新年快樂！維也納

我們決定要在除夕夜前到達維也納，享受一下在維也納過新年的快樂。

首先是訂機票。我們下決心成行的最主要的原因是當時歐洲掀起了一陣廉價機票風暴。以德國之翼航空公司為首的一批航空公司定期推出起價為19歐元(1歐元約合10元人民幣)的廉價機票，從科隆起飛，目的地涵蓋了幾乎整個歐洲，近到慕尼黑，遠到希臘、土耳其。要知道，由我的住所到科隆火車站的出租車費是10歐元，行程只有5公里。所以此類航空公司的廣告用語是：“您飛往羅馬的出租車19歐元。”當然，這只是商業上的炒作行為。事實上，各航空公司雖然提供此類廉價機票，但是數量有限而且需要提前很長時間(一般是一兩個月)預訂。由于供小于求，實際上很多人根本訂不到如此便宜的機票，可還是有人愿意到此類航空公司訂票碰碰運氣。我們就是這類人。自從決定飛往維也納后，我們就每天盯著網上的消息，看哪天有廉價機票。終于有一天，我們訂到了由科隆飛往維也納的廉價機票，每人29歐元。可是我們沒能訂到同一家公司的返程廉價機票，最后只好選擇了柏林航空公司的回程票，每人79歐元。歐洲的航空票價在我看來應該是市場狀況的真實反映。此段航線的正常票價根據不同的時段和不同的航空公司大約需要200—600歐元，如此比較起來，我們的往返機票加在一起的花費還不足普通機票的單程票價，還是可以“沒事兒偷著樂”的。

接下來考慮的就是我們在維也納的住宿問題。雖然我們已經預計到元旦前后由于有聞名遐邇的新年音樂會應該是維也納的旅游旺季，但沒有想到的是，維也納的新年竟會有如此巨大的吸引力。盡管我們從10月中旬就開始預訂酒店，但新年這兩天的房間已很難訂到，尤其是物美價廉的。這使我們備受打擊。我們在網上搜尋了兩天，才咬緊牙關在一個三星級酒店預定了一個房間，12月31日至1月3日3天的費用是386歐元，這絕對是我們可以接受的底線了。這個數字不能被3整除的原因是：酒店在除夕夜為入住酒店的客人準備了一個小型的歡迎新年聚會，人均13歐元，相當于一份酒店自助早餐的費用，很合理，不是嗎?所以我們新年夜的住宿費用為 146歐元，高于后兩天的每天120歐元。

在熱盼啟程的日子里，我們研究了需要與維也納親密接觸的景點和具體的行程。

2003年12月31日凌晨，可能連老天都害怕我們睡過頭耽誤行程，特意安排了一個在國內的老友在德國時間早上4點就給我們打電話。這位老兄已經很久沒和我們聯系了，本想在 2003年的最后一天問候我們一下，可時差沒算對，就給我們陰差陽錯地叫了早。可惜，時間太緊，不能多聊，否則6點30分起飛的飛機就誤了。匆忙收拾一下，我們就趕往科隆一波恩機場了。此類廉價航班，如果因為天氣或其他原因取消，乘客是不會得到任何補償的，而且連已經支付的機票錢也無法收回，這深刻體現了市場經濟要效益就要有風險的真理。所以，直到飛機準時起飛，入了云端，我們兩顆懸著的心才算落了地。剛想補充一下睡眠，空中小姐開始提供早餐了。雖然很早起床，此刻并不很餓，但還是每人要了一杯咖啡和一小塊蛋糕。空中小姐十分友好地跟我們說了一句德語，由于沒聽清，就請她重復一遍。她以為我們不懂德語，就用標準的英語跟我們又說了一遍：“Youhavetopay(你們得付錢)．”原來這廉價航班上的飲食是要另行收費的，這還真算是件新鮮事。這頓早餐的費用是6歐元。后來，看到雜志上有一幅漫畫：空中小姐拿著氧氣罩友好地問一位乘客：“現在飛機遇到危險，您需要氧氣罩嗎?費用是……”漫畫的題目是《廉價航班有感》。

