回到拉薩

渴盼已久的布達拉宮，終于映入了眼簾，隊友們內心的激動如潮水般洶涌。有人提議暫緩入住酒店，讓車子先繞布達拉宮行駛一圈，有人則建議前往拉薩廣場小憩，細細品味高原之城的夜景。是啊，拉薩，布達拉宮，我們跋山涉水，歷經千辛萬苦，只為親眼看見你那莊嚴神圣的容顏。而我，更像一個漂泊已久的游子，看到布達拉宮在深邃的夜色中，被暖色燈光點綴得如星辰般璀璨，心中涌起一股歸家的溫暖。

我們住進預先訂好的酒店，在拉薩街頭享用了一頓簡樸的晚餐后，便早早歇息。明日，我將與高原上第一縷晨曦一同蘇醒，在初升的陽光中聆聽這個古城的梵音禱唱，沐浴在它那傾城的日光之下。

大昭寺與八角街

在桑煙彌漫的大昭寺前，很多磕長頭的藏民早趕在我們之前，呼啦啦磕倒一大片，那份虔誠，讓站在旁邊的我不知所措。該像他們一樣地跪拜？還是該用手中的相機記錄？若選擇跪拜，我的虔誠遠不及他們；若選擇記錄，又恐驚擾了他們，我只好呆呆地站在一旁，心中滿是惶恐。此時的大昭寺大門緊閉，工作人員尚未上班，但等待進寺的游客已排成長龍，還有許多手持經輪和佛珠的藏民，按順時針方向圍繞著大昭寺轉經。

轉經，是藏傳佛教特有的文化形態，也是信眾們最實用、最便捷的精神踐行活動。它的神圣與普及，讓藏地民眾獲得了精神的慰藉和幸福感。這些轉經者多為身著藏袍的老年人，也有穿牛仔褲的青壯年男子帶著小孩，磕著等身長頭，一步一拜。他們對信仰的堅定與虔誠，令人動容。我和女兒跟隨其后，心中充滿敬意。這樣的場景后來在青藏公路上也曾遇見，它如同一道特殊的風景，深深烙印在我的記憶里，是感動，是驚訝，是震撼，或是另一種難以言喻的情感。

西藏有一首民歌這樣唱道：“黑色的大地是我用身體量過來的，白色的云彩是我用手指數過來的，陡峭的山崖我像爬梯子一樣攀上，平坦的草原我像讀經書一樣掀過……”這首歌描繪的正是佛教信徒從千里之外磕長頭朝圣的經歷。那些信徒們來自藏區的各個角落，以自己的身體丈量著腳下的土地，每走幾步，便磕一個等身長頭。他們容顏憔悴，衣衫襤褸，口里喃喃有聲，一手套著一個木制的似手套般的木板。在跪拜之前，手里的木板先拍一下，然后俯身、貼地、立起，整個過程動作流暢。他們在朝圣的路上不斷前進，不斷祈求。他們的祈求并非為了得到如愿的報償，而是希望能繼續虔誠地奉獻。據說，許多信徒為了能夠抵達這里，他們變賣家產，拖家帶口，歷經數月、一年、兩年，甚至更長時間。數千公里的漫漫長途，一路臥冰嘗雪、雨淋日炙，但他們從不言棄，眼神堅定，笑容中透著幸福安詳。這樣的修行方式，或許我們無法理解，也無法猜透他們究竟具備了一種怎樣的耐力和毅力！

藏民們圍繞大昭寺轉經的這條路線，就是拉薩著名的八角街（也稱八廓街），是一條承載著1300多年歷史的老商業街，也是拉薩宗教、經濟、文化、民族手工藝乃至西藏風土人情的集結地，它將宗教文化與市場經濟完美融合，逐漸成為許多“藏飄”的棲息地。與同為高原城市的麗江相比，無論是海拔高度、精神高度，還是歷史的厚重感，八角街都要顯得更加滄桑與硬朗，因此吸引了無數藝術家、文藝青年和驢友，讓他們不自覺地深深愛上拉薩，愛上這里。

提及八角街，不得不提一個店鋪——瑪吉阿米。說到瑪吉阿米，又不得不提一個人——六世達賴喇嘛倉央嘉措。關于倉央嘉措，網友唯乙安曾言：“有一個人，窮其一生，在佛界挖了一個洞，通往愛情。”那個人，正是倉央嘉措。那個洞，就挖在瑪吉阿米，也挖在所有追求純真愛情、崇尚自由之人的心上。作為世間最美的情郎，此刻，他或許正游蕩在八角街上，隱匿于川流不息的人群中。

