瑞士：走過海蒂的故鄉

終于有機會一親瑞士的芳澤，而且可以不用匆忙地蜻蜒點水。從容地一路由蘇黎世入境，流連在如夢幻般美麗的盧塞恩，于洛桑盡情享受一把空中飛人的樂趣，又與著名的西墉古堡來一次貼身的接觸，而坐在幾乎全部由玻璃制成的冰川快車上，品著三文魚從千年冰川上呼嘯而過的感受，更讓我久久不能忘卻……

老城滋味蘇黎世

瑞士有那么多美麗的湖泊，巍峨的雪山，卻把所有水的柔媚雪的清澈，盡數給了這神話中遍布黃金的小城一蘇黎世。當地人把它喚作“小小的大城市”，言下有無盡的驕傲。

有人說，蘇黎世是一個充滿了百萬富翁的城市。這句話一點也不假，它曾經是世界重要財經中心之一，也是瑞士國內商貿往來重鎮。據粗略統計，蘇黎士主要都市區不到40萬的人口中，約有10萬人是百萬富翁。

和許多有金融中心之稱的城市不同，蘇黎世是不帶著那份庸俗和繁忙的城市。沒有紐約街頭那腳步匆匆的人流，沒有香港那滿世界滴滴亂響的手機，更沒有東京那擁擠到恐怖的地鐵。蘇黎世是悠閑的，悠閑到讓我覺得走快幾步都怕亂了它的節奏。

想要真正體味蘇黎世的美，還得去老城區走走。所謂的老城區是沿利馬特河緩緩鋪展開來的，我們選擇在清展出發，去體味它的美麗。蘇黎世的建筑物按照規定都不能建得太高，沿街可見的樓房都是精致小巧的。盡管蘇黎世的富翁數以萬計，但并沒有看見太多豪華的宅邸。晨光下，每幢房屋周圍都種植著美麗蓬勃的花草，墻壁多是深灰或者粉白色的，有些老房子四壁還攀爬著蒼翠的藤類植物。我們走在老城區里，時常可以看見那種著名的凸窗，當地人稱之為 “艾爾卡”，是一種類似于陽臺的建筑，每戶的艾爾卡的裝飾風格和布置都巧盡心思各不相同，體現著屋主人的生活情趣和審美品位。

老城區的道路，是用光滑平整的鵝卵石鋪成的，不知已經承受了多少個世紀的風雨磨礪，滿是歲月的斑駁痕跡。街道并不算開闊，彎曲周折中：別有一番探幽的情致，很引人想去漫步一番。

格羅斯大教堂可算是蘇黎世最醒目的建筑了，老遠就可以看見它那標志性的兩座塔樓。它是瑞士境內11—12世紀建立的羅馬教堂中規模最大的，已然成為蘇黎世的象征。

在格羅斯教堂東面不遠處，就是市立美術館，外觀非常普通，暗紅色磚砌成的房子有三層樓高，使它聞名遐邇的是門口那氣勢奪人的雕塑——羅丹的“地獄之門”。美術館內那些瑞士畫家的繪畫、雕塑和版畫，收藏之豐，令我們為之咋舌。如果周日去，還可以免費參觀。蘇黎世對藝術愛好者們真是慷慨。

盧塞恩的廊橋夢

盧塞恩位于瑞士中部，它就像瑞士一顆藍色的心臟，恬靜地輕輕跳動。和歐洲的大多數城市一樣，盧塞恩的街道窄窄的，很多地方還保留著古老的石子路面，沒有高樓和喧嘩的人流，這里仿佛是被時光遺忘的地方，所以永不會老去。

到盧塞恩不看廊橋，就像到上海不看東方明珠塔一樣。小城的中心，便是歐洲最古老的木結構橋——卡貝爾廊橋，它是盧塞恩的象征。這座廊橋和各處的廊橋都不同，它是長而蜿蜒的，幾個曲折便跨過水面去。橋中部的石塔經年承受著流水的沖刷，這個現在變成旅游紀念品小賣部的地方，在中世紀時卻是令人齒寒的水牢，除了船只沒人能接近它。對于盧塞恩人而言，卡貝爾橋已經超越了一座橋的意義，它是諸多記憶的片段。這座建造于1333年的木橋，曾以其梁上的110幅描述了盧塞恩圣人一生故事的三角彩繪而著稱。然而，1994年的一場大火幾乎將這美麗的建筑完全摧毀，至今盧塞恩的每個居民都還記得那個傍晚被火光映紅的天空。人們精心地重建了木橋，并且從此禁止任何人在橋上吸煙，以保護這個盧塞恩人心中的偶像。