經過一個多小時的飛行，飛機在維也納機場降落。也許是天上下著綿綿細雨的緣故，氣溫并不想我們想像的那樣寒冷。因為德國科隆的冬天也經常下雨，根據我們的經驗，如果冬天太陽高照，氣溫反而會更低，還不如下點兒雨舒服。

從機場到維也納市內，大約20公里。這可難不住我們，因為我們早已了解到，維也納有專供旅游人士使用的“維也納卡”，實際上就是一種公交車票，72小時有效，每張16．9歐元，可以乘坐所有的維也納市區公交車，包括由機場到市區的大巴士，既經濟又環保。

我們入住的酒店名稱是“HotelPapageno\"，看名字有些像意大利語。雖說是三星級酒店，但就其設施而言，遠沒有我們國內的三星級酒店豪華氣派。好在其所處的位置很不錯，在市中心，交通方便，這對我們來說更重要。酒店總合只有一位服務小姐，非常能干，至少可以講英、法、德、意4種語言。奧地利作為東歐、西歐和南歐的重要交通樞紐，非常需要這種擁有多種語言才能的人。給我們辦理好入住手續后，她先提醒我們不要忘記酒店舉行的新年小聚會，另外還熱情地向我們推薦了當天晚上將在維也納舉行的幾場新年音樂會，并將相應的宣傳資料分發給我們。如果我們愿意去欣賞，可以在酒店直接訂票。真不愧為“音樂之都”，從你入住酒店開始就讓你感受到這座城市的獨特魅力。我們來維也納，主要目的就是來品味當地的音樂，當然不能錯過這樣的機會。經過衡量，我們選擇了在庫爾沙龍舉行的新年音樂會。晚上19點30分開始，票價為每人55歐元。

放下行李，我們就急不可待地奔出了酒店的大門。我們多么希望早一點走上維也納的街道，聞一聞多瑙河的氣息呀!在維也納的時間有限，我們的匆匆腳步，只能帶我們浮光掠影地拜訪一下維也納的經典景色。

雖然酒店地處并不偏僻，可能是因為下著小雨的緣故，街上的行人并非想像中的那樣多。乘上地鐵，我們直奔市中心的斯特凡教堂。要不是因為這座教堂地處市中心，而且距離我們要去的霍夫堡皇宮很近，我們肯定不會去光顧這個景點。要知道我們可是從擁有世界排名第一的哥特式教堂的科隆市來到維也納的，對科隆大教堂從心馳神往到現在的熟視無睹，已使此類教堂對我們喪失了吸引力。出了地鐵站，就看到了維也納的這座哥特式大教堂，這點倒是和科隆大教堂很相像，都地處交通便利的商業街。它也有兩座高高的尖塔，簡直就像是科隆大教堂的雙胞胎兄弟。正因為有了科隆大教堂，這座教堂雖然如此宏偉壯觀，但是也只能排在第一之后了。

由大教堂到霍夫堡皇宮的路是一段沒多遠的步行商業街，我們一邊瀏覽著櫥窗里琳瑯滿目的商品，一邊觀賞著經過裝飾的洋溢著新年氣氛的街景。不得不承認，維也納商業街兩旁的建筑非常美，不愧為當年德意志神圣羅馬帝國皇帝住過的地方，按我們中國人的講法，這里也是“皇城根兒”。

由于我們只是信步朝著霍夫堡皇宮的方向前進，結果我們最先到達的并不是皇宮的正門，而是東南面的圍墻。在這里我們突然聞到了馬廄——不，嚴格地說應該是馬糞的味道，這令我們想到了皇宮附近的舉世聞名的西班牙宮廷騎術學校。每年的維也納新年音樂會的電視轉播，經常會有以他們表演的馬術作為樂曲的背景畫面，十分優雅。既然有此偶遇，我們就非常想親眼看看那些具有靈氣的利皮昌內爾駿馬以及它們的表演。令人遺憾的是，我們在售票處的廣告上看到表演只在每年的2—6月以及8— 10月舉行，新年期間不開放。即便如此，我們依然想哪!、6能看一眼馬廄里的駿馬也好。圍著馬術學校轉了半天，結果連馬的影子也沒看到，實在可惜。只好暗下決心：如果有機會再來維也納，一定要選對季節看馬術表演。在騎術學校門前的約瑟夫廣場上佇立著1806年建造的騎著高頭大馬的約瑟夫二世皇帝的銅像。我開玩笑地告訴妻子，這位是騎術學校的校長。