西域苦寒，高絕蒼涼，倉央嘉措站在世界的頂端，用優雅的姿態歌唱愛情，向往無拘無束的生活。他視尊位與權利如糞土，將愛情和快樂寫于掌心，用一首首火焰般燃燒的詩歌點燃了歷史的悲劇，在骯臟血腥的權力斗爭中保持自己圣潔的靈魂。

如今的瑪吉阿米已演變為一家中西餐廳，據說還在北京開設了分店，對這些純商業化的地方我沒興趣，也沒打算踏入。我要尋找的瑪吉阿米早已封存在歷史的長河中，也深藏于我內心的隱痛里。我在八角街上緩緩而行，整條街道如同一個繁華鬧市，只是多了桑煙、經幡、轉經筒和跪拜的人群，這是拉薩獨有的，也是八角街獨有的。街道兩旁店鋪林立，攤販云集，獨具民族特色的手工藝品琳瑯滿目，彌漫著濃郁的藏文化氣息。轉經的藏民一撥又一撥，各種膚色的游客熙來攘往，時光在此交錯，歷史與現實在此交融。

在這片離天最近的土地上，我邂逅了許多如我般孤寂迷茫的眼神。或許，我們都是在尋找，尋找一片可供靈魂歇腳的地方，來安放一顆在凡俗生活中疲憊的心。抵達，是我們心中無盡的向往，對于每一個試圖審視內心、勇敢直面自我的人來說，抵達西藏、抵達圣域高原是最直接、最深刻的方式。

走得有些累了，我在靠墻邊的一張椅子上坐下，靜靜地凝視著遠方，看悠悠桑煙升入藍天。那一刻，八角街的繁華喧囂在我周圍慢慢隱退，我眼中只剩下寶石般湛藍的天空、悠悠白云和那自由伸展的靈魂。

通往佛界的大門在既定時間內“吱呀”一聲洞開了，我們隨著密集的人流涌入大昭寺。那一天，似乎是當地的一個節日，人特別多，游客與藏民分道而行。剛踏入寺門，我和女兒便被洶涌的游客沖散。我試圖聯系女兒，然而寺內人頭攢動，導游的講解聲此起彼伏，喧囂中根本聽不見手機的聲音，我們只好各自游覽。都說佛門是清靜之地，但在大昭寺，無論你站在何處，耳邊總是充斥著導游的解說聲。所謂的“清靜”，在這里竟成了一種奢侈。

隨著擁擠的人潮緩緩前行，我終于來到釋迦牟尼佛前，整個大昭寺內環境昏暗，唯有釋迦牟尼佛龕燈火通明。這尊由文成公主從大唐帶到西域的12歲等身金像，被無數盞明晃晃的酥油燈照著，也被無數朝圣者以虔誠的目光仰望著。佛眉彎如月，雙目微閉，拈花而笑，慈祥滿面。在暖色燈光映照下，這張面孔充滿了生命力，仿佛真有溫暖的血液在流淌。

拜完釋迦牟尼佛后，我急切地尋找女兒。一樓、二樓、三樓，我逐一參觀每間佛堂，禮拜每一尊佛像。看到很多藏民手提熱水瓶，起初我疑惑大昭寺內是否缺水，直到進入寺內才明白，原來熱水瓶中裝著的，是為佛前添燈的酥油。他們一尊尊佛像拜下去，再一尊尊佛像前添上酥油。昏黃的油燈照在佛像上，也照在藏民的臉上，滿是幸福安寧。這是一個多么美好的世界，如果沒有我們這些游客硬生生闖入，他們隨時可以安靜地與佛對話，與自然對話。

找到女兒后，我們折返回來，仔細聆聽導游的講解，然后在一些壁畫和唐卡前駐足凝望。那些壁畫和唐卡，大多描繪了佛陀的生平事跡，也有古典經文中的故事與傳奇，詮釋了畫師們對宇宙與人世的深邃見解。盡管時光的磨礪使它們失去了昔日的輝煌，但依然能窺見當年的華麗與精美，斑駁的痕跡中透出歷史的厚重。因貼在光線暗淡的寺院，整個墻面看上去，似乎是從時光深處的某個角落，被一種神秘力量打撈出來的。這是學美術的女兒最想看的，我雖不懂得如何欣賞，但還是被那飽滿流暢的線條、畫中人物的神情以及故事場景深深吸引，久久駐足，流連忘返。想啊，畫師們將自身信仰中的理想、愛與美好，通過細膩的筆觸與精湛的技巧融入畫中，創造出這些舉世無雙的作品，這本身就是一種對信仰的敬仰和禮贊。

