從中衛(wèi)到騰格里沙漠

紅太陽廣場和鼓樓

6月23日下午，本來已訂好了19：20去中衛(wèi)的高鐵車票。但是時間尚早，又改簽到18：54。上車了，才發(fā)現(xiàn)改簽的是城際動車，要多停靠一些站，即使早出發(fā)半個小時，只怕還得晚一點才能到達目的地。暮光中，動車穿過寧夏平原的綠洲向南行駛，左邊是黃土高坡，右邊是賀蘭山，有時滿目青綠，有時又是無盡的黃沙或者荒丘。與我們一路相向而行的，是雕琢著這片土地的主角，這就是黃河！黃河在此為南北走向，描繪出了黃河“幾字形”河套地區(qū)的西套平原數(shù)片綠洲。

到達中衛(wèi)南站還早，才過20：10。走到站外才發(fā)現(xiàn)，站外大道上出租車禁停，嘀嘀車也不允許在此拉客，只得又退回地下一層的指定地點候車，到來的出租車卻稀稀拉拉，聯(lián)系到的嘀嘀車老半天才到達。我們查看地名，就在這座陌生城市中的鼓樓附近訂了酒店，想來這也是老城中心。車行近二十公里，目的地到了，還真是經(jīng)典老城區(qū)，建筑非常緊湊，臨街還做了仿古修飾。入住的酒店旁邊是紅太陽廣場，廣場北面聳立著毛澤東雕像；進了客房，窗外還能看到這尊雕像，讓人頗有時代的穿越感。在那個漸行漸遠的年代，大多數(shù)城鎮(zhèn)中心都設(shè)有這樣的廣場，每天早上喇叭聲總會定時響起。現(xiàn)在，這樣的場景已成了稀缺風(fēng)景，卻是中衛(wèi)給我的第一印象。

中衛(wèi)，光聽地名，就感覺到了濃郁的軍防色彩。地名確實源于明代的衛(wèi)所制度，洪武年間寧夏衛(wèi)曾設(shè)置五個衛(wèi)治，此為其一。永樂年間，寧夏裁衛(wèi)改寧夏府，始在原右護衛(wèi)基礎(chǔ)上設(shè)置中衛(wèi)縣，中衛(wèi)一名流傳至今，如今成了寧夏西部的地級市，位于黃河“幾字形”左邊一撇的最末端，占據(jù)了寧夏平原最南部的兩塊綠洲。紅太陽廣場，如今理所當(dāng)然地活躍著大媽廣場舞，同時開辟了兒童游樂場，包括蹦蹦床和充氣城堡。13歲的女兒差不多跟我一樣高了，卻稚氣未脫，固執(zhí)地走進了充氣城堡，玩得香汗淋漓，在眾多小朋友中儼然孩子王。

沿著南邊的大道，向東沒走幾步路就到了十字路口，一座鼓樓坐鎮(zhèn)中心。從廣場到鼓樓，又是一個時代的穿越，外圍建筑多為上世紀與本世紀各時代的拼湊，臨街兩側(cè)又集體戴上了仿古面具，烘托著路口這個真古董……不同的時代，通過建筑在這里有了無聲的觸碰，讓人看到一座城市的靈魂掙扎。此鼓樓為臺基樓閣式建筑，像是一座去掉了城墻的城門和城樓。臺基上雄踞著三層重檐閣樓，有點像紫禁城的角樓，呈十字形四面凸出，各地古樓閣或仿古樓閣亦大致為這樣式，紅墻朱柱琉璃瓦，鉤角攢尖向上伸展。鼓樓四面被差不多高戴著面具的現(xiàn)代建筑圍合，像一員甲胄齊整的戰(zhàn)將遭到圍困，卻困惑于敵人的怪誕穿搭，不知何方神圣？這位從歷史深處穿越來的“將軍”顯然已淪為戰(zhàn)俘，卻受到了崇敬，被暖色聚光燈刻意突顯，在現(xiàn)代樂章的伴奏中神氣十足，至少氣質(zhì)得到了升華，讓對手情不自禁趴了下去。

這一帶都是老街道，紅太陽廣場對面的中山街美食飄香，可以帶女兒找攤位吃點宵夜。在川流不息的人群中，挑煉著接地氣的小吃，即刻感覺融進了這座城市。

高廟保安寺

6月24日，我早上六點多鐘就已醒來，陽光入簾，寧靜而溫馨。朦朧又睡到快八點鐘，紅太陽廣場的喇叭聲浪洶涌起來。當(dāng)然，這聲浪不是那個年代的單一廣播，而是幾重大媽廣場舞音樂的堆砌，還有少年健身操的配樂，亦不乏攤位叫賣那單調(diào)而重復(fù)的喇叭聲，伴著人聲的嘈雜，匯成了非常市儈的一支晨光交響曲。妻女的定力好，在這樣的音樂海洋中仍然能做到酣睡如初。我的睡眠淺，易被吵醒，但不想吵醒她們，又得一個人出動，當(dāng)然僅限于附近轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)。

