貝玲妃落伍

起了個大早，卻趕了個晚集

1976年，Jane Ford和Jean Ford兩姐妹（簡稱“福特姐妹”）在舊金山開了一家名叫“Face Place”的商店，主打化妝和蜜蠟服務，并在機緣巧合之下開始自創保養和彩妝產品。

20世紀90年代，福特姐妹的生意越做越大，遂將店名改為Benefit（貝玲妃）。

1999年被美妝業巨頭LVMH收入麾下后，貝玲妃在資金和渠道的推動下，開始颯沓如流星般席卷各國。

2007年，貝玲妃在上海開辟專柜，正式進入中國市場。

之后的數年間，貝玲妃發展勢頭強勁，在二三線城市的影響力得到進一步擴大，逐漸成長為現象級品牌。“蒲公英腮紅粉”“反恐精英臉部底霜”等招牌產品成為無數女生化妝桌的常客。

也就是在那幾年，中國電子商務行業飛速發展。貝玲妃看到了電子商務即將釋放的巨大市場潛力，趕在一眾國際彩妝大牌前搶先試水。

2011年3月，貝玲妃中國區官網上線，并于年底入駐了淘寶商城。可惜的是，貝玲妃的網店僅運營半年便草草收場。官方曾回應稱，入駐只是一種嘗試，原計劃的嘗試時間就是半年。

2017年，貝玲妃覺得條件成熟，再次運營網店時，互聯網彩妝市場早已狼煙四起，幾乎沒給貝玲妃留下什么市場空間。

在錯失電子商務紅利后不久，貝玲妃線下門店也開始收縮。2021年，貝玲妃開始從全國多座城市撤柜。當時貝玲妃官方的說法是：“隨著零售大環境和趨勢的改變，品牌正調整在中國的業務模式，將逐步撤銷百貨專柜。未來，將主要在絲芙蘭和線上官方旗艦店發售。”

回首過往，貝玲妃雖然在開網店上搶了先機，卻只趕了一個晚集。那時的不了了之似乎已暴露出貝玲妃的力不從心。

有了“一招鮮”，并沒有吃破天

近年來，受國民可支配收入提高及審美意識增強等因素影響，國內彩妝消費整體呈增長態勢。

艾媒咨詢數據顯示，2023年，中國彩妝行業市場規模為585億元，同比增長13%。2024年，中國彩妝行業市場規模將達到648億元，復合增速有望保持10%以上。

在規模龐大的彩妝市場中，國際高端彩妝品牌費盡心思深挖“護城河”，國產美妝新勢力虎視眈眈、來勢洶洶。不斷加劇的市場競爭，使得貝玲妃產品定位存在的問題暴露出來。

以貝玲妃標志性產品眉筆為例，其防麻瓜眉筆售價約180元，而此前曾陷入“高價”輿論風波的花西子眉筆售價也不過是70元。在網傳的眉筆克單價排行榜中，貝玲妃位居榜首，不僅超過了彩棠、完美日記等國貨美妝，甚至超過YSL、Kate、Nars、美寶蓮、BOBBIBROWN等國際大牌。

在產品包裝、質感上對標年輕群體，但價格上又對標著高端大牌，貝玲妃的產品定位不上不下，勢必陷入高端品牌與平價品牌的雙重夾擊。

與此同時，為避免同質化競爭，各大美妝品牌的創新和突破已經不局限于成分、功效、上妝效果等方面，而是轉向定制化、數字化、差異化，甚至進一步延伸至產品包裝、門店裝修上。“第二層皮膚”、噴霧式粉底等新概念、新產品開始不斷涌現。

對此，貝玲妃卻似乎無動于衷：招牌產品熱銷了十多年，但新的爆款遲遲未出，只有“一招鮮”，路終究會越走越窄；標志性的美式復古包裝，新鮮感褪去后只剩下水土不服，不能更進一步引起國內消費者的情感共鳴。

2023年12月末，貝玲妃在多個電商平臺發布閉店公告。2024年初，貝玲妃在各平臺的網店再次黯然“斷網”，線下門店進一步減少，截至7月，在北京的全部柜臺均已關閉。有消息稱，今年下半年，貝玲妃將退出中國市場。

對此，有不少老顧客在社交平臺上發聲感嘆：“曾經引領著彩妝時尚、是無數女生第一款彩妝產品的貝玲妃已經跟不上時代，真的落伍了！”

編輯/車玉龍