時光深處的蛋炒飯

陸漪

“滋、滋、滋”聲音隱約從廚房傳了出來，我知道老公又在做蛋炒飯了。稍頃，只聽老公催促道：“母子倆快起來，吃早飯了。”誘人的香味早已飄來，我們抓緊洗漱，來到飯桌前，只見飽滿的米粒光潤油亮，黃嫩嫩的雞蛋相間，點點蔥末散落其中，只看外表就已垂涎欲滴了。看著我們吃得有滋有味，老公說：“我看你啊，蛋炒飯百吃不厭。”“是啊，任時光流轉，我的味蕾一直在回望和眷戀，吃上我從小便喜歡的蛋炒飯，心里感到特別熨帖。現在我經常出差，每天早上就吃蛋炒飯，面條什么的我都不吃。”我吞了一口飯笑著說道：“這個熟悉的味道，無論你吃多少次，下一次再吃第一口時，還是那種初戀般的甜蜜滋味。”

上世紀七十年代，蛋炒飯真是稀罕之物。那時候我們吃的都是粗糧飯，在做米飯時加入原麥粉或玉米粉，純粹的米飯是很難吃到。只是每學期開學時，母親才會給我們做上一碗蛋炒飯。母親第一天晚上蒸了一大碗米飯，第二天一早起來在柜子里掏出兩個土雞蛋，再加入少許的蔥花，香噴噴的蛋炒飯出鍋了。在香氣環繞中，我們睜開蒙朧的睡眼起床了，吃完鮮美爽口的蛋炒飯便心滿意足地背上書包蹦蹦跳跳地上學去了。當然耳邊每次都少不了母親的教誨：“新學期了，要從頭抓緊，好好學習，爭做一個三好學生。考試考好了，再吃蛋炒飯。”那時候，蛋炒飯也是激勵我們上進的動力。

隨著社會經濟的進步發展，蛋炒飯也不再是“奢侈品”了。我成家后，也常常做蛋炒飯給兒子吃。有時家里懶得做菜，就敲兩個雞蛋把剩飯處理掉了。做蛋炒飯也有講究，馬馬虎虎去做也會影響口感。首先，在鍋中放入適量的油燒熱，把攪拌好的蛋液倒入其中，迅速將蛋液劃散，待凝固后，放入米飯，用鍋鏟快速將米飯與雞蛋剁炒均勻，然后放入適量的鹽，出鍋前再撒入蔥花，翻炒幾下即可。新出鍋的蛋炒飯色澤誘人，蔥香撲鼻而來，而嫩嫩的雞蛋、晶瑩的米粒吃在口中，感覺像是得到了一個最干凈舒服的擁抱，舒爽連綿不絕。

蛋炒飯也有著悠久的歷史，古人將蛋炒飯稱之為“碎金飯”。相傳隋代謝諷所著的《食經》記載，隋朝越國公楊素愛吃“碎金飯”，即雞蛋炒米飯。據說這“碎金飯”選用軟硬適度、顆粒松散的熟米以蛋炒之，使粒粒米飯皆裹上蛋液，炒好后的飯如碎金閃爍，因此得名，俗稱“金裹銀”。現在的蛋炒飯內容就豐富多了，可以加入蝦仁、紅腸、青豆，胡蘿卜等等，類似于揚州炒飯，味道當然更勝一籌，但是我還是喜歡早先時候那種蛋炒飯的味道，原汁原味，簡單而樸實。

蛋炒飯不僅為尋常百姓所喜愛，名人雅士也喜歡。據說同樣做蛋炒飯，胡適太太江冬秀的技藝就顯得十分高超了。梁實秋曾在一篇文章中說得細致：胡適對他太太的烹調本領是贊不絕口的，舉一例來說，“他認為另有一樣食品也是非胡太太不辦的，那就是蛋炒飯——飯里看不見蛋而蛋味十足。我雖沒有品嘗過，可是我早就知道其做法是把飯放在攪好的蛋里拌勻后再下鍋炒。”而張恨水的《啼笑因緣》里有一段關于木樨飯的記敘。木樨飯是北方的叫法，木樨即桂花。作者接著特意做了一番解釋：“這木樨飯就是蛋炒飯，因為雞蛋在飯里就像小朵的桂花一樣，所以叫做木樨。”如此富有詩意的名字和惟妙惟肖的描寫，讀來讓人食欲大開。

從高郵湖畔走出來的資深吃貨汪曾祺，若干年后曾說“油炒飯加一點蔥花，在農村算是美食”。蔥花炒飯已是如此，何況蛋炒飯乎。他在《晚飯后的故事》里寫道，京劇導演郭慶春少年學戲，吃的是棒子面窩頭、“三合油”，——韭菜花、青椒糊、醬油，倒在一個木桶里，拿開水一沏，這就是菜。有的時候，師父忽然高興，在他的生日，或是買了幾件得意的古董玉器的時候，就吩咐廚子：給他們炒蛋炒飯！蛋炒飯油汪汪的，裝在一個大缸里，管飽，撐得這些孩子一個一個挺腰凸肚。如此形象的描述，汪老對蛋炒飯的喜歡可見一斑。

俗話說“粗茶淡飯最養人”。蛋炒飯，雖平淡無奇，但在這些最樸實的食材中傾入了對家人的愛和牽掛，用心制作出來的食物是美味的，也是一種簡單的幸福，更是在人們心中搭起了一個難以割舍的家，而那承載記憶的味道總會讓人回想起那童年時的美好歲月。