與卡貝爾橋遙相呼應的，是另形式相仿的木結構廊橋，它的名字叫斯普羅伊爾橋，當地人也叫它稻糠橋，因為以前到了這里，就算是出城了，盡可以把打下來的稻糠拋進流水里去而不會妨礙他人。這里也有三角彩繪，但彩繪的主題是“Dance of Death”，每幅圖里都至少有一個骷髏死神在舞動著，敘述著生死的無常。橋的中間有一幅圣像，相傳以前連年大水，橋常常被沖得搖搖欲墜，于是此間的人們供奉起圣像，而橋果然就此不再被損，看來以神鎮水的想法是中外都一樣的。

盧塞恩的廊橋，不是那些電影里涌動著愛欲的橋，它們是中性的，帶著歷史的重量和時間的記憶，卻又不是沉渣泛起的那一抹舊日情殤。即使在煙雨的日子里，漫步走過那廊橋，看天鵝在水中嬉戲，好似在告訴游客，你不過是來了又走的過客，唯有廊橋，才是這里一切的見證，也唯有它們，才能綿延到永恒。蒙特勒的古堡故事

歐洲的古堡本來就多，而位于蒙特勒附近的西墉城堡對瑞士人來說，卻是最特別的一座。

“風光旖旎的萊蒙湖畔，萊蒙湖緊挨著西墉的墻，在墻下百丈深的深淵中，湖水的潛流匯合奔騰，從西墉雪白的城垛上，滔天的波浪把城圍起。”這是詩人拜倫在《西墉的囚徒》中寫下的句子。正是這些句子，讓這座城堡變得不同一般，而成為了人們對詩人的思念。

這座建于800多年前薩伏依大公時期的水上古堡，三面環水，一面緊挨著湖岸，一座木橋通向入口，猶如橋頭堡。古堡以暗褐色石塊砌成，靠湖的城垛則是雪白的墻，四周塔樓圍繞著中央高聳的金字塔樓，氣勢恢宏，腳下是萬頃波濤，面對著湖山、雪峰，流淌了千百年。山林清幽，一片絳紫，四周肅穆，寂寥之中，只有湖波低語、水鷗呢喃。由于古堡坐落在空曠的地方，似乎向四周擴散著寂靜和孤獨的氣氛，這氣氛令人感動：使人聯想到安靜和永恒，感覺心中有著某種崇高的東西與之相共鳴。

在陰暗的地下室里，我們細細尋覓墻壁上斑駁的印跡，那是詩人拜倫與雪萊同游此地時留下的名字。1816年，當英國天才詩人拜倫，在自己的祖國遭受到政敵的毀謗和攻擊，又面臨著家庭破裂的悲劇時，絕望和痛苦的他，逃亡似地來到了瑞士日內瓦湖畔，邂逅了另一位英國著名詩人雪萊，兩人一見如故。在這幽美的湖光山色中，兩人常泛舟湖上，或促膝長談、或登上皚皚雪山之巔、或漫游于風光如畫的鄉野之間。在夏季里的一天，游覽了這座古堡，在這陰慘的地牢里，他想起了為民族自由而受苦一生的戰士，感慨萬千，回到家中，一夜寫成了著名的長詩《西墉的囚徒》。

地下室的鐵窗，被做成了鐵格子，那陽光下的湖水，就從這些小格子之間投進來粼粼的波光。幸而我們是自由的，所以盡可以抒發一下緬懷的情緒，而不用渴望那陽光下的珍貴自由。不停地有大隊的人馬進出這陰暗的地下室，導游用各國語言講述著這里曾經發生的故事，一隊俄羅斯游客走來，望著高高的穹頂，感慨不已。

離開地下室，沿著石頭臺階慢慢走上去，這古堡便似迷宮，展開在眼前。每間屋子都被布置成過去的樣子，有的是飯廳，有的是起居室，壁爐里似乎還存著軍士們烹飪時留下的余溫，墻邊的兵器架上，刀槍們依然林立著，好像正在等待著下一次出發，而走在其間的人們，卻早就不是它們的主人。

靠在古堡巨大的窗臺上，望著湖水與對岸的雪山，那便是這古堡千年不變的裝飾畫，和石頭城堡朝夕相守，不離不棄。古老的城堡好像是一位中年男子，內心承載著一生的秘密，卻又不知該與誰談起。它的美是帶著寂寞的，年輕人想要去撥動一下也是很難的，只因那個世界是積淀了歲月痕跡的，帶著嘲諷的冰冷，不會讓人輕易進去。