中衛(wèi)是一座精致緊湊的城市，空氣要比銀川濕潤很多，樹木也感覺更加蔥綠，行道樹足以遮蔽兩旁建筑。中衛(wèi)位于賀蘭山、六盤山、祁連山的夾角處，三山至此都成了余脈，黃河流過，在低洼處塑造出像絲瓜一樣相串的兩塊綠洲。兩面山丘或沙地相迫，使之成為要塞，歷代都是扼守絲綢之路的北路要沖，地勢險要，兵家必爭。因為低洼，受到黃河的充分浸潤，地下水資源豐富，地表多湖沼，水質(zhì)要比銀川清澈碧綠，且密度更高，還真有幾分“塞上江南”的氣韻。清晨再走到鼓樓前，留意到拱衛(wèi)中心樓閣的四個角坊點綴，還是沿襲了銀川鼓樓的風(fēng)格，有粗礪厚重的感覺，卻也多了幾分靈動和秀逸，看得出有過全面修復(fù)，不知有沒有存留初貌。這鼓樓也沒有開放，不能在此登高遠眺。

查閱百度地圖，發(fā)現(xiàn)旁邊還有個高廟保安寺，位于我們?nèi)胱〉木频昱赃呉粋€公園內(nèi)。我由南向北穿越紅太陽廣場進入公園，拐過池塘，穿過一道牌坊和晨練的人群，就到達寺廟廣場以北的山門，門洞為兩層閣樓建筑，氣派而靈動，朱紅大柱和三開間大門在灰色建筑中非常醒目。進得山門，就是前院，稱作南院，為典型的寺廟格局，左右兩側(cè)各置一殿，為齋堂和五百羅漢堂，前方就是天王殿。院子中央又置一牌樓，前方置香爐和燭火臺，香火繚繞。拐過天王殿，后方突兀出現(xiàn)一個高臺，布局變得緊湊，攀登24級陡峭臺階可通達，臺上建筑須仰視，此高臺即稱作高廟，南院就是保安寺。高廟空間受限，建筑多向空中發(fā)展，擠擠攘攘，文武二樓及羅漢堂緊湊簇擁，中心建筑為三層主殿，一根根支撐的柱子為這一塊略顯零亂的建筑增添了韻律，像一根根琴弦。

高廟保安寺初建于永樂年間，在清代屢毀屢修，到上世紀六七十年代基本破壞殆盡，后來重建佛堂，再塑金身，增添了現(xiàn)代材質(zhì)，失去了歲月滄桑。就是說，有相當(dāng)長一段歲月，這里曾經(jīng)只剩下高臺和空地，整座城市都像失去了靈魂。不過，搭建在臺階中間的那道三洞磚石牌坊似為原件，不知有沒有坍塌過，落款為咸豐八年，即1858年。牌坊磚石陳舊，圖案古樸，儒釋道三家思想在此融為一體，通過楹聯(lián)更得到通俗表達。上聯(lián)是：儒釋道之度我度他皆從這里；下聯(lián)是：天地人之自造自化盡在此間；橫批是：無上法橋。盡管禪味濃郁，其結(jié)構(gòu)和四面浮雕更突顯儒學(xué)主題，讓處在建筑夾縫中的這座牌坊顯得迂腐執(zhí)拗，甚至有點不食寺廟煙火。

中心三層主殿也供奉玉皇大帝和西王母以及十二仙女，努力呈現(xiàn)給人以仙界的極樂，據(jù)說還有地宮呈現(xiàn)閻羅練獄和生死輪回，富有道家色彩。因而，寺廟檐飾多為祥云繚繞，磚雕壁畫又帶有明顯的儒家教化，各大殿又總會供奉佛像，儒釋道在好些空間幾乎沒有邊界，有點渾然一體，具有明顯的東方宗教特征。寺廟后方，又設(shè)置了幾個不銹鋼廚窗，又多了一份當(dāng)今宗教政策的宣傳。

在中衛(wèi)市中心的這處高臺，亦似走進了一個迷局，沒法一一叩訪各空間，畢竟是向各路菩薩進香的地方，在這方面我向來吝嗇，又掂記著時間。萬象之中，個人更覺渺小，那就快點走出寺廟，走出公園東門，該門修飾成了寺廟正門，很是闊氣。沿大街再轉(zhuǎn)一圈，買點早餐，回到房間，妻女還在休息。時間相對充裕，直到中午近兩點我們才退房，找一家餐館用過中餐，然后才約上嘀嘀車，前往我們離開銀川后真正要去的地方，那就是騰格里沙漠。