在騎術學校的正對面，是古老的奧古斯丁教堂，既不宏偉高大，從外表看上去也沒有什么特別，但它自18世紀以來一直是奧地利的宮廷教堂，皇家的婚喪大事都在這里舉行。這里舉辦的最令人矚目的婚禮是拿破侖和奧地利公主瑪麗亞‘路易絲的婚禮，盡管這位皇帝由于公務沒能出席自己的婚禮。另外，我們所熟知的茜茜公主的婚禮也是在這里舉行的。教堂內部由柱子分為三個廊，呈明顯的哥特式建筑風格。頂部懸掛著華麗的吊燈，雖然沒有點燃，但我們能想像其照亮教堂內部時的耀眼光輝。只有少數幾位游客參觀的奧古斯丁教堂與其他旅游景點的教堂相比，顯得更莊嚴更幽靜。在教堂入口右側有一座漢白玉雕刻的墓穴，里面珍藏著54個小罐，小罐內珍藏的竟是哈布斯堡皇親們的心臟!哈布斯堡王朝的葬禮非常奇特，一具尸體要分三處埋葬，心臟放在奧古斯丁教堂，其他內臟放在斯特凡教堂，尸骨則埋葬于皇家墓穴。這對我們中國人來說，絕對不可思議。

出奧古斯丁教堂，J頃皇宮城墻向北幾十步就是霍夫堡皇宮的正門。這座富麗堂皇的大門據說是弗蘭茨一世皇帝下令、彼得·諾比勒設計、由奧地利士兵們動手建造的，縱深很長，大約有20米，和我們故宮博物院的大門有異曲同工之妙。涉足氣派非凡的英雄廣場，頓感豁然開朗。這個廣場有兩三個足球場大小，是一個大草坪。廣場的一端是雄偉氣派的弧形新霍夫堡，另一端是供市民和游客漫步的人民公園。廣場中央有兩座氣字軒昂的銅像，讓我們這些遠來的客人也結識了在奧地利歷史上戰功顯赫的歐根親王和卡爾大公爵。路邊停著一些觀光馬車，裝飾得非常豪華漂亮。可惜這時雨越下越大，氣溫也越來越低，多少打擊了我們在此地逗留的興致。“饑寒交迫”的我們決定盡快找一家餐館進餐。

走出霍夫堡皇宮正門，左側就有一家咖啡館，已經有人在排隊等座位了，看來生意很好，我們也急速加入了這支隊伍。好在隊伍不長，幾分鐘后我們便如愿坐到了餐桌旁。誘人的香氣撲鼻而來，此時此刻，填飽肚皮已變得非常淺薄，享受一杯香濃美味的咖啡似乎更合我們這些急切體驗維也納新年生活的游客的胃口。我剛到德國學習時就了解到，自19世紀開始，在維也納生活的藝術家、思想家、音樂家便都喜歡到咖啡館小坐。一方面可以在這里找到談話的對象，“談笑有鴻儒”，另一方面可以享受這里溫暖舒適的氛圍。正是在這些人的引領下，才使得喝咖啡在維也納成為一種生活時尚，也成為一種文化與藝術的象征，所以在維也納咖啡館里有這樣一句名言： “咖啡館里不只是一杯咖啡。”享受完午餐，侍者為我們端上咖啡。一個銀色的盤子，盤子中有兩杯咖啡，杯上各橫著一只小茶匙，另外還有兩杯清水和兩塊小餅干，看上去十分精致。我們一邊愉快地品嘗著維也納咖啡，一邊商量著下午的行程——最主要的目的地是維也納中央陵園。

