年份與酒到底是啥關系

當葡萄酒生產企業都在沒有規則的環境下生產、銷售，在一個浮躁的廢都里沾沾自喜；而我們的消費者則在葡萄酒文化尚未普及的情況下今天追高“年份”，明天鐘情于“產地”，總是在市場的炒作中被蒙蔽。有一天，我們會驚訝地發現，原來我們要為自己的“短見”買單。

年份，真的是一道無解的方程嗎？

今年上半年，中國葡萄酒市場上最大的新聞事件，“嘉峪長城的年份葡萄酒被查”可以拔得頭籌。而這條新聞留給人們的更多的是苦澀；幸運的是，它也帶給人們理性的思考。

2005年6月26日，央視“每周質量報告”“嘉裕長城出身蹊蹺”揭露了2001年建的廠卻造出1992年的葡萄酒”這樣可笑的事。嘉裕公司最終被法院判定向中糧集團支付1500萬元的巨額賠償金。但是，隨后的鏡頭卻令老百姓一頭霧水：當記者追問華夏長城干紅92年份酒是否真的是用1992年的葡萄時，本次官司的贏家—國內葡萄酒的領軍企業中糧集團也沒有給出明確答復。該集團紅酒部有關負責人只是介紹說，“1992年是葡萄生長和收獲的好年份，口感特別好，因此價格就高?！痹撠撠熑耸冀K沒有正面回答其92年份酒是否真的是用1992年的葡萄釀造出來的，只是說“是按國家標準生產的”，并強調目前還沒有年份酒的標準。也就是說，他們是按照并不存在的“國家標準”生產出來的年份酒。

92年份酒是否真的是用1992年的葡萄釀造出來的，這樣一個本可以簡單回答“是”或“否”的問題，對于中糧集團來說，真的是一道無解的方程嗎？

被當作“典型”曝光后，嘉裕長城的總經理蘇誠表示：“遭受了不公平的待遇。”他的理由是：“年份酒這一舶來品目前在國內并無統一標準，加之行業內的激烈競爭和行業秩序尚未形成，不規范操作的現象在葡萄酒行業內幾成慣例?！焙靡粋€慣例！也就是說，造假年份酒的還大有人在！

讓我們看看《新京報》的報道：

“專家：1998年以前的年份酒較可疑

中國食品工業協會葡萄酒、果酒專家委員會執行主任、評酒專家組組長陳澤義昨天告訴記者，目前市場上根本沒有真正意義上的1992年的國產年份酒，這無疑證實了嘉裕公司的說法。

陳澤義說，年份酒這一舶來品目前在國內并無統一標準。實際上，我國從1996年以后才開始大規模出產干紅葡萄酒，1992年時國內種植的葡萄產量及葡萄酒產量都非常少，只有數十噸，另外葡萄酒也需要嚴格的儲藏條件，在1992—1996年這段時間，幾乎沒有廠家有實力生產年份酒，所以目前市場上大量出現的“92年份”、“95年份”酒令人懷疑?！?/p>

至此，我們不能不追溯一下從何時起，中國國產葡萄酒的酒瓶上開始印上了XXXX年的標簽？是哪家釀酒企業率先在市場上推出1992、1995年份的葡萄酒并且為之定了最高達到400元的高價？可以肯定的是，不是嘉峪長城。

還是央視6月26日“每周質量報告”的節目：主持人問：“這樣的假冒白酒竟然還敢標上50年珍品酒，這幾年在酒上隨意標年份的問題是比較普遍的嗎？”專家：“比較普遍，也比較隨便，有的企業在標示年份上比較隨便，不光是葡萄酒，白酒也有這種情況。國窖·1573這樣連續使用釀酒、完好保存的公元1573年建成的明代窖池群，1996年，國務院明令把瀘州老窖明代萬歷年間建造的釀酒窖池群列為‘國家級重點文物保護單位’。這樣的榮譽為國內唯一，確是中華酒文化的歷史見證和活生生的現實。但是，如果釀酒窖池一旦因為某種原因停歇釀造超出3個月，此窖池只能算作‘廢窖’—這是因為其間微生物菌群已遭到破壞或死亡之故。所以，那些將考古挖掘的古窖池遺址再用于釀酒的行為絕不可能成為現實。換句話說，這種‘死去’多時的窖池對于釀酒已毫無意義。”但是，在我們周圍，又有多少自稱為百年老窖的白酒、百年陳釀的黃酒呢？

年份，你是葡萄酒漂亮的外衣還是品質的保證？

顯然，葡萄酒生產企業熱衷于為“1996年以后才開始大規模出產的干紅葡萄酒”貼上一個個“92年份”、“95年份”的標簽，按照媒體披露的原因是“為了賣個好價錢”。那么，又為什么能賣個好價錢呢？記者實地采訪，商場銷售人員回答：“年份越久酒的質量就越高，檔次也越高。”但實際情況如何呢？

中國農業大學葡萄酒科技中心副教授李景明說，“葡萄酒并非年份越久越好，而是更多地依賴于當年的葡萄質量”。因為，年份的重要性在于它記錄了一瓶葡萄酒的許多信息，歸根結底是釀造這瓶葡萄酒所采用的葡萄生長的那一年的天氣記錄。天氣在葡萄生長的過程中的確扮演著極為重要的角色。氣溫、陽光、降雨量、濕度、霜害、冰雹等自然天氣條件都對葡萄的品質有直接的影響。

國外有關葡萄酒生產大國，他們以法律的形式，對標有年份的酒進行管理和控制，具體到用于葡萄酒生產的葡萄品種、葡萄的修剪方式、栽培方式、葡萄采收時的糖度、加工工藝，直到釀酒最后的成品質量都加以嚴格地控制。因此，在國外葡萄酒如果標了年份的話，年份和質量就有密切的關系。

至此，我們可以明白了年份與葡萄酒品質的關系，那就是，在相同的情況下（同樣的產區、葡萄品種、生產企業等），用天氣條件好的年份所收獲的葡萄釀造的葡萄酒品質會好于天氣條件不夠好的年份所收獲的葡萄釀造的葡萄酒。這絕不等于說，年份較老的葡萄酒品質就優于年份較輕的葡萄酒。

曾有一位經銷商問我，為什么你們代理的2003年份的滿家奇安帝售價卻比別人家2002年份的貴？看來，這還真是一個普遍問題。在意大利托斯卡納大區奇安帝葡萄酒產區，2002年份僅僅有2.5個星級，是剛及格的年份；相反，2003年卻是一個4星級的大好年份，單就2003與2002兩個年份的酒來比較，2003年份的貴一些是在情理之中的。如此簡單的道理連經銷商也不曉得，看來，中國人對葡萄酒的年份問題的誤解還真不少！

最后，關于年份越久葡萄酒的品質就越高的說法還忽略了一個重要的常識：葡萄酒歸根結底是一種食品，而食品是有保質期的，葡萄酒的生命曲線很像統計學上的鐘形分布或者是一個拋物線，大致可以分為：淺齡期—適飲期—成熟期—高峰期—退化期。如果一瓶酒的陳釀力是20年，我們在它釀造后的第30年才飲用，也就是在它的退化期品嘗，那滋味又怎會美好呢？說到底，葡萄酒釀造出來就是為了喝的，難道我們僅僅喜歡它穿上一件老年份的外衣嗎？