中國服裝業:霓裳云錦裹不住內憂外患

有專家把中國服裝業的現狀概括為快發展、多變化、新提升。中國服裝業依然是最具優勢的產業，是發展最快的產業。中國服裝業正在走超容量、低成本、高附加、超贏利的運營路線，著意提升品牌新形象。可是，在花團錦簇的產業風景中我們還是看到了中國服裝業的內憂外患。

袖善舞中捉襟見肘長

中國服裝業真可謂長袖善舞，花枝招展，然而業內人士卻敏銳地看到其捉襟見肘的另一面。

不強而大。“大”是指量大。中國服裝紡織品的生產總量在世界上居于絕對優勢。中國纖維加工總量1000萬噸以上，占世界的1/4。中國服裝、棉紡織、毛紡織、絲綢、化纖生產能力居世界第一位。中國服裝紡織品的出口量居于世界第一位。2000年，中國紡織品出口總額520.8億美元，占世界紡織品服裝貿易額的13%。“不強”是指整體水平不高。主要表現在產品結構上，中低檔產品所占比重大，高附加值產品占的比重小。中國產品出口價格只相當于法國和意大利的1/4。2001年美國公布的服裝進口數字表示：來自歐洲的服裝為12.37美元/平方米，來自日本的為6.33美元/平方米，來自中國的為4.72美元/平方米，世界平均值是3.51美元/平方米。

生產過剩。在中國城鄉市場，大街小巷最多的要數服裝店鋪和攤販，到處是清倉大甩賣的叫喚。中國服裝業已到了超飽和狀態，它是未來幾年中國服裝品牌發展致命的阻礙。可工廠還在樂此不疲地日夜生意，為“生產”環節所困，陷入了生產過剩、庫存積壓的漩渦。絕大多數中國服裝企業在生產與銷售的抉擇中，仍然在采取以生產為核心的模式，試圖在保證生產環節正常運轉的情況下，調動一切可能的銷售因素，不惜代價投資銷售渠道，革新銷售環境，擴大銷售面積，降低銷售價格。這些措施的確刷新了銷售量，一時緩解了生產過剩的危機，但并不能夠解決根本問題的根本。

貿易壁壘。我國的服裝出口在世界中處于遙遙領先地位。根據WTO2001年度報告數據計算，在世界主要服裝進出口國家中，中國的服裝競爭力系數(貿易順差占出口總額的比重)為0.94，接近最大值1，居各國之首。同年墨西哥和意大利的競爭力系數為0.37，法國-0.36，德國-0.48，美國-0.77。為保護國內產業，一些國家開始想辦法對付中國。據不完全統計，現在中國服裝業面臨的各種設限措施多達20多起。首先是歐美日等發達國家。美國紡織品生產商協會向美國紡織品協會執行委員會提出申請，要求對從中國進口的五種已經取消配額限制的紡織服裝產品重新進行設限；日本繼續對中國的毛巾進行緊急進口設限調查；以色列等國對中國紡織品醞釀提高關稅；歐盟最新頒布的2002年至2004年的普惠制方案中，紡織品服裝仍然被列敏感產品，優惠幅度為20%，與修改稿中的30%相比明顯倒退。

長袍馬褂式的陳年老套

服裝行業是前衛的朝陽產業，可中國服裝企業家的觀念卻還停留在長袍馬褂式的陳年老套上。

過分依賴勞動力資源成本優勢。服裝行業的特點使我國勞動力低廉的比較優勢得到充分發揮，是我國最具有國際競爭力的產業。美國Werner國際咨詢研究所提供的2000年國際紡織服裝業每小時美元工資數據顯示，我國紡織服裝業每小時工資為0.69美元，排名世界第48位。分別相當于日本的1/37，美國、西歐的1/20左右，韓國的1/8。長期忽視產業升級對勞動力資源優勢的放大作用，相反在國際國內買方市場條件下逐步加劇過度競爭的局面，質量、品牌創新能力不強，勞動生產率上不去。中國是一個“制造大國”，同時又是一個“品牌小國”。缺少知名品牌是一大弱點。國內市場上品牌的集中度不夠，更缺少世界知名品牌。雖然我國出口的最終產品已經占到2/3，中間產品、初級產品降到30%，但最終產品出口中，加工貿易占50%，大多數還是給外國品牌做加工。我國服裝的設計能力比較弱，紡織品面料缺少新品種，沒有領導時尚和潮流的能力，市場競爭過份依賴勞動力成本比較低的優勢。