大家可能會奇怪我們為什么要專程去參觀陵園?也有人說：“陰森森的墓地有什么可看的?”這樣的問題只有我們東方人才會有，我想是由于東西方文化差異造成的。我們中國人認為墓地是偏僻的所在，“敬鬼神而遠之”，而西方國家的人們將墓地作為其文化的一部分，他們把墓地修得綠草如茵，花團錦簇，如同人間天堂，并美其名曰“墓地文化”。既然中央陵園是維也納重要景點之一，我們自然要入鄉隨俗前去拜謁了。

雖然名為中央，卻不處于市中心，而在維也納東南方向十幾公里以外，由霍夫堡皇宮乘地鐵轉兩次車可到。在第二次轉車時因為搞不清應該朝哪個方向乘車，便向身旁的一對老夫妻打聽，兩位老人非常和藹地告訴我們眼看就要進站的那輛車就是去中央陵園的，他們與我們同路，到時會告訴我們在哪里下車。上車后，他們就坐在我們前面的座椅上，過了10分鐘左右，他們告訴我們，下站就到中央陵園正門，可以準備下車了。接著，老人拿出兩塊卡通造型的巧克力送給我們作禮物，祝我們新年快樂。驚喜之余，我們真誠地向他們表達了我們的感謝并回祝他們新年快樂。在我們的眼里，在我們的心里，這對老夫妻就像維也納的臂膀，把我們擁進了她熱情、友好、真誠、喜悅的懷抱。這一幕深深地留在了我們的記憶里。

迎著霏霏細雨走進中央陵園的大門，柏油路面被小雨；中刷得十分潔凈，道路兩旁是如茵的草坪和成行的樹木，遠遠望見道路的盡頭是一個有穹頂的白色建筑，那是用來祭奠死者的教堂。這樣的環境，讓我覺得將此地的名稱譯為“中央陵園”應該比譯為中央墓地更恰當。

中央陵園始建于1874年，當時并不為維也納市民所歡迎，很少有人愿意死后埋葬在這里。為了改善這一狀況，設計者提出“使其成為名人陵園才能吸引民眾使用這塊墓地”的方案，可收效并不顯著， 因為根本就沒有名人愿意在這里下葬。直到1881年政府規定“著名人士必須將自己的墓‘貢獻’給中央陵園”，才使得這里逐漸成為維也納人首選的墓地。據統計， 目前在中央陵園下葬的人數已超過200萬，比維也納市區現有人口還要多一倍。除了普通百姓的墓地外，已經有大約五百多位名人在這里的名人墓地32A下葬，其中有政治家、音樂家、作家、演員和其他各個領域的杰出人物。毫不夸張地說，閱讀這里的“墓志銘”就基本上可以了解到百多年來維也納的社會文化生活的發展和變遷。我們對于維也納的歷史并不十分了解，但是對于維也納音樂的無比喜愛使我們愛屋及烏地熱愛著維也納，熱愛著那些創作了諸多美妙旋律的大師們。聽說他們中的許多人就埋葬在這中央陵園，想到我們馬上就能站在這些偉大的音樂家的面前，哪怕只是在墓前拜祭，就足以令我們心潮澎湃了。

最先躍入眼簾的是貝多芬墓。令我們驚詫的是，這位偉大的音樂家的墓碑竟是如此的樸素。墓碑高3米多，占地不過4平方米，白色為主基調，碑上雕刻著金色的蝴蝶和豎琴，基座上寫著貝多芬的大名。環繞墓碑的圍欄四周是一束束鮮花。我們身后又走來兩位亞裔面孔的游客，手捧鮮花，在貝多芬墓碑前注目良久，然后虔誠地向大師獻上鮮花。相形之下，我們似乎缺少了些拜謁先賢的誠意。

轉過身來才發現，貝多芬墓碑前是一個面積不大的三角形小廣場，貝多芬墓只占據了其中的一角。廣場上另外還有兩座墓碑，中央佇立著的是莫扎特的墓碑，另外一個角落里是舒伯特的墓碑，他們的墓碑前也擺滿了鮮花。海頓、莫扎特、貝多芬和舒伯特，維也納古典音樂的四位杰出代表竟有三位巨匠都葬在了這里，怎不令人艷羨維也納人的幸運?