騰格里沙漠

乘出租車前往騰格里沙漠景豐營地，也就四五十分鐘車程。一路上，最初還能看到密集的莊稼，那種蔥綠似乎在慢慢褪色，水土變得干燥起來。在這里，賀蘭山脈的尾聲已經(jīng)終結(jié)，西面再無屏障，騰格里沙漠乘虛而入。好在祁連山和六盤山的余脈又頂了上來，綠洲被擠走，沙漠亦止步于此，并且受到黃河的撫摸，形成中衛(wèi)境內(nèi)著名的沙坡頭風(fēng)景區(qū)。

我們的目的地遠離黃河，向沙漠腹地挺進。不覺已進入內(nèi)蒙地界，眼前出現(xiàn)了無垠的沙漠。沙地中興建了很多光伏陣，這陣仗似乎在向沙漠宣戰(zhàn)，要充分榨取沙漠的價值。這一帶的風(fēng)電、光伏電都很充足，卻仍然沒有忽略火電；一路見到過好幾個火電廠大煙囪，或許這里的煤炭資源也十分充足。聽司機說，寧夏還有號稱“五寶”之一的一種煤，是特殊場合使用的燃料。

營地距離中衛(wèi)市區(qū)其實不到三十公里，居然跨越了省界，讓我們這趟旅行又多經(jīng)歷了一個省份。總覺得這一帶土地可以劃歸中衛(wèi)，雖屬牧區(qū)，但人煙稀少，來此謀生和做項目的基本都是中衛(wèi)人。這地界雖然屬于內(nèi)蒙古阿拉善盟，距離盟治卻有兩百來公里，居民要是進城買房，大概率也會就近選擇中衛(wèi)。何況寧夏的面積本來就非常狹小，內(nèi)蒙古的面積本來就特別廣闊，阿拉善盟在歷史上還曾經(jīng)隸屬于寧夏……

三點多鐘，我們在大道旁一個驛站下車，馬上就有越野車將我們送進一個四面沙丘圍合的谷地。這谷地開辟成一個營地，整齊排列著四五行圓形小帳篷，近百個之多，一旁還有接待區(qū)和幾頂較大的帳篷，沙丘旁掘了一個圓形池塘。這是午后，陽光還非常熾烈，熱量難以消散，工作人員原本讓我們四點以后到來。帳篷里熱得無法呆下去，就在食堂旁的鐵篷下休息，熱浪仍舊四面包抄，熾熱的沙地沒法打赤腳，好在多少有點風(fēng)，可以打開電腦整理行程。女兒看到池塘后方的沙坡有滑沙板，拉著我頂著驕陽去滑沙；但是這道沙坡的阻力太大，怎么也滑動不起來，只得返回鐵篷。

這是騰格里，中國第四大沙漠，在蒙古語中是天神所在的地方。在這里，我確實看到了連綿起伏的無數(shù)沙丘，像萬馬奔騰，看不到頭，感覺不到此身處在沙漠邊沿。當(dāng)然，這里也不是十分的荒涼，站在沙丘上瞭望，還可以看到工廠，路過時就曾聞到過刺鼻的氣味……這就是真實的沙漠，我們來了！

慢慢，到來的客人多了起來，包括一個六歲小女孩，女兒跟她聊開來，就不會無聊了。太陽在慢慢西斜，我們登上帳篷后方的一道沙丘，坡度相對陡峻，滑沙板能滑動起來。踩著從沙丘頂部放下來的繩索梯，沒精打彩的女兒頓時來了精神，殷勤上下。沙漠中隨時可以看到小甲蟲，相隔三兩米就有這些沙漠精靈的蠕蠕爬動；每當(dāng)女兒躺在沙地上不想起來，我只消說一聲有蟲子，她即刻就會跳起來。

黃昏時分，一行人去體驗騎駱駝，80元一位。仍舊需要乘坐越野車，上坡下坡很是刺激，女兒卻承受不了，一路尖叫……越野車開到相鄰的營地，卻沒有找到駱駝，又驅(qū)車來到大道旁那個驛站，這里距營地其實只有兩三公里。駝隊在驛站旁開辟出一條固定路線，距公路不遠。公路上機動車在奔馳，駝隊就在這片長著青草的沙地間行走，并沒有深入沙漠中。我站在小沙堆上方目送駝隊，從不同角度拍照；這時光線柔和，照片很出彩。在沙堆間的稀疏草地中，有一只肥胖的野兔正在蹦跳，蹦幾步停頓一下，警惕地遙望我，留意我這個龐大動物的每一個舉動。我明顯侵犯了它的領(lǐng)地，讓它感到危機，惹不起躲得起，像一個部落牧民，不一會就消失在一重重沙堆后方。