粗放式經營。受小生產經營方式的影響，我國服裝行業普遍粗放經營，對新技術、新理念接受慢，對市場的快速反應和掌握時機的能力不強。由于我國尚處于計劃經濟體制向市場經濟體制轉變的過程中，市場經濟體制不甚完善，紡織服裝產業進入障礙小，但退出障礙大，難以做到優勝劣汰，造成紡織服裝產業日益膨脹，總量過剩。又因原材料成本上升，行業內結構性矛盾日益突出，行業整體效益不高等因素，服裝行業在20世紀末曾一度滑至低谷位置，徘徊不前。在服裝生產方面，仍保持著大批量、品種花色少的傳統模式，高精尖設備運用不廣；在中高檔服裝面料輔材料及配件方面較多地依賴于進口；產銷脫節的現象時有發生；在出口平均單價方面仍大大低于發達國家，目前中國服裝出口平均單價僅為4美元；與發達國家相比，我國的服裝勞動力成本與勞動生產率相比已經不可能取得優勢。

行業組織化程度低。我國服裝業社會化、專業化水平不高，大企業不夠大，小企業不夠精，企業間、區域間相互協作配套不緊密，缺少產業競爭力的內在活力，團隊實力不強。我國服裝企業數量非常多，但規模普遍偏小。以滌淪企業的規模為例，西歐是我的國3.5倍，美國是12倍，日本是13倍，韓國是30倍，臺灣地區是35倍。更重要的是，行業的組織程度低，企業管理水平低，交易成本高，內耗大，沒有形成良好的企業生態。

扮靚做強中國服裝業

中國服裝業在總量上處于世界領先位置，下一道“工序”是如何扮靚做強，應對新的挑戰和競爭。

實施“保大爭強”戰略。要調整產品結構，實現保大爭強。“保大”就是保量，數量上不應該萎縮，還應該繼續發展。放棄了量的要求，也就放棄了現實的優勢。“爭強”就是重點放在結構調整，爭取在高檔次產品上有新的突破，占更大的比重。在服裝業競爭的三個層次中，品牌與營銷網絡的競爭是最高層次的競爭(另兩個競爭層次是成本和價格的競爭、質量和使用價值的競爭)。從某種意義而言，品牌的經營就是企業資源的經營，品牌變成了進入市場的通行證。經過多年的努力，我國已培育出了一些諸如“杉杉”、“雅戈爾”、“美爾雅”、“海螺”、“開開”、“綜藝”、“天歌”以及龍頭股份的“三槍”、華源發展的“雙貓”“雅鹿”、寶利華的“紳浪”等國產服裝品牌，這些優秀民族服裝品牌的出現為中國服裝企業的發展指明了方向。

追求“短頻快”的設計理念。國際上越來越多的品牌早已采用了一種“短、頻、快”的設計理念。所謂“短”，指每個系列包含的款式比一個完整的系列要少卻精，但由于它能跟隨市場反饋，每一款都是彈無虛發，緊緊扣住消費者的心理。而且所有系列的總款式要遠遠超出傳統意義上一個完整的系列。所謂“頻”，指系列多，并且不斷有新的系列頻繁地推向市場，每個系列推出的周期短，使消費者應接不暇，總能看到新的產品，保持對品牌的新鮮感。所謂“快”，是指對市場的反應快，能根據市場臨時的需求及時調整原來的設計方向，快速向市場推出迎合消費者口味的產品。這種周期短、系列多的設計戰略是對付當今市場變化無窮的利器，它不僅能跟蹤消費者的需求，更能積極主動地掌握產量，避免庫存的威脅。

到“敵人”后方去。多國貿易壁壘對中國的服裝出口無疑影響巨大。我國紡織業的國際依存度約在40%以上，如果剔除部分來料加工貿易，實際的國際依存度也在30%以上。而服裝業的國際依存度更是高達50%以上，據測算，我國服裝出口每下降1個百分點，全國服裝生產就要下降0.5個百分點，全國就會有3.6萬人失業。貿易壁壘的背后，實際上是國際間的就業、“飯碗”爭奪戰。中國能在此次競爭中處于優勢地位，對于保持和擴大就業意義重大。我們的服裝企業，不要把產品過度集中在少數幾個市場上，在積極調整市場的同時，也應規范自己的貿易行為，在出口的秩序和出口的價格上，要有行業自律，以免給人把柄。另外，對中國企業來說，還可以選擇企業走出去的策略，在當地投資設廠，在當地生產、當地銷售，增加當地的就業和稅收，這樣就不會對我們就不會敵視和限制了。我們要用對外投資的方式來緩解貿易摩擦。中國的服裝企業一要積極在考慮對外投資，這樣可以規避出口國的貿易限制。