提到維也納音樂就不能不提到約翰·施特勞斯父子，他們用那美妙的“3／4拍”在維也納音樂史上寫下了最動人的一筆。他們創作的樂曲一直是維也納新年音樂會上主要的演出曲目，尤其是小約翰·施特勞斯創作的《藍色多瑙河圓舞曲》，不僅在維也納家喻戶曉，在世界上廣為流傳，甚至被譽為奧地利的第二國歌。既然他們為維也納音樂做出了如此杰出的貢獻，在中央陵園名人墓地中理所當然地要為他們留下一個應有的位置。其實舒伯特墓碑的旁邊就是小約翰·施特勞斯和其生前好友、另一位著名音樂家勃拉姆斯的墓碑。據說勃拉姆斯生前聽了《藍色多瑙河圓舞曲》后曾嘆息道：“多么美妙的旋律啊，可惜不是由我寫成的!”因為特別喜愛小約翰·施特勞斯的音樂，所以我們特意在他的墓前留影以為紀念。老約翰·施特勞斯的墓地就在他兒子的墓地旁，墓碑由黑白相間的大理石制成。遙想當年，如此多的音樂家齊聚維也納，寫下了一篇篇華美的樂章，人們享受的該是怎樣的一場奢華的音樂盛宴啊!如今他們又彼此為鄰，共眠于此，他們的靈魂想必在天國仍在繼續他們關于音樂的切磋與爭論 DE?此時此刻，面對此情此景，我們由衷地感喟：“真是前無古人，后無來者呀!”維也納被譽為“音樂之都”，真是名副其實。

僅僅憑吊了幾處音樂家的陵墓，天色就已經不早， 因為惦念著晚上的新年聚會和音樂會，我們便折回身向陵園的大門走去。這時我們忽然發現，陵園門口有一輛大公共汽車，一打聽才知道，這是陵園內的公交車，車費0．5歐元，可以帶游客繞園一周，時間大約要20分鐘。計算了一下時間，我們便付費上車，車子就帶著我們兩位乘客在墓地內按照既定路線走馬觀花地瀏覽了一遍中央陵園。我們看到了“二戰”時期蘇軍陣亡將士墓地、慘遭法西斯主義者戕害的猶太人墓地等，還看到有的墓碑上寫著中文，估計是移居奧地利的華僑墓地。車子駛回陵園正門時，我們向司機道謝下車，向中央陵園輕輕道了聲：珍重!

酒店的歡迎新年聚會18點30分開始。我們下樓時，酒店經理和兩位服務小姐已在聚會廳盛裝迎接賓客了。聚會廳內燈光柔和，溫馨浪漫。酒店準備了以西式小吃為主的自助餐，雖然不如我們的中華小吃可口，但就這些小吃的品種和質量來看，亦可見酒店的良苦用心。酒店還提供香檳、紅酒、啤酒、果汁、咖啡、茶等各種飲料，安排得十分周到，確實給人一種賓至如歸的感覺。

可能因為是除夕夜，客人各自的安排比較多，雖然酒店提供了如此優越的聚會條件，可來的客人并不是很多，算上我們大約有個幾個人吧。大家一見面就互致新年問候。一聊天才知道，這個幾個人里有英國來的，有澳大利亞來的，有從德國來的，還有我們這兩個中國來的。其中一對來自澳大利亞的老夫婦是趕在新年之際來歐洲“祭祖尋根”的。真是來自五湖四海、四面八方。在歐洲，德語國家的人們基本能講一些英語，而拉丁語國家的人們基本不講英語，但能粗通法語，所以，在歐洲旅行只會英語是遠遠不夠的。

在聚會上我們了解到，晚上在維也納的街頭會有直至午夜的街頭音樂會，市民與世界各地來的游客則會徹夜狂歡迎接新年的到來。我們這些人也是各有去處，都說要好好慶祝一番。由于我們預定的19點30分的音樂會需要到現場才能取票，為了能爭取到位置好些的座位，我們向各位剛結識的朋友們道聲珍重后便匆匆告別了這個新年小聚會。