與隊友們會合后，我們品嘗了一頓具有藏族特色的午餐。純正的酸奶、酥油茶、牦牛肉、藏香雞、手抓羊肉等美食一一擺上桌。我們用餐的飯館位于瑪吉阿米餐廳的斜對面，坐在樓上的陽臺上，可以俯瞰整個八角街和瑪吉阿米全景。陽臺寬敞，種滿了鮮花，艷麗地綻放著，旁邊的桌子坐滿了說外國語的游客，偶爾傳來一兩聲輕巧的笑聲。隊友們也在插諢打科、輕聲談笑，領隊則擺弄著他手中的相機，不時為我們按下快門。我陷在寬大的椅子里，女兒坐在一旁畫畫，正午的陽光透過樓頂的玻璃直射下來，溫暖得讓人昏昏欲睡。都說高原陽光熾烈，紫外線極強，但我在西藏期間未作任何防護，也并未帶兩朵“高原紅”回家。我很喜歡盛夏里拉薩的氣候，不冷不熱的。假若能在這里住上三五個月，假若能租下這個陽臺，我想我會懷抱吉他席地而坐，對著八角街這一街繁華細瞇著眼自顧自彈唱；或者煮上一壺濃香的酥油茶自斟自飲；抑或者在高原溫暖的陽光下發發呆，睡個自然覺，該有多美。

下午，我們又逛了一陣子八角街，隨后在拉薩公園的柳樹下靜坐，看放生羊悠閑地爬樹（在拉薩的街頭或公園，常見山羊自由溜達，稱為放生羊），看布達拉宮雄偉的外觀在陽光下熠熠生輝，看高原上的風卷著云朵一同飄蕩，看時光在這座高原古城中緩緩流逝，看遠去的歷史人物和畫面，似一片片落葉從歷史長河中幽幽漂來……

布達拉宮

晚上，我和女兒徜徉在布達拉宮的廣場上。夜晚的布達拉宮是整個雪域高原上的一座燈塔，燈火輝煌，亮如白晝，盡顯無與倫比的高貴和奢華。它與高高的紅山融為一體，像一尊塑了金身的巨大佛像，端坐在無邊的空曠里。閃爍的金頂在濃黑的夜幕中，偶爾劃出一道神秘的光芒，引得我們這些凡夫俗子將脖頸拉伸得老長。廣場上也是燈火通明，江蘇路、北京路等主要街道的霓虹燈、廣告燈連成一片，像燈的海洋，將拉薩的夜渲染得繁華而熱鬧，溫暖而明亮。這樣的夜晚，這樣的異域高原，很容易讓人迷醉，靈魂如風飄蕩。

剛回到酒店，領隊一臉喜色地通知我們，明天去布達拉宮的門票已搞定。我們齊聲歡呼，滿懷期待。

次日清晨，我們早早趕到布達拉宮門口，布達拉宮要九點才開門，領隊安排我們提前排隊，以便在嚴格的安檢中不浪費太多參觀的時間，事實證明這點是明智的。

拉薩的早晨晨風凜冽，寒氣重，我們在那張威武森嚴的大門前站了將近兩小時，才得以放行。布達拉宮的安檢之嚴密，確實令人咋舌，不僅禁止攜帶相機，連一瓶礦泉水都不可以，手機也必須關機。宮內的參觀路線是固定的，人多得沒有回旋的余地，我們跟著導游的解說一路參觀，在一個多小時內如同在夢幻世界轉一圈，感受到了一種心靈的震撼和洗禮。

布達拉宮不僅是西藏的標志性建筑，更是歷代達賴喇嘛的冬宮和西藏政教合一權力的核心。傳說中，這座宮殿最初由松贊干布為迎娶文成公主而建，后經五世達賴喇嘛之手重建。令人驚嘆的是，整座宮殿僅使用了土、木、石、草等幾種原始材料，卻能夠屹立千年，經受住風霜雨雪的考驗。

我們參觀的主要是紅宮，宮內鎏金溢彩，富麗堂皇，走進每一個宮殿，都可聞到一股沁人的藏香味和酥油燈燃燒的燈油味。這些酥油燈層層疊疊，色彩斑斕，千百年來一直燃燒著生命的信念、心中的堅持。面對眾多的佛堂、靈塔和一尊尊精美的雕像，這種非人間的超凡脫俗展現在眼前，我不知道該如何形容這樣的美和莊嚴肅穆。各代達賴喇嘛的靈塔均由黃金打造，并鑲嵌著各種罕見珠寶。黃金和寶石的使用量，是根據達賴喇嘛對社會的貢獻大小而不同。用量最少的為375公斤（具體是哪一代達賴喇嘛已記不清，只知道他年紀輕輕便已離世），而五世達賴喇嘛的靈塔則使用了3721公斤黃金，并鑲嵌了上萬顆稀世珍寶。五世達賴喇嘛對西藏的貢獻最為卓著，與內地皇帝的交往也極為密切，可以說，布達拉宮今日的輝煌，五世達賴喇嘛功不可沒。

