１ｍ３０瀾滄江畔古鹽井

成衛(wèi)東

一個延續(xù)千年的古鹽井，深藏于西藏與云南交界處的瀾滄江峽谷中，當?shù)厝耸来栽嫉臅覃}方式賴其生存。然而它的發(fā)現(xiàn)和人類在此漫長的生存歷史，因無文字記載至今還是個謎。這就是西藏境內(nèi)的唯一納西族聚居地——鹽井。

離開藏東首府昌都，汽車徑直向南，穿過邦達草原經(jīng)左貢就來到了位于西藏與云南交界處，著名的川藏公路與滇藏公路交匯點的芒康，全程470公里。這里是橫斷山脈腹地，是我國著名的三江并流自然風景區(qū)。

鹽井是芒康縣的一個鄉(xiāng)，位于縣城最南端的滇藏公路旁，距云南德欽縣境僅數(shù)十公里。這里海拔2700米，洶涌澎湃的瀾滄江水就從鹽井旁流過。據(jù)介紹，鹽井一帶現(xiàn)有大大小小的鹽田約3700多塊，祖祖輩輩生活在那里的人們以此為生，他們用古老的土法曬鹽，每年約300萬斤左右。這里不僅產(chǎn)鹽歷史悠久，而且還是西藏唯一的納西族聚居的地方。然而，關(guān)于古鹽井的發(fā)現(xiàn)和納西族如何遷徙而來的歷史，卻無人知曉，縣里也無史料可查。據(jù)當?shù)乩陷吶苏f，鹽井已存在上千年了。帶著對古鹽井的迷惑和好奇，我們決定去感受那古老的鹽田和生活在那里的人們。

6年前，當我第一次穿越滇藏公路途經(jīng)鹽井時，就被這里那獨特、神奇的古老鹽田所吸引。適逢8月，波濤滾滾的瀾滄江由于雨水夾雜著大量泥沙的匯入，渾濁而呈紅色的江水如同一條上下翻滾的巨龍，在峽谷的夾擊下奔流而過。大江西岸是一片片依山坡而開墾的綠色農(nóng)田和樹叢中一棟棟白色的藏族民居，東岸是一排排錯落有致沿江而建，并與巖石同色的古老鹽田。隔江相望，兩岸顏色截然不同，深褐色的鹽井顯得更加古老和壯觀。數(shù)年后，我又有機會故地重游，那里的一切幾乎都沒有變。

行進在山巒重疊的藏東大峽谷，崎嶇陡峭的滇藏公路時常與彎彎曲曲的瀾滄江相伴。這里的荒蕪使我感覺到，似乎只有車后那飛揚的塵煙和流過峽谷的翻滾江水，才使這里有了生機。當汽車漸漸靠近這古老鹽井時，展現(xiàn)在眼前的情景則與途中所見完全不同。從地處瀾滄江邊的曲孜卡（藏語“溫泉邊”的諧音）開始經(jīng)上鹽井、到下鹽井約10公里范圍內(nèi)，沿江分布著大大小小鹽田密密麻麻的鹽田，遠遠望去， 如同一個個架在木樁上的小平頂屋，一塊接一塊，一片連一片，一層高一層依江而建，甚為古樸壯觀，猶如巖石般深褐色的鹽田，似乎向我們展示它的漫長經(jīng)歷和滄桑，顯示了昔日這里茶馬古道的繁榮與輝煌。在這一片片大小不等的鹽田中，唯有下鹽井規(guī)模最大，而下鹽井又恰是西藏唯一的納西族鄉(xiāng)。

鹽井何時被發(fā)現(xiàn)？納西族何時何因遷徙而來？據(jù)民間相傳，這里最早本為古羌人占有，但鹽是人類生存不可缺少的重要資源，于是此地便成為各方勢力和兵家必爭之地。在漫長的歷史進程中，為鹽而戰(zhàn)屢屢發(fā)生，而鹽井也就隨之發(fā)展起來。交換和運輸使這里成為南北貨物交流的必經(jīng)之地，人們在這里蓋了房，開了荒，耕了田。明末清初，以云南木氏土司為中心的納西族勢力大衰，這里就又被逐漸強大起來的藏族收管。而在此生存的納西族也漸漸在語言、服飾、民居、習俗、信仰等方面被強大的藏族同化。隨著時光的流逝，生活在這里的人們雖然經(jīng)歷了漫長的歲月 ，但仍然認同自己是納西族，而傳統(tǒng)古老的鹽田也就成為他們維系世代繁衍生息的依靠。

鹽井納西族鄉(xiāng)老鄉(xiāng)長阿旺尼瑪告訴我，在全鄉(xiāng)1200多人口中，納西族就有900多人。在老鄉(xiāng)長的陪同下，我們步行近3個小時來到了江邊的鹽田。只見在高低不平的鹽田里，十幾個納西族婦女正在向鹽田里背鹽水。老鄉(xiāng)長指著瀾滄江岸邊江水中的豎井說，這里共有2個鹽水井，所有的鹽水都出自這里。他說，鹽井一帶的風大部分向西吹，風大對曬鹽極為有力，若風小，鹽的收成就不好；而陽光太強，鹽水蒸發(fā)太快，鹽的產(chǎn)量就會降低；雨水多鹽易被沖走，所以鹽井特有的地理位置、氣候、溫度和常年較穩(wěn)定的季風，才使這古老的曬鹽方式得以保留延續(xù)至今。

當我小心翼翼下到鹽田時，不但感到了江風的強勁 ，同時也聞到了空氣中充滿了濃濃的咸味，不一會兒，渾身感到潮糊糊的。由沙土墊底的鹽田上抹了一層薄薄的水泥以防滲水。但由于年代已久，不少鹽水已滲出，使幾乎每塊鹽田底部都出現(xiàn)了一根根由鹽凝結(jié)成的又細又長的白色鹽椎體，遠遠望去，就如同寒冬結(jié)成的冰凌。那十幾個婦女，每人背著近 1米高的木桶，有序地爬上爬下，還有說有笑 。我們的到來 ，不但未使她們感到緊張，反而好像使這里的氣氛活躍了起來。她們年齡有大有小，最小的也就十六、七歲，但60～70斤重的水桶在她們身上并未顯得沉重。老鄉(xiāng)長告訴我，鹽井自古以來背鹽水的都是婦女，這是傳統(tǒng)，她們每人每天少則背六、七十桶，多則近百桶。他自豪地說，納西族婦女從來都是最能干的。是的，在我熟悉的云南麗江，從古至今，主要的生產(chǎn)勞動都是由婦女承擔，當?shù)厝苏f，這是納西族婦女的傳統(tǒng)和美德。鹽井井口不大，直經(jīng)約1米，井深雖只有4～5米，而鹽水卻只能一瓢瓢舀進桶里，再背著幾十斤重的鹽水桶順著梯子爬上來，踏著彎曲陡窄的鹽田小道，背向自家的鹽田。就這樣，女人背水、曬鹽，男人趕著馬幫將鹽馱走運出。俗語說，一方水土養(yǎng)一方人，生活在這里的人們就是這樣日復一日，月復一月，年復一年，一代傳一代，伴隨著古鹽井走過了漫長的歲月。他們創(chuàng)造的財富不但養(yǎng)活了自己，而且開創(chuàng)了古老的茶馬古道，譜寫了大山深處的歷史，孕了燦爛的民族文化。