飛翔在洛桑晴空

洛桑是座山城，到了洛桑頗有些到了重慶的滋味，那古老美麗的房子都依著山勢建起，層層疊疊堆砌在山坡之間。車行過洛桑，便是上上下下的蜿蜒，那感覺如同坐著云霄飛車，卻也挺過癮。洛桑也是一個古都，城市的歷史源遠流長，在羅馬時代已有人在洛桑居住，中世紀時代曾為薩伏依(Savoy)及伯思所占領，現在的洛桑城中，古建筑鱗次櫛比，躑躅于街頭，就有如身處于中古的時光里。這里是瑞士的法語文化中心，在這里遇到新的朋友，可一定要小心地問清楚他的名字是如何讀法，要是想當然地按照英文發音去讀他們的法文名字，人家可是要大大地不以為然了。

初到洛桑，是雨天，日內瓦湖上白茫茫一片，望不清湖色與天光，只覺得那湖的確是大的，有幾分蒼茫的感覺。日內瓦湖是瑞士最大的湖了，而湖對岸，就是法國。

到了洛桑，必然要去的當屬奧林匹克中心了。這里面朝日內瓦湖，是一群精巧的建筑。建筑的核心是奧林匹克博物館，這里陳列著大量的歷史文獻、講述奧運故事的展覽品以及各國贈予國際奧林匹克中心的賀禮，當然也少不了我們國家的那一份啦。

當然，這個中心更重要的作用是為了召開各種與奧運相關的會議，而奧委會主席、國際足聯主席等人的身影自然也是常常出現在這里，一回頭沒準你會和羅格或布拉特不期而遇。

一夜的雨后，洛桑變得晴朗起來，到處是燦爛的陽光和芬芳的鮮花，連路邊的鳥兒們也變得更快樂。這樣的天氣最適合乘坐直升機，從空中感受一個不一樣的洛桑。直升機在一個小型飛機場起降，據說整個洛桑作為旅游項目的直升機也就只有4架，平時是輕易不出動的。空中傳來轟隆隆的響聲，轉眼那些如蜻蜓般輕盈的家伙就已經停在了草坪上。

坐好，綁上安全帶再戴上耳機，耳機里是旋律勁爆的法文流行歌，帥帥的駕駛員做了個頑皮的手勢，呼地人就一下子被帶到了天空。洛桑在腳下，湖水在腳下，連要仰望的雪山此刻也到了腳下，坐直升機的感覺果然要比坐普通飛機酷上萬倍。而其中最耍帥迷人的，就是對著白茫茫的雪山驟然拉升，整個山峰就在眼前呼嘯而過，有時似乎已經離開山巔很近了，近得能感到雪沬被螺旋槳的氣流帶起來的一片白霧，可就是那樣神奇地，直升機已經一躍而過，將雪山拋在身后，腳下又是一面開闊的湖水和倒映在湖水里的藍天。

獨一無二的冰川快車

在瑞士的火車中，最受歡迎的應該就是冰川列車了，它連接著兩大高山療養地策爾馬特和圣莫里茨，最重要的是，它每年只運行5個月(5月底至10月底)。真的到了冬季大雪封山的時候，冰河的表面被積雪覆蓋，也著實沒有什么可看的了。由于乘坐全程需要近8小時，不少游客只乘坐從布里格(Brig)到庫爾(Chur)間的這段。所需花費是67瑞士法郎，而且在7—8月的旅游旺季時，還要另外交付定位費15瑞士法郎。因為游客實在太多，某些區間，如果不提前定位，真的會因為沒有座位而不讓上車。

所謂的“景觀列車”，是連車廂都與眾不同的。火紅的金屬結構車廂，巨大的玻璃窗，連天花板都是玻璃制成的，讓人如同置身于溫室。可是，又有哪個溫室能有冰川快車所擁有的風景呢?整個天空和雪山就是這快車穿行的舞臺，而這列車就是唯一的主角。

快車由城市開出，慢慢爬升，途中要換一次車頭，那小站外便已經能看到片片積雪了。當快車開到雪線以上，那一程的風景真叫人終身難忘，世界似乎驟然變成了白色，而那白卻又不是病態的慘白，是富含了層次和變化的，連陽光的投影也為這白涂抹著光彩。光看美景是不夠的，冰川快車上的美食也是名聲赫赫的。坐在古老的餐車上，品一口濃郁的咖啡，看窗外雪山輕輕飄過，一切仿佛都失去了重量，隨著這快車飛翔。

在瑞士，有看不完的湖光山色。嘗不夠的美食美酒。在這樣一個國度里旅行，美景美食美酒本身已經意義不大，要體會的，就是那份愜意的心情。