才會更緊實。壓實后的肉再洗凈焯水，配上蔥、姜和各類香料進行燜煮。燜煮時，鍋內的水量以剛好蓋住肉為最佳，這樣的肉感吃起來不會感覺干澀或者松散。燜肉煮熟冷卻后，就可以切片了。每片肉的大小需要控制在一兩二左右，每片厚度和寬度也需要保持一致。老蘇州人這樣評價一塊極品燜肉：肉質爛而不散，肥而不膩，浸入面湯后，凝脂消融，入口即化，滿口鮮汁，食之難忘。

“三蝦”則是時令性極強的一個澆頭。所謂“三蝦”，即是蝦身上的三寶：蝦子、蝦腦、蝦仁。三蝦的原料并不稀奇，但是如果你親眼見過他們剔蝦子、剝蝦仁和出蝦腦所費的細功，就知道這東西有多值錢了。蝦仁肥美，嫩；蝦子飽滿，鮮；一粒粒形似紅米的蝦腦硬實，香。蝦仁軟嫩，彈性十足。面條上裹滿了蝦籽和蝦腦。一口下去，仿佛整個季節的美味都在這碗面里了。所謂的一期一會，大抵就是如此吧？

奧灶面是蘇式面的另一塊金字招牌，以紅油爆魚面和白湯鹵鴨面最為著名。紅油爆魚面，面條細白，湯色醬紅；白湯鹵鴨面，白面白湯，原色原味?！皧W灶”諧音“懊糟”，昆山音，意為“骯臟”。因為最初經營奧灶面的老太太，看起來蓬頭垢面，店面也狹小簡陋，極不起眼，但是她制作的面卻深受食客追捧，被戲稱為“懊糟面”。奧灶面現在的解讀是“奧妙在灶頭”，即奧妙的灶頭煮出風味奇特的面。

按照蘇州人的傳統，吃面一定要早上去。最講究的人，要吃頭湯面，就是早上第一道湯的面。一碗熱氣騰騰的頭湯面，是老蘇州人深埋于血液里的悸動。

猶記得小時候的一個新年，天剛蒙蒙亮，我就趕緊從被窩里爬起來，洗漱完畢，跟著父親迫不及待地出門去排隊吃頭湯面。到了面館后，邊搓著小手排著隊，邊聞著面香，內心滿是期待。多年后，回想起這一幕，依然覺得很幸福。