再回到營地滑沙，薄暮的風(fēng)開始有了清涼感覺。在高高的沙丘上，可以看到遠方開闊地帶的廠房，與之相鄰的應(yīng)該是一片鹽堿地，有綠洲，有咸水池，面積還不小。再遠處，又是浩瀚的沙海。在我們營地東面，隔著一道綿長的沙丘，這又是另一個營地，幾排白色帳篷整齊排列在黃色沙地上，也掘有池沼。旅游產(chǎn)業(yè)就以這種形式向沙漠進軍，千萬年荒涼地帶，慢慢滲透了人氣。夕陽西下，在多霾的連綿沙峰之上，呈現(xiàn)的是一個白色圓球，感覺有點慘淡。

夜晚基本上在帳篷中度過。這里也備有衛(wèi)生間和洗漱臺，自來水冰涼刺骨。參加營地BBQ燒烤的沒有幾個人，大喇叭在沙谷間徒勞地叫嚷，有點悶騷。九點來鐘，營地還燃起了煙花，我們不覺走出帳篷，同行者說BBQ湊不起人，篝火圍不成圈，便匆匆放煙花了事。音樂還在響起，還有人在唱卡拉OK，女兒前去參與，大家又湊出了一點氣氛。之后，就是曠古的寧靜，一點點聲響都會被放大。或者等到暑假，多了一些親子度假，這里才會真正熱鬧起來。

回到帳篷，夜空深沉，北斗星鮮明，但是仍舊看不到北極星；或者，這個居住在“紫薇垣”的尊者，就是星界的隱士。帳篷內(nèi)容納了兩個床墊后，再沒有多少空間，容易從門外帶進沙子，被褥之間一不小心就弄了一堆沙，不過很好清理，不會弄臟衣服。

就這么湊合著睡覺，女兒卻不易入眠，越安靜越興奮，只好跟她漫無邊際地講著笑話……溫度越來越低，鋪蓋還能湊合著保溫，伸出來的手觸碰到帳篷帆布感覺特別冰涼，門窗的拉鏈緊緊拉上了，也可以湊合入睡。在這寧靜的曠野，睡眠反而有點縹渺。再睡不著時，跟女兒悄悄起身到帳篷外面走一走，但是不敢赤腳踩在沙地上，這時沙地冰涼刺骨，與白天形成強烈對比。月光下，鼓搗女兒配合著手機音樂跳起宅舞，在這曠里谷地，倒也攪動了幾分荒涼，跳出了不一般的情境。

第二天早上，我五點來鐘就已醒來，再也睡不著，也確實想瀏覽沙漠日出的壯麗景觀。開始只是我一個人在斜坡上徘徊，后來看到一個老頭也走出帳篷，我直接爬上了南坡，沿著脊線向高處行走，登上東面那道最高沙丘的脊頂。延伸的脊線，留下了我一行足跡，感覺有損造化之功。但是，沙丘形狀由風(fēng)力雕琢，風(fēng)隨時可以襲來，隨時可以塑形；天地之間，人的足跡又能存留多久？

陸續(xù)有人走出帳篷，爬上沙丘，不過都沒有走到我的高度。太陽終于出來了，絕沒有想像中的壯美，日光昏黃，好半天才將沙丘的一些坡面照亮，力度卻不太夠，構(gòu)不成朝日鮮明的畫面。我走到了看不見營地的一個偏僻沙池，這里的地下水位其實不算低，只要一定深度的坳谷，就有可能出現(xiàn)天然池沼，長一些水草，周邊也就有了綠色的蔓延；這個池沼即使非常普通，也會賦予沙漠一些生機，至少多了一些蚊蚋。我等待陽光漫過沙坡映照池水，等了許久，陽光才沒精打彩地滑到水面上。當(dāng)然，只要有那么一點光彩，沙水相映的構(gòu)圖就能增添不少美感。

妻女終于起了床，來此過夜的人家卻陸續(xù)在退房，女兒仍舊要去滑沙。好在還有那個小女孩陪同，又能夠玩上一會，一直到陽光又變得強勁有力，在沙堆中再無法承受躁熱，才回到帳篷里。帳篷也呆不下了，收拾東西，在食堂用早餐時還可以享用從中衛(wèi)帶來的一個西瓜，味道一般，吃得卻很爽快。十點多鐘，我們?nèi)耘f召喚昨天載我們進來的那輛出租車，車費六十元，將近中午十一點到達中衛(wèi)南站。

下一站是蘭州，我們將下午13：00的車票改簽成12：40，早了大半個小時。但是，坐上車后發(fā)現(xiàn)仍舊是城際動車，又要多停靠一些車站，恐怕也未必能更早到達目的地。