歸園大理

2013年我在大理寫完了自己的第一本書，下定決心要從上海辭職，開始全球旅行。這個想法多少得益于在古城住的那半個月，當時在大理遇到的那群人，讓我看到了生活的另一種可能性。

我遇到了很多有趣的人，至今大部分仍舊保持聯絡。比如導演張迪生，當時剛拍完紀錄片，趁著空當忙里偷閑，后來我們甚至在伊斯坦布爾一起拍了—個廣告。當時住的客棧老板，原本在上海的—家外企當管理層，幾年前來了一趟大理，不想走了，就回上海辭職了，租下了一個白族百年的老房子，改成了—個客棧。我在那個客棧住了半個月，天天蹭飯，有一晚他開車載我去洱源泡溫泉，夜光下群山肅穆而靜謐。

就是那一刻，我突然覺得，這個世界太美了，我不能只是坐在力、八室里想象。

這個啟發我開始全球旅行的地方，在那之后我卻有七年沒有再踏足，原因是我總能聽到之后旅行者的只言片語，告訴我如今的大理已不是當時的烏托邦，“爆炸大魷魚”和“長沙臭豆腐”占領了古城的各個角落，害怕面對它如此變化的我，選擇了逃避。

但2020年，被迫停下探索世界腳步的我，鬼使神差一般訂了去大理的機票，然后發現“大理福尼亞”還是“大理福尼亞”，是的，城市的古城變得很商業，失去古樸的美感，但大理依然與眾不同，只要你撇開那些走馬觀花的游客們，往蒼山的深處去，你會發現，它還是—樣可愛。

思前想后，我在隔年的七月，從上海搬到了大理，嘴上說著是“雙城生活”，但其實我一直舒舒服服在大理待到了去年開春；也是這段生活體驗，讓在上海生活了十幾年的我，第一次考慮要不要“歸園田居”在大理安家。這個邊陲的小城市，有著許多中國二線城市都沒有的包容和融合。而且年輕人喜歡在大理gap year，年長的人群又喜歡它舒適的氣候。源源不斷的外來人口帶來了新文化，與本地白族傳統文化融合形成—種多元之美，這也是大理最大的魅力。

于我個人而言，我覺得大理讓我感受到了生活的延展性。我跟朋友住在山上，可選擇的外賣選項并不多，所以我們決定自己下廚（我甚至種了好幾株九層塔）。吃完飯我們喜歡在蒼山大道散散步，大理的夕陽每天都變著花樣，所以看看天空就會覺得很快樂；有時候，我們還會散步去大理大學對面的精釀酒吧喝一杯。

上世紀90年代，藝術家和嬉皮士開始絡繹不絕抵達大理。盡管當時交通還不太方便，但大理是世界自由客的理想國和烏托邦。因此，別驚訝，在大理你可以吃到澳大利亞人用天然酵母發酵的恰巴塔，還有法國人開的自然酒餐吧，里邊的葡式豬排飯上海都難以覓得；更別提還有一個英國人自己開了金酒廠，大理的調酒師以蒼山采來的松針浸泡本地釀造的金酒半年以上，我敢打包票，亞洲50強的酒吧里也未必能有這口自然之味。

但你看，這些烘焙店、餐廳或是開在村子里的酒吧，得花時間好好尋找，如果你只在古城人民略熙熙攘攘的街上晃蕩，大概率的確會覺得大理已經無聊到“無藥可救”。你得走出古城，往村子里和蒼山上去，才會發現本地人常去的寶藏小店。

包括酒店的選擇，我極少數給來大理的朋友推薦洱海邊的酒店。洱海邊的酒店的確很療愈，但絡繹不絕的游客一定會打擾到你想來大理休養生息的初衷。反倒是蒼山上的酒店，例如云南第一家加入SLH的海納爾云墅或同樣隱匿在密林中的大理頤云酒店，全別墅的房型，在郁郁蔥蔥的蒼山之中，才是休養生息的首選。

沒有加入任何酒店聯盟的大理頤云酒店是我的私藏寶藏，它的大部分客房都配有私家湯池，初秋在紅楓下看著日落泡湯，我想這般景色應該也不遜色于京都；更別提它的水療中心，身體精油全部是自己用植物提取的（試試尤加利香味），面部護理的面膜充滿田七和新鮮艾草的香氣，城市里的奢華酒店大概也沒有這種規格的芳療產品吧？

由8棟別墅改造而成的海納爾云墅則僅有23間客房，因此對我而言，它更像是位于蒼山的家，錯落有致的院子里，長滿了三角梅和綠植，幾乎推開房門的那—剎那，你就可以感到徹底放松。夕陽西下，在泳池畔吹著蒼山晚風吃土雞鍋，實在是難以忘懷的體驗。酒店甚至開發了無為寺徒步、探索鳳羽等小眾行程，可以深入探索大理腹地。

蒼山總是透露出一種獨特的清凈氣韻，清晨醒來聞到森林的香氣，會讓人覺得接下來的一天都會特別美好。在大理的一天，總有各種花樣，去無為寺打新鮮的山泉水來泡茶，到三月街趕集或去北門菜市場買新鮮的水果；盒馬里賣二十塊一小盒的藍莓，在大理—大筐只要十塊錢；每個季節，阿孃都能從自家果園里給你摘新鮮的時令水果出來，大理的無花果和石榴甚至比我在伊斯坦布爾見到的還要大。

你如果還想要更深入一些了解大理，那不妨去喜洲的稻田間散散步、到沙溪看看“有風的地方”；到鳳羽的大澗古村去看看古建筑之美；或者下雨天開車到洱源的牛街泡個溫泉，價格只是箱根的十分之一；常住在大理的人，選擇了生活的另—種可能|生，慢活、與自然親近、享受時令的美食和永遠的好天氣。

以前在古城，—個本地姑娘帶著她的澳洲男友開了一家餐廳。有趣的是，打雜的事都是澳洲男友在做，所以大家每次來就會看到一個金發碧眼的白人在端菜和招呼客人；這個餐廳叫小段廚房，現在搬到了蒼山上，主理人變成了本地姑娘的弟弟。那個本地姑娘叫Leah，她現在澳洲大理兩頭跑，和男友結婚了，生了兩個混血兒已經快要成年。

在人民路上，曾經有個意大利女生，男朋友是印度人，兩個人平時都穿得特別波希米亞風格。他們擺個地攤賣首飾，但每一件首飾都是給客人量身定做的，她會跟你溝通設計理念，然后量你的手指或者手臂大小，再手工去幫你做出來。

以前古城里還有三個老外組的—個樂隊，我記得有—次特別好玩，就是他們要唱自己的國歌，然后讓街上的人來猜他們來自哪個國家。先上去兩個東歐人，都沒猜出來。然后—個法國人上去了，說聽好了，結果開始用中文唱“在那山的那邊海的那邊有一群藍精靈”，把全場人都逗樂了。

你看，大理跟北京和上海也差不多，一直在變，總有新鮮的血液加入。朱哲琴老師的音樂工作室關閉了，龔琳娜老師又搬來了喜洲。意大利女生和老外樂隊離開了，法國人又帶著他的自然酒來了。“Goodbye”和“Hello”交織的大理，好玩的人在更新換代，有趣的故事還在上演。糟糕，我是不是把各種野生菌、玫瑰花醬、金雀花炒蛋、杜鵑花豆米湯、石榴花炒肉、喜洲粑粑和餌塊乳扇給忘掉啦？

夏奈

旅行博主，2013年在大理寫完自己第一本書后，決定從上海辭職，開始全球旅行并探索世界的規劃。