具有意大利建筑風格的庫爾沙龍與小約翰·施特勞斯的金色塑像同在維也納城市公園里。庫爾沙龍始建于1867年，是小約翰·施特勞斯生前十分喜愛的演出場所。

我們到達庫爾沙龍時，演出大廳里已經人滿為患。大廳不如想像的大，卻被屋頂的吊燈和舞臺燈光照耀得金璧輝煌。大概是新年夜的緣故吧，來的觀眾出奇地多，讓組織者有點兒措手不及，會場顯得有些忙亂。觀眾膚色不同，語言各異。從我們能聽懂一些的語言看，在我們周圍落座的觀眾可能來自南美、意大利、法國、日本、韓國和我國臺灣、香港等地區，令我們領略了音樂是國際通用語言的真諦。

演出廳的座椅不像禮堂里的那樣一排排地布局，而是顧凹形圍在舞臺前方。舞臺也不如想像的大，大約只能容下十來個演員。看來這個“新年音樂會”比我們每年都要在電視里收看的、在金色大廳舉辦的那一個無論是質量上還是規模上都要遜色不少，但是用55歐元的票價看金色大廳的新年音樂會也確實是有點兒異想天開了。雖然天氣很冷，但是觀眾的熱情卻使我們感到演出現場有點兒燥熱，尤其是在音樂會沒有準時開始的情況下。

正不耐煩時，一陣熱烈的掌聲響起，由10位演奏員組成的迷你交響樂隊登場了。說來也怪，他們一登場，大家就很自覺地沉寂了下來，安靜地等待演出開始，歐洲人聽音樂會的習慣真好!待演奏者們就座之后，燈光漸暗，沒有任何人報幕，就用一段歡快的樂曲揭開了演出的序幕。我雖然很喜愛維也納的音樂，但是具體曲目卻還不能如數家珍，就一般常識來講我知道這支樂曲一定是有迎賓意義的。一曲奏罷，觀眾報以熱烈的掌聲，會場的氣氛頓時比剛才好了很多，這就是音樂的力量!樂曲結束后，這支樂隊的“頭兒”——第一小提琴手兼指揮站起來用多種語言向大家祝福新年，感謝大家的光臨并簡單介紹了一下即將演奏的曲目，無一例外全部是施特勞斯家族的作品。他講完話后，音樂會正式開始。輕松的“波爾卡”、優美的“圓舞曲”、華麗的“歌劇選段”，可以說每一首都是經典，每一曲都動人心魄。在每兩段樂曲之間，第一小提琴手都會給大家簡介下一首曲目。演奏圓舞曲時，還有兩位舞蹈演員伴著音樂起舞，給人以曼妙的享受。有如維也納金色大廳的新年音樂會一樣，高潮總是出現在結尾部分。當《拉特茨基進行曲》和《藍色多瑙河圓舞曲》奏響的時候，被音樂陶醉了的觀眾已經不能滿足于“聽”和“看”，紛紛隨著音樂和舞蹈演員一起翩翩起舞，無論是年輕人還是老年人都深深地沉醉于音樂之中。

美好的時光總是轉瞬即逝，在觀眾的掌聲呼吁下，樂隊又加演了3支樂曲，將近3個小時的音樂會還是落下了帷幕。

十點半，已是平日入睡的時候了，但我們仍然十分興奮，沒有一點兒倦意。想起人們說起的街頭音樂會，覺得那里一定會有很多特別的東西，便決定繼續追尋維也納的新年音樂會。雖然時間很晚了，但是公交車仍然很方便，只用了十幾分鐘就把我們送到了街頭音樂會的起點——維也納市政廳。

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出了地鐵站，發現天上下起了小雪，給即將到來的新年又增加了新的色彩。順著大街追隨著音樂聲一路走去，街上的燈光越來越亮，慶祝新年的人群也越來越多，隆冬的寒冷完全被人們迎接新年的快樂；中散了。維也納市政廳前的廣場上，簡直“擠”不動——街頭音樂會已經開始了。大約每隔幾十米就有一個臨時搭建的舞臺，人們在演奏各種風格的音樂——搖滾、古典、藍調、流行應有盡有。舞臺之間的街道上是賣紀念品和西式小吃的攤點兒，那情形跟我小時候逛廟會沒什么兩樣，就當我們在逛“洋”廟會吧!