這里沒有六世達賴喇嘛的靈塔。倉央嘉措，他魂歸何處？有人說他隱于民間，化作一縷清風，飄蕩在高原的每一個角落。也有人說，他在被押解進京的途中遇害，長眠于青海湖畔的蒼茫之中。嗚呼，世道混沌，竟容不下一株佛前的清蓮。我一直喜歡倉央嘉措的情詩，這位高原最純粹的詩人，是他讓西藏的雪山和湖泊染上浪漫的色彩，是他讓布達拉宮從神壇落入凡塵。今日的我們雖無緣瞻仰他的靈塔，但他為西藏、為布達拉宮留下的，是一抹最溫暖的亮色，在獵獵西風中讓我們品味人世間的溫情。

導游講解到此處，用渾厚的男中音低聲吟誦起他的詩句：“第一最好不相惜，如此便可不相憶！”“那一天，我閉目在經殿香霧中，驀然聽見你誦經中的真言。”“那一夜，我聽了一宿梵唱，不為參悟，只為途中與你相見！”那一刻，我淚眼迷離，仿佛看到了他的真身，聽見了他的低吟。他跪在佛前，那么虔誠，那么孤單，像一片飄零的落葉，像一盞孤寂的酥油燈。倉央嘉措，見與不見，已成枉然，你的詩行如高原上的風，穿越時空，吹拂著每一個渴望愛與自由的靈魂。

成為六世達賴喇嘛是倉央嘉措的不幸，而作為皇室的公主，文成公主的一生，也背負著難以言說的苦衷。公主和親，相傳有兩個版本：一是童話式的，也是傳得最廣最溫馨的，就是王子迎娶公主，從此過上幸福快樂的生活。二是現實版的，唐王舍女求和，將公主遠嫁吐蕃。公主拋家別國，遠離故土，將一生的幸福全押在陌生的土地上。然而，日益強盛的吐蕃國和她的王并未善待她，公主無子無嗣，在遙遠的異域番邦生活了四十年，其中與松贊干布在一起的時間僅有九年。她孤零零守了三十一年活寡，將大半的青春韶華，埋葬在雪域高原的寒風和冰雪里。

“擇一城終老，遇一人白首。”是一個女人對幸福最樸素的向往。文成公主看似做到了，卻并未得到真正的快樂和幸福。這個“擇”，并非她的選擇，這個“遇”也不是她想要的，是命運強加的，是不容反抗的。或許，在公主年少的夢里，她想擇的人，只是一位在江南小院寒窗下苦讀的、頭綰綸巾的清瘦少年，也或者是一位曾騎著竹馬、牽起她纖纖小手一起踏雪尋梅的兒時玩伴，再不濟也會是嫁予哪個豪門子弟、貴族后裔，而不是給已娶了尺尊公主的松贊干布當側室。盡管她出身皇室貴胄，又能怎樣？她被命運的藩籬囚禁，滿是凄惶，四十年里親情阻隔、骨肉分離，這樣的思念有多深有多苦，誰人能懂？漫漫長夜，遙望鄉關，遙望鄉關啊何處是！

歷史早已遠去，我徒自嗟嘆。關于布達拉宮，宗教和歷代王朝賦予它的不朽意義并沒有因此而泛黃。它的存在猶如一塊巨大的磁石，吸引著來自四面八方的游人，今日的喧嘩之上，條條道路通向它。

午餐安排在拉薩市的一家星級酒店，因分別的時刻臨近，一位隊友設宴款待大家。這一路走來，隊友們風雨同舟、生死與共，相伴了十多個日夜。雖然途中也曾有過意見相左的時刻，但無一不是為了團隊的利益，彼此了解、熟悉之后，更添一份深厚的情誼。這樣的相遇相知，人生能有幾回？大家舉杯祝福，無語話別離。

一簞食，一瓢飲，都是福緣，應學會感恩和珍惜。我叮囑女兒必須銘記，這一路上，她得到了很多伯伯、叔叔、阿姨的關心和照顧，這是孩子人生中最寶貴的財富。我相信，無論孩子日后走到哪里，這些溫暖的記憶都會如影隨形，并以愛的方式，傳遞給每一個她遇見的人。