要說我們在德國已經生活了兩年多，對歐洲的小吃(主要是德國的)并不陌生，印象中他們的小吃除了烤香腸、炸土豆條兒、爆米花以外也就沒什么花樣兒了，可不像我們廟會上的小吃品種繁多，味道鮮美。但是，我們在維也納市政廳廣場前的一個小攤兒上竟然有了驚人的發現——奧地利人也吃“炸油餅兒”!趕快上前買兩個，每個2．5歐元。這一定也是維也納人的名小吃，因為很多人在排隊。拿到奧地利“炸油餅兒”一嘗，味道還真不錯，除了里面有一小塊兒熏肉餡兒之外，并沒有西方傳統飲食中的黃油、奶酪的“怪”味，面點味道很純正。我們三下五除二地就把它干掉了。

離街頭音樂會起點稍遠一點的地方，人少了一些，才得機會回頭看一眼維也納市政廳。這是一座很氣派的建筑，高高的幾座尖塔直沖云霄。透過彩窗可以看到市政廳內部和外部一樣燈火輝煌，透著喜氣。趕快拿出新買的數碼相機“咔嚓”一聲留了個影。

沿著大街繼續前行，進入了維也納市老城。歐洲城市和我國的城市一樣，過去沒有這么多人口，城市規模也就沒有現在大，人們大多住在城里，就像北京的皇城內、天津的老城里一樣。現在歐洲的這些老城雖然還保留著其過去的風格，但基本上已經變成了城市的商業中心，再沒有那么多居民愿意住在里面了。除夕夜情況特殊，此時仍人聲鼎沸。一個舞臺上，歌手賣力地歌唱著，臺下的觀眾則隨著節奏律動著，當然這種搖滾音樂的擁躉主要是我們這些年輕人。另一個舞臺上，一曲奏罷，主持人領出一個卡通人物，聽了主持人的介紹，才搞清他是新年夜的抽獎嘉賓，將把幸運降臨到某位觀眾的頭上。

時鐘在不知不覺中漸漸地指向了12點，街頭音樂會才剛剛接近高潮，人群開始騷動起來。我們正置身在一個小廣場上，廣場前方是一個有大屏幕的舞臺，歌手唱罷，主持人出來講話，他指著廣場中央的一個時鐘說：“現在還有半分鐘就要到12點啦，讓我們大家一起倒計時：10、9、8、7…… 3、2、1——新年到了!!”就在此刻，維也納新年最震撼我們的事情發生了：整個維也納上空突然響起了那不朽的樂章一一《藍色多瑙河》，所有的街頭舞臺整齊劃一，全都在演奏、播放這支奧地利的第二“國歌”。這動人的旋律取代了新年到來的鐘聲，向人們通報一一新的一年開始了!人群沸騰了，歡呼的、跳躍的、和著優美的旋律翩翩起舞的……事先準備好的香檳酒一瓶瓶噴出了泡沫，相識的、不相識的朋友激動地碰杯、擁抱，互祝新年快樂，青年情侶們在長街上熱烈擁吻……我們兩個真的被震惜了，好久都回不過神來。10秒鐘過后，我們終于醒過味兒來，原來如此一一音樂之都用音樂來迎接新年，而音樂之都的人們則用“圓舞”來歡慶新年的到來!我們趕快隨著人群投入“圓舞”的節奏，盡情歡慶新年的到來。當然，我和妻子也不能放棄這一生中最浪漫的時刻一一像其他的青年情侶們一樣相擁熱吻!

不記得《藍色多瑙河》奏響了多少遍，不記得究竟與多少維也納的新朋友開心地道一聲“新年快樂”，只記得當維也納的新年狂歡活動接近尾聲時，我們一直不愿街頭上的人群散去。心中的喜悅與留戀無法用語言形容，這一天的經歷